Замена лямбда зонда тойота витц

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Практика диагностики лямбда-зонда(датчика кислорода) на 1,2NZ-FE

Пресловутый датчик-одна из возможных причин повышенного расхода топлива, поэтому после того, как:
1. Нежно медицинским спиртом промыт ДМРВ;
2. Почищена ДЗ с КХХ со снятием;
3. Заменен топливный фильтр;
4. Почищены форсунки со снятием,
дошла очередь и до проверки этого датчика. Из "Легионовской" книжки по Фанкарго и из сети предварительно почитал про технологию проверки. Проверяли лямбды на двух машинах-моей и Евгения(QRAZ-а).
Необходимые инструменты и материалы:
1. Английские булавки (4-6 шт., т.к. они очень успешно падают вниз).
2. Тестер.(мы использовали цифровой).
3. Осциллограф. Краткое замечание по типу оборудования. Из-за того, что сигнал с датчика медленный (около секунды), необходим прибор либо с большим временем послесвечения(для ЭЛТ-экрана), либо с памятью. Наши с Евгением первые эксперименты(14 мая) с простеньким отечественным радиолюбительским осциллографом ОМЛ-3 окончились полной неудачей, т.к. не удавалось добиться стабильного запуска развертки. Поэтому в дальнейшем для анализа формы выходного сигнала использовался вот такой цифровой осциллограф:

Порядок работы:
1. Отсоединяем разъем датчика от разъема, который идет на ECU (борт.компьютер). Это нужно для измерения сопротивление цепи подогрева датчика. Перед отсоединением разъема подождите минут 10-15, чтобы выпускной коллектор хоть немного остыл.
Сказать, что этот разъем расположен неудобно-это ничего не сказать! Сама лямбда вкручена
в выпускной коллектор, справа-внизу от защитного экрана на выпускном коллекторе.От нее идет
жгут из 4 проводов, оканчивающийся искомым разъемом.
Назначение проводов от датчика:
два белых- цепь подогрева;
черный- сигнальный;
серый-сигнальный земля. Цвета проводов приведены именно от датчика до разъема.
Измеряем сопротивление цепи нагрева. По "Легионовской" книжке оно должно быть 11-16 Ом при температуре 20 градусов. У нас получилось в диапазоне 6-8 Ом, но это на горячую. Лучше работать вдвоем-один держит щупы тестера, другой человек- считывает показания.

2. Вгоняем с тыльной(задней) стороны разъема иголки на черный и серый провод и собираем разъем обратно(восстанавливаем соединение датчика с ECU). Подключаем щуп осциллографа к нашим английским булавкам и запускаем двигатель. На этой стадии наблюдаем, как буквально через минуту после запуска двигателя, появляется сигнал и выходит на 0.7-0.8 Вольт по амплитуде. Все-таки лямбда с подогревом была придумана не зря! Греем двигатель (примерно 10 мин) и осциллограф :). Пока греется машина, тренируемся на холостых с захватом сигнала, переводя синхронизацию осциллографа из авто в ждущий, подбирая уровень синхронизации, тип фронта запуска(по переднему или заднему фронту), и т.д. Идеально- добиться стабильной картинки, чтобы сигнал повторялся в определенной части экрана.
3. "Прогреваем" датчик- держим обороты в районе 2000-2500 2 мин., и записываем сигнал в память осциллографа. Итак, результаты нашего шаманства:
Сигнал с Фанкарго 2005 г.в., бралась с аука в 2008 г., пробег 114 т.км:

Сигнал с Фанкарго 2003 г.в., бралась на рынке в 2009 г., пробег 124 т.км.
Если я что про Фунта Евгения переврал, то сори- поправьте.

Теперь самое интересное- ну и что же показал наш "спектральный" анализ?
Я не профессиональный диагност, но, по-моему, фатального ничего нет.
Признаки нормально работающей лямбды на диоксиде циркония:
1. Максимальный сигнал 0.7-0.8 Вольт.
2. Минимальный сигнал 0.1-0.2 Вольта.
3. Фронт нарастания сигнала 100-120 мс.
Конечно, скорость нарастания по переднему фронту на 2 графике несколько затянута, но
в целом датчик вполне работоспособен.

Всех приветствую!
История будет длинная, может кому пригодится информация.
А началась эта история 8 марта.
Мы с супругой поехали в гости, поехали на витьке. Заехали в магазин и по дороге загорелся чек. Машину заглушил и чек исчез. Подключил сканер, он показал ошибку P0171.Бедная смесь. Самая гнилая ошибка, причин миллион:
1. Неисправность системы питания топливом: пониженное давление в рампе.
2. Подсос воздуха в приемных трубах до нейтрализатора
3. Засорен воздушный фильтр
4. Нарушение калибровки датчика массового расхода воздуха
5. Подсос неучтенного воздуха на впуске
6. Засорение фильтров грубой и тонкой очистки топлива
7. Коксование топливных форсунок или несоответствие штатному типу
8. Пропуски воспламенения
9. Повышенное противодавление
10. Накопление ошибочной информации в контроллере от предыдущей поездки (плохой
бензин, высокая влажность, высокогорье)
12. Некачественный бензин
И сиди думай в чем проблема. Ну да ладно, вернемся к 8 марта. Замечательный праздник и чек нам не испортит его… Подключил я сканер ELM327 скинул ошибку и благополучно забыл про нее.
Прошла неделя или две, уже и не вспомнить, сижу на работе смотрю сериалы и звонок от супруги, со словами горит чек. Вечером приехал, подключил сканер и опять эта ошибка P0171, опять сбросил. И на следующий день, опять звонок супруги со словами горит чек и авто дергается при разгоне и торможении двигателем. И самое главное, ошибка появляется только на прогретом моторе и движении в пробке, на холодном все отлично. Приехал вечером, взял машину и поехал в гараж. Искать проблему. Проверил воздушный фильтр — он был грязный, заменил. Выкрутил свечи — и вот тут как я упустил момент не пойму, свечи были прям закопченные, прям черные. В общем заменил свечи, кто не знает свечки три, код 9091901191. Так же промыл MAF, он находится за дроссельной заслонкой.
Неделю звонком от супруги не поступало, ну в смысле о горящем чеке и я уже расслабился и забыл, но зря, ой зря… И вновь звонок и все те же симптомы и проверка опять выявляет ошибку P0171.
Почесал я репу, т.е. почитал форумы инет, решил промыть форсунки. Промывал препаратом LAVR с раскокосовывающим эффектом. Ничего не поменялось, при прогретом двигателе опять загорался чек. Думал и на лямбду, но смотрю по программе, напряжение на ней меняется. Менял заправки, толку ноль. Витц стал ведрами жрать бензин.
Все что мог я сделал, дальше что делать, не знаю. Записался на диагностику. Автосервис Лабиринт — там есть диагностотбога Андрей(не первый раз к нему обращаюсь).
Описывать, что он делал не вижу смысла, но вердикт его такой — умер лямбда, но не прям умер, потому-что ошибки не было, а завис в положении бедная смесь. Как он мне объяснил, этот датчик делает мгновенную и долгосрочную корректировку. Дак вот он в мгновенной завис на бедной смесь, а долгосрочной сделал корректировку +45% топлива, т.е. мозги льют туда бенз, датчик говорит бедная смесь, а смесь нормальная и добавляют еще топлива, вот почему и свечи были закопченные. Может я не особо верно выразился, но как то так.
Полез я в инет, смотреть сколько стоит лямбда и цена 7000 за оригинал чет меня вообще не устроила. Т.к. все мы знаем, что производитель автомобилей мало что, да скорее вообще ничего из деталей не производит, и в основном все датчики на тойоте делает denso, копаю в эту сторону. Универсальный я не хотел ставить.
Зашел на сайт денсо, просмотрел и увидел, что на авто айдо и ярис ставили такие же моторы 1KR-fe. Каталог выдал:
DENSO DOX2028 Лямбда-зонд (4-конт) 2442 руб.
Ну вот эта адекватная сумма. Заказал, заменил, подошел пуля в пулю. Такой же разъем.И вот уже прошло недели 2, ошибок нет. Авто ездит и радует хозяйку. С джеки чаном мы распрощались.
Надеюсь кому-то этот пост будет полезен.

Итак, если у Вас пробег более 80 тыс.км. и выскакивает ошибка о бедной или богатой смеси, все фильтра вы заменили, форсунки промыли, датчик ДМРВ почистили, то, скорее всего, дело в лямбда-зонде. Так дело было у меня.
Необходимые приспособления:
1) Самое главное - 2 или 3 бутылки пива
2) Ключ на 10
3) ключ на 22
4) плоскогубцы
5) лямбда зонд от ВАЗ-2110 - BOSCH 0 258 005 133-760
6) Изолента
7) кембрик

Порядок работы:
1) Выпиваем бутылку пива
2) снимаем клемму с аккумулятора (как раз обнулятся ошибки)
3) залезаем в яму под машину
4) снимаем разъём лямбда-зонда. Для этого необходимо сверху разъёма надавить пальчиком на фиксатор, а плоскогубцами сдёрнуть "фишку".
5) Ключом на 22 отворачиваем сам зонд. Здесь главное не переусердствовать и не сорвать резьбу на коллекторе. У меня под конец пошло крайне туго, WD-40 исправила ситуацию. Сам зонд был в "красной смерти". Как его почитстить - я себе слабо представляю (сам процесс), жаль не было фотоаппарата, чтобы сфоткать.
6) Примерно посередине перерезаем проводку на старом и новом зонде. Это делается потому, что колодка на конце не совпадает у этих зондов. В моём случае цвета проводов совпадали, хотя в литературе описываются разные цвета. Я не стал пропаивать провода - просто методом скрутки соеденил одноцветные провода и скрутил изолентой. Затем всё это поместил в кембрик и ещё раз прошёлся изолентой.
7) вкручиваем зонд на место. Резьба у меня совпала без проблем.
8) соединяем штекерную колодку.
9) Одеваем клемму на аккумулятор, заводим и пока машина греется - допиваем оставшееся пиво. После этого глушим, смотрим ошибки (вернее их отсутствие), сажаем брата за руль и едем домой.
Цена вопроса: 1000 руб за лямбду + пиво (у меня было служебное (халявное))

У меня особых изменений я не заметил. Динамика принципиально не изменилась, но ошибка более не выскакивает. Посмотрим, как отразится на расходе.

ЗЫ. Весь процесс занимает минут 40 с перерывами на перекур и "поболтать".

PS2 Зонды от Япов и от Боша отличаются, скажем так, головкой, которая тоит в выпускном тракте довольно разительно. Если у Боша (на картинке) прорези плоские и их всего штук 5, то на Тойотовском этих прорезей раз в 5 больше и они пошире. Посмотрим как оно будет себя показать.

Рано утром вместо чая
Выпил виски два стакана
Вот какой рассеяный
С улицы Бассейной

Skoda Oktavia Combi 1,8 АКПП 2012

Нельзя так. Там же влага, постоянные вибрации. Эти скрутки через год в лучшем случае дадут о себе знать. Надо нормально соединять, даже если скрутки. После этого нужно делать нормальную влагозащиту. Например, обмазать силиконовым герметиком, сверху надеть термоусадочную трубку. Причем трубка по длине должа перекрывать изоляцию провода минимум сантиметра на 2 в каждую сторону.
Любые сопли рано или поздно дают о себе знать и приводят к большим потерям времени при поиске неисправностей. Часто предпочитают покупать машину без пробега по России не из-за укатанности, а из-за "уремонтированности".

В прошлом Yaris 1.3 2004, Avensis 1.6 LB 2001, Avensis 2004 2.0 D4, Rav4-III 2006 2.0. Сейчас Verso 2010 1.8, Yaris 2 2006 1.4 Diesel.

GET
кембрик перекрывает ВСЮ проводку.
каждая скрутка замотанна изолентой. Потом весь пучок обмотан изолентой. Потом одет кембрик. И потом ВСЯ проводка обмотана изолентой. Что разболтатется, я сильно сомневаюсь.
Хотя, ты конечно прав, но я описывал именно то, что я делал. Что, коненчо, не означает истину в последней инстанции.

Выше рисунок БОшевской лямблы а вот родная:

Рано утром вместо чая
Выпил виски два стакана
Вот какой рассеяный
С улицы Бассейной

Skoda Oktavia Combi 1,8 АКПП 2012

пенсионер

ЗЫ. Весь процесс занимает минут 40 с перерывами на перекур и "поболтать".

Рано утром вместо чая
Выпил виски два стакана
Вот какой рассеяный
С улицы Бассейной

(ошибка по нижнему датчику)
Решил снять оба датчика почистить 8946552800 (0258030174 bosch)-нижнийи; и 89465-0H030 (0258030109 bosch) — верхней. Оба датчика от Bosch. Снять получилось что верхний, что тем более нижний накидным ключем на 22, фишка по размеру проходит. Промыл очистителем карбюратора, подержал в" цинкаре", и поставил обратно. Очивидно проблема не решилась (график напряжения по датчику показывал максимум 1.275V) и снова загорелась ошибка P0141. Путем поиска на фарпосте было два варианта, купить (типо оригинал) пр-ва Тайвань за 3300р или купить оригинал за 7000р.
Не любитель покупать не понятное, но цена определила, и был куплен датчик пр-ва Тайвань. Установив его, в этот же день выскочила другая ошибка Р0139

На этот раз датчик показывал график напряжения, из чего сделал вывод что проблема не в проводке машины.
Сдав не качественный датчик обратно в магазин, занялся поиском дальше.
На авторазборке мне предложили за б/у датчик 6700.8000. Не совсем понимаю с чего такая цена если новый стоит 7000.8000.
Далее решил искать по маркировке самого датчика, а именно LSF-XFP50 (кстати верхний и нижний датчик одинаковые, только номера oem отличаются из-за длины проводов). И поиск мне выдал номер bosch 025803000N (0258030064). Данный датчик конструктивно ничем не отличался от моего, также lsf-xfp50, единственное отличие это была фишка и длина провода. Этот фишка для УАЗ Патриот (и др.)

Самое главное что этот датчик можно было свободно купить и цена была 1969руб (за оригинал bosch)
Спаяв провода от родной фишки (провода одинаковые по цвету) к новому датчику, подключил в авто.

График напряжения снова корректно показывает напряжение, ошибка не вылазит, причина устранена.

Читайте также: