Замена лямбда зонда аутлендер 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Проездил с ним 110ткм. Симптомы которые "довели" меня до этого поступка.
1) Зимой расход топлива достигал 20ти литров
2) Жесткя работа мотора (недостаток топлива на количество воздуха). Свечи
оставались белыми даже с пробегом к 20ти тысячам км.
3) Потеря мощности.
4) Очень пологие фронты сигнала на холостых оборотах.
5) В конечном итоге решил заменить до того как он накроется изза старости.
Итак заказал заметну по EBAY. датчик сделан APW и конфигурация точно как у родного
но в четыре раза дешевле нежели от митсу.
Установку делал ближе к лету, когда уже потеплело. Расход в то время был 15л.
Сразу же после замены расход подскочил до 20л. Мотор стал работать мягче. Машина стала
более резвая. К 400 км расход упал обратно до 15ти, мощности поубавилость. Но звук
мотора так и остался более мягким по сравнению со звуком до замены.

So, not much has changed. I would call this "Preventive Maintenance"

К счастью на моей железке только один, прямо перед конвертором. Его и менял.
Партномер сейчас не помню. Там из нескольких моделей можно выбрать те что
не надо перепаивать. И коннектор и затычка как родные

Доброго времени суток, форумчане. Расскажу про свои мытарства с заменой 1й (верхней) лямбды на Аутлендере 2.4л. 2005г. их у него 2шт. до катализатора и 2а после катализатора. В большей степени это касается тех у кого установленно ГБО(газовое оборудование) и тех, кто не хочет, попасть на ремонт своего ЭБУ.
Первое загорелся "чекэнжин", скан и ошибка "P0135" - обрыв подогрева 1й лямбды, после штудирования форумов, было 2а варианта по замене.
1й - NGK/NTK OZA624-E4 сопротивление подогрева 6 Ом 70$
2й - Bosch LSH 25 0 258 005 133 сопротивление подогрева 2 Ом 30$
Из-за цены и вроде нормальной работы(по отзывам на форумах) остановился на 2м варианте.
Проблема с "P0135" естественно ушла, на бензине машина ездила нормально, но на душе у меня было, как-то не спокойно и расход бензина стал немного больше, чем был со старой лямбдой, думал перестроится ЭБУ и станет нормальным. Но на газе выскочил чекэнжин, одновременно ошибки "P0170" и "P0173" неправильный состав смеси. У меня возникло подозрение на несовместимость бошевской лямбды с Мициком. Пришлось купить 1й более дорогой лямбда зонд и поменять его с бошевским, еще и разница сопротивлений лямбд, 2 и 6 ом(у родной тоже 6ом) не давала покоя, из-за этого может сгореть микросхема в ЭБУ выдающая напряжение на подогрев лямбды, а в этих ЭБУ стоят именно микросхемы не транзисторы и найти их можно только в таких ЭБУ, а это не легко. На газе ошибки "P0170" и "P0173" ушли, на бензике ездит отлично за микросхему в ЭБУ не переживаю. Может кому-то пригодится мой отчет и не прийдется платить за 2а датчика.

У меня тоже время от времени загорается чек, выскакивает ошибка Р0431 warm up catalyst efficiency below threshold (bank 2) на сервисе перевили как "Датчик перегрева каталитического нейтрализатора", но установить какой из четырех не смогли. Предположили что с права после катализатора (с лева по ходу движения авто). Подскажите пожалуйста правильно ли указали на сервисе? и все ли датчики одинаковы?

Сколько людей столько и мнений, сервисмены сказали что надо начинать с малого, т.е. заменить датчик, там говорят подогреватель датчика мог выйти из строя, мол выбить кат всегда успеешь. Мужики помогите разобраться, какой датчик глючит? ошибка выскакивает Р0431. И все ли датчики одинаковы?

ps все лямбды были живые.

KOSMASSу тебе на какой датчик обманку ставили? Слева после катализатора (справа по ходу движения авто)? Если так, то мне надо ставить с права после катализатора (с лева по ходу движения авто)?
А кат не выбивал? Обманку какую ставил, механическую?

Если я не прав - опровергните.Ошибка загорелась по катализатору, и вы ее убрали с помощью обманки.Но причина то осталась (убитый кат).Частички разрушающихся сот ката могут попасть в цилиндры и вызвать повышенный их износ.Мое мнение:нужно сначала выбить кат , а потом уже ставить обманку,а не наоборот.

Матвеев Алексей
Честно, не знаю, ставил электрик (обманка электрическая). я при этом не присутствовал. если надо, могу узнать.

Сержо Тачини
По уму все верно, но за неимением в нашем "колхозе", кто бы смог после выбивания катов и установок обманок еще и пламегасители поставить, на данный момент ограничился электроникой.

нет смысла ставить обманки и пламегасители, а выбить катализатор тот что под капотом их там две банки обязательно, для этого необходимо всего две прокладки и перепрошивка мозгов. Вместо верхних двух лямда датчиков, можно воткнуть от инжекторных жигулей с маркировкой в конце 523 (бошевские) -1200р До этого не сам дошёл, научил хороший человек. расход после данных манипуляций 12.5-13.5, такой же что и до неисправности, Удачи!

Так у меня вроде на работе двигателя не сказывается, не захлебывается, преемственность нормальная, думаю что кат еще живой. На днях разберу посмотрю состояние сот, оттуда и буду плясать. А второй ряд это справа или слева по ходу движения авто? Никто так и не ответил с какой стороны этот долбанный датчик кторый дает ошибку Р0431

So, not much has changed. I would call this "Preventive Maintenance"

ps все лямбды были живые.

So, not much has changed. I would call this "Preventive Maintenance"

ps все лямбды были живые.

So, not much has changed. I would call this "Preventive Maintenance"

ps все лямбды были живые.

На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Итак, бош (bosch) делает на 10ки три датчика а вообще на тазы идёт 4 вида лямбд.

цитирую из статьи ЗР

Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".

Датчик 247-й под Евро III не имеет продольного разреза (на фото вверху).

Третий вариант – датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора – оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова – у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

при 4х контактах - 2 провода одного цвета - подогрев, 2 оставшихся - сигнал, светлый - сигнал.

инфа от Marat_GTi

На 4G63/4G63T бывает 3 схемы проводки.
1 - провод.
2 - провода.
4 - провода.

ИМХО лучше всего ставить:
Датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch.
На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто.

Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".

Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".

Бош действительно бывает Рязанского, производства.
Зонды этого номера как правило сделаны в США, может быть бывают и Рязанские, я не видел.

2 costarica.
Относительно схемы с одноправодной лямбдой.
Характерна для многих машин внутренного рынка Японии.
В лямбде один провод всего.
"Земля" = "масса", т.е. железо самого двигателя.
Схема точно была на Галантах с 4G63/4G63T и 4G37.
Ее как правило меняют на 4х проводную.

инфа от legnuman

Вопрос по подогреву:
у родной лямбды сопротивление 13 Ом
у тазовской 133-й - 2,4 Ома
Т.е. получается, что ток будет выше в 5 раз!
Если питание на датчик идет с ЭКУ - не поплохеет ли ему? Да и проводка не рассчитана..
Или мне попался такой кривой датчик? Все же почти 70 Вт - перебор явный!

Разобрался.. На старом-то я мерял в разогретом состоянии, а этот холодный.
Подключил новый датчик к проводке, дал ему погреться пару минут - сопротивление уже 6 Ом..
Короче его сопротивление сильно зависит от температуры..

инфа от costarika

менял с Diamond на турбо моторе. как же там неудобно.
размер граней датчика - на 22. пробывали снимать "трубкой" длинной свечной - разбитой до 22.(т.к. она на 21).
снять ещё можно, а затянуть - нет. датчик бошевский - толстый и в трубку не влизает. нужен Г-образный рожковый ключ.
так же не плохо кислота для паяния проводов и термоусадочные трубки для изоляции.

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

На 2G
caps выдает MD313819 на тот, что перед гофрой и MD185335 на второй.

про первый лямбда зонд
usa d33 MD313819
usa d32 MD313819
jdm d32 MD313045

Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения

Купил новую лямбду bosch LSH-25

2 - белых
1- черный
1- серый .

2 - белых с двумя черными -- это подогрев ;
черный с синим -- это сигнал ;
серый с белым -- это питание.

Костарика указал цвета для проводов на стандратной лямде. На фишке провода отличаются по цвету. Поэтому если у вас нет стандартной фишки подключать так:

Красный - белый
Черный - белый
Белый - черный
Черный - серый

Слева это провода с косы припаянные к стандартному штекеру
Справа провода от Bocsh

В последнее время видел много тем, а ещё наткнулся на интересную на club3g, решил перевести для народа:

Чтобы остановить непонимание того, что делают датчики кислорода и когда ECU (мозги) их используют и при каких циклах:

Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик лямбды, и как только его не называют)

Обычно, когда вы делает техническое обслуживание вы меняете масло, проверяете свечи, а также меняете маслянный фильтр, не правда ли? Отлично, но, наверное, вы не догадываетесь, что упускаете важный момент.
Да, именно, вы упустили кое что - проверку датчиков кислорода.
К сожалению, большинство людей не думают об этих датчиках (до поры, до времени). Но кислородный датчик - очень важен для производительности и работы вашего автомобиля.
Этот датчик также помогает экономить топливо и снижать вредные выбросы в атмосферу. Именно поэтому кислородные датчики стали стандартным оборудование для двигателей пассажирских и грузовых автомобилей с 1980 года!

Но всеравно, что такое кислородный датчик и как он работает? Изначально называн как "датчик лямбды", когда был впервые использован в европейских инжекторных автомобилях, датчик кислорода - это основное устройство для контроля топлива компьютером автомобиля. Датчики кислорода показывают количество кислорода в выхлопе и говорят компьютеру сколько топлива необходимо для поддержания правильной воздушно-топливной смеси, потому что любая искра чтобы создать возгорание нуждается в правильной воздушно-топливной смеси, чтобы правильно работать.
Это устройство установлено в выпускном коллекторе или между выпускным коллектором и катализатором.

Также бывает что в машинах установлено более 1 лямбды на выпускной коллектор (особенно в новых машинах это встречается повсеместно), вторая лямбда устанавливается после катализатора и служит индикатором его состояния (забитости) делается это исключительно чтобы сделать автомобиль более экологичным.

Датчик кислорода - активен всегда, когда он достаточно прогрет, а вот компьютер (ECU) использует информацию с этого датчика только в закрытом цикле. Закрытый цикл - это состояние, когда все датчики управления двигателя, включая лямбды стремятся быть настроены на наилучшую экономию топлива, наименьшие выбросы и хорошую мощность. Иначе говоря - когда существует обратная связь, по которой двигатель сам подстраивает смесь. Когда двигатель работает в открытом цикле (без обратной связи), т.е. грубо говоря работает по определённому алгоритму, и его не волнует, что творится с топливной смесью (например при прогреве), он отчасти богатит смесь и производит больше вредных выхлопов. Это сказывается в потери мощности, увеличении расхода и загрязнении атмосферы.

Как вы думаете, что произойдёт, если сломается датчик кислорода?
На самом деле поломка датчик кислорода - не единственная проблема. Кислородные датчики могут стать не эффективными со временем. Старый или изношенный датчик кислорода может давать неверные данные, которые могут вызвать проблемы с двигателем, такие как тряска, плавающий холостой ход. Также изношенные лямбды одна из причин, по которой машины могут не пройти ТО по выбросу вредных веществ.

С другой стороны, если ваш выхлоп чёрный и с копотью, или если на вашей выхлопной трубе оседает сажа, у вас проблемы с датчиком кислорода. И единственное решение - это его замена. Замена изношенного или сгоревшего датчика кислорода может сохранить вам до $100 в год на расходы на топливо (а в России по факту намного больше, т.к. в США бенз дешевле, дороги лучше, и условия погодные и пробок нету), может увеличить производительность двигателя (момент и мощность в т.ч. на низах), уменьшить загрязнения воздуха, предотвратить поломку катализатора (его забивание сажей) и пройти ТО.

Ну и наконец, для тех, кто владеет техникой для измерений напряжения на лямбда зондах (вольтметры, бортовые компьютеры, диагностические кабели) некоторые значения нормально работающих лямбд:
Прогретая машина температура выхлопа порядка (190 - 220) именно поэтому показания лямбды чуть скачут. На холостом ходу должно показывать от 0.2 до 0.4 вольт. Пока давишь педаль газа в пол должно расти от 0.5 до примерно 0.9 вольт, возможно больше. Когда датчик выходит из строя, он начинает показывать значения близкие к 0.45 вольт. Если машина прогрета и нету напряжения - значит датчик умер.

Читайте также: