Замена лямбда джетта 5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Авто Volkswagen Jetta 5, 1.6 BSE. Подскажите, удалил катализатор где то пол года назад, ошибка постоянно выскакивает, надо прошивать. Но после удаления через какое то время начали прыгать вверх обороты в разных ситуациях. При торможении рывок может быть вперед, просто стоя обороты поднимаются. Но бывает редко. Все это в пределах секунды. Поехал в сервис, сказали первый лямбда зонд надо менять, но непонятно почему сразу не сказали что его менять надо.

Так вот вопрос: есть смысл первый лямбда зонд менять или достаточно будет прошить до Евро 2?

Ветераныч

Мастер советчик

А какой пробег и почему удалял катализатор?
Тебе надо просто подьехать к тем кто чип тюнинг делает и проконсультироватся.Возможно чип сделать будет стоить не дороже лямбды.Зато получишь евро -2 ,хорошую тягу с низов.

vertizo

Просто заглянул

Пробег почти 175 тысяч. Вышел из строя катализатор, ошибки были.
Просто приехав сказали на первой лямбде разрыв цепи - ошибка. Вот и не пойму, хватит чиповки или нужна замена лямбды все таки? Разводом на деньги попахивает.

Ветераныч

Мастер советчик

Надо ехать к чиповщикам,но если чипуют без предварительной диагностики и исправления всего,то это хреново.Чиповать надо аьсолютно рабочий,без ошибок движок,а то потом будут проблемы со считыванием ошибок.Если грамотные чиповщики,то сначала устранят,а потом зальют прогу.Хорошо бы ещё попросить сохранить оригинальную прошивку.Если что можно откатить всегда.

vertizo

Просто заглянул

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Датчик служит от 80 до 120 тыс.км., это паспортные данные для Боша. Старые были надежнее, эти данные - для современных. Так что, если не менялся - вполне возможно, что действительно кончился на 175-и. Так что, можешь спокойно менять.

Ветераныч

Мастер советчик

Тут или самому прозвонить проводку и проверить лямбду.Может разьем почистить.Он на дне все таки живет- в грязи и сырости.Или хотя бы на разборе договариватся брать и пробовать.Аналоги около 4000 стоят новые.Про оригинал молчу. новый 15000.

vertizo

Просто заглянул

Тут просто вопрос в том, что не понятно, если прошью, не будет ли напрасна замена первого лямбда зонта? Эта прошивка их вообще не отключает?
А так нашел ЛЗ универсальный, весьма хвалят - Denso 0119.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Тут просто вопрос в том, что не понятно, если прошью, не будет ли напрасна замена первого лямбда зонта? Эта прошивка их вообще не отключает?

Нет, не будет, т.к. при "чиповке" (программный переход на Евро 2) не опрашивается второй ЛЗ (после ката), первый же по любому напрямую влияет на смесеобразование. Не починишь, чтобы работал корректно - получишь непредсказуемый расход, плюс кучу других мелких проблем с двигателем, быстро перерастающих в крупные.
Я, честно говоря, не очень понимаю, нахрена ты вообще в чиповку лезешь, не изучив вопрос досконально и не понимая принципов и алгоритмов работы твоего двигателя?

Кто хвалит? Почему хвалят? Каковы критерии оценки? С чем сравнивают? Каков подтвержденный ресурс?
Это я к тому, что ширпотребовские свечи денсо - полное говно. С чего бы ЛЗ быть такими прям уж суперпуперскими?
Вообще, вся эта тема напоминает "в жопу стрельнуло - побежали чёта ваять", ни подготовки нормальной, ни осмысления. Даже для оперативки она слабовата, а тут, прям, на удивление, в профильной ветке, причем, не имеющей ни малейшего отношения к сути вопроса, целый день уже держится.

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену датчика кислорода (лямбда-зонд), тот что стоит до катализатора, на автомобиле Volkswagen Jetta пятого поколения (Фольксваген Джетта 5). Основным симптомом который указывает на неисправный датчик кислорода, это необоснованно высокий расход топлива, а также про выход из строя кислородного датчика укажет лампочка чек двигателя, выдав соответствующий код ошибки (это может быть например код P2231 или P0135). В результате замены датчика датчика кислорода (лямбда-зонд) расход должен нормализоваться, а ошибка пропасть.

Какой датчик кислорода подобрать для Фольксваген Джетта 5

Артикулы лямбда-зондов будут отличаться в зависимости от установленных агрегатов.

Двигатель	Производитель	Цена руб.
BLG,BMY 1.4 TSI	VAG 03C 906 262 Q	35280
	Bosch F 00H L00 373	4830
	FAE 77438	3000
BLF 1.6 FSI	VAG 03C 906 262 A	19000
	ACHR 95105	3710
	NGK UAR9000-EE003	6640
BLS, BMM, BVB, BKC 1.9 TDI	VAG 03G 906 262 A	19000
	ACHR 95103	5900
	Meat & Doria 81 610	6600
BMN 2.0 TDI	VAG 03G 906 262 B	17000
	NTY ESLAU014	4750
	NGK LZA17-VW1	9770
BSE,BSF,CCSA 1.6 MPI	VAG 06A 906 262 BR	18680
	FAE 75037	6120
	NGK 1851	14670
BLY,BVZ 2.0 FSI	VAG 06F 906 262 K	19700
	Delphi ES20524-12B1	3760
	Bosch 0 258 006 986	5460
BWA 2.0 TFSI	VAG 06J 906 262 AA	16350
	ERA 570208	4810
	Bosch 0258017270	6590
CAXA 1.4 TSI	VAG 03C 906 262 T	15470
	ERA 570234	3100
	SAT ST-03C906262BF	1980

Как заменить лямбда-зонд на Volkswagen Jetta 5

Само по себе процедура замены очень простая. Из инструментов которые понадобятся лишь обычная крестообразная отвертка и гаечный ключик на 10, а также одноразовые хомутики.

Демонтируем верхнюю крышку двигателя. Далее появляется доступ к датчику.

Отсоединяем старый датчик и присоединяем проводку от кронштейнов.

Спец инструментом откручиваем старый датчик.

Ставим новый датчик 1 905 557 на место старого датчика.

Ставим новые кронштейны (прилагаются в комплекте). Проводка нового датчика немного длиннее оригинального.

Зажимаем проводку хомутиками. Самое главное — это то, что бы провода не были натянуты. Это учитываем при закладке петли.Устанавливаем верхнюю крышку на место.

Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 - 2014

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2007 - 2015

Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает. Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1 - зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1 - зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем, второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором, чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища (если она стоит, конечно), для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки, заходят они в саморезы на днище, нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно, для удобства, не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку, он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала, я не стал изымать точку его крепления из днища, а исходя из того, что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления, то я тупо оттянул его и вынул их оттуда - запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду, ну тут как обычно, ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше, то ключ разрезной соответственно, поскольку место там не особо удобное, я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом, надеясь на то, что сорву и так его, напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани, при чём на самом датчике (и привет джонсвею) короче, делать нечего и раз его всё равно менять, остаётся старый, проверенный способ, сначала снял очень мешающую поперечину, там по паре гаек на 13 на сторону, всего 4

заливаем место стыка жидким ключом, пока искал инструмент завёл машину, чтобы нагреть резьбу, благо позволило место, то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу - колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка", то от греха, подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто, берём новый датчик и вставляем на место, спецсмазка на резьбе у него уже имеется, так что необходимость в этом, наверно, отпадает, можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика - 06A906262BS (4 провода), снял я по виду NGK.
Замечу, что значит, среди аналогов, в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая, то его я и поставил, цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое, соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его - 0258986507

кстати, на коробке - Made In USA

замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место, момент затяжки - 55 Нм.

соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.

p.s. забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём, так вот после замены датчика, он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает . Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани,при чём на самом датчике (и привет джонсвею ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4

заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка",то от греха,подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507

кстати, на коробке-Made In USA

Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки - 55 Нм.

ps забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём,так вот после замены датчика,он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!

Falke-5

pastor64

Мастер советчик

Вот а я всё думал куда там они разъем "запрятали", от воды не сильно он страдает. А теперь увидел так сказать "в живую". А если бы кат накрывался то как минимум Р0420.

Falke-5

Der Golf

Сухо,сухо там,абсолютно чистые контакты. Ну да и рановато для ката,сдаётся просто послужил он своё(датчик).

RPetrovich

Мастер советчик

pastor64

Мастер советчик

Насколько знаю на авто в проводке вообще мало чего "паяется" Пришлось однажды столкнуться с "чистой" японкой ставил эмулятор, так соблазнительно было подпаять провода к нагревателю ДК2, но они там из такой хери сделаны что можно и не мечтать да же о пайке, обжимки только так. Ну и так вот припой, флюс, нагрев это ж еще тот процесс.

RPetrovich

Мастер советчик

Я менял разъём на лямде от десятки, да там два провода нормальные медные, и два из какого-то сплава, толи нержавейка толи алюминий, но с флюсом для алюминия они залудились, и лямбда работает по сей день.

Falke-5

Der Golf

Сложный вопрос. Мнения и позиции (паять-не паять)в сети примерно 30/70 соответственно в процентном соотношении. Доводы первых,сводятся к успешному опыту и отсутствию проблем,что типа паял и буду паять дальше,вторые утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.
Так что,как видим,вопрос неординарный и принять чью-то сторону я не берусь,извините

DENISIY

Мастер советчик

утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.

Это ж надо, кислород по проводам уже начал проходить. ЭБУ сам воздух не измеряет - ему нужен только сигнал электрический! Лямда вырабатывает напряжение о,1В или 0,9В в зависимости от количесва воздуха в выхлопе! И чем лучше будет её контакт с проводкой ЭБУ (меньше потери этих несчастных десятых вольта), тем правдоподобней ЭБУ отреагирует на изменения! Мозги у тебя закупорились, а не канал с флюсом. И если не умеешь паять, то лучше не порть вещь! И какая может быть нахрен температура, на отрезке провода, с пол метра от зонда, чтобы аж расплавилось олово на пайке. Я в шоке от этого поста.
P.S. лучше пайки нет контакта - только дорого в масштабах автопрома и в не удобстве монтажа (сборки).

Замена датчика кислорода (O2S) на Volkswagen Jetta – это простой процесс. При необходимости наденьте длинные рукава и рабочие перчатки, чтобы избежать ожогов кожи, а затем выполните следующие действия, чтобы снять и установить новый датчик в Jetta. Вы можете купить эти датчики в большинстве магазинов автозапчастей.

Найдите кислородные датчики

Шаг 1

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. В большинстве случаев вам нужно прогреть двигатель, чтобы ослабить резьбу – на крепежных болтах датчика или самого датчика – на выпускном коллекторе или трубе. Попытка принудительно ослабить трудно удаляемый датчик с системой выхлопа ниже 120 градусов F (48 C) может повредить резьбу и привести к дорогостоящему ремонту.

Шаг 2

Откройте капот и найдите датчик кислорода или датчики, которые вы хотите заменить. Датчик имеет цилиндрическое тело и имеет размер свечи зажигания. В зависимости от вашей конкретной модели вы можете найти датчик, установленный на выпускном коллекторе или выпускную трубу, подключенную к коллектору. Датчик на входе расположен непосредственно перед каталитическим нейтрализатором, а датчик на выходе – сразу после каталитического нейтрализатора.

Шаг 3

Отсоедините черный отрицательный кабель аккумулятора.

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домового домкрата и при необходимости надежно закрепите его на двух домкратах.

Снимите старый датчик кислорода

Шаг 1

Отсоедините электрический разъем датчика от его жгута.

Шаг 2

Открутите два крепежных болта с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда, если у вас есть датчик фланцевого типа. Если у вас есть датчик винтового типа, снимите его с помощью торцевого ключа или храпового механизма и гнезда для датчика кислорода.

Шаг 3

Снимите прокладку датчика кислорода с монтажного основания выхлопной трубы, если у вас есть датчик фланцевого типа.

Снять датчик с автомобиля.

Установите новый датчик кислорода

Шаг 1

Нанесите легкий слой противозадирного состава на резьбу двух крепежных болтов датчика, если у вас есть фланцевый тип, или на резьбу на корпусе датчика, если у вас ввинчиваемый тип. Убедитесь, что соединение не попадает на кончик датчика.

Шаг 2

Установите новый датчик на место и новую прокладку, если требуется.

Шаг 3

Запустите два крепежных болта вручную, если у вас есть датчик фланцевого типа, или привинтите датчик вручную, если у вас ввинчиваемый тип.

Шаг 4

Затяните крепежные болты или датчик к выхлопной трубе.

Шаг 5

Подключите электрический разъем датчика.

Шаг 6

При необходимости снимите и установите другой датчик, выполнив действия, описанные в двух последних разделах.

Читайте также: