Замена кпп иж на кпп ваз
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
В результате обсуждения статья получает некоторые изменения.
Особо хочется поблагодарить форумчанина ПАПА с ТКМ, а также нашего форумчанина NEON за собранный по крупицам, и любезно представленный материал, который одним файлом можно скачать здесь - Установка КПП ВАЗ а Москвич
Установка КПП ВАЗ
Привет господа автолюбители "Москвичей". С невероятным удовольствием прочитал весь форум с самого начала. Чрезвычайно рад что наш "народный" автомобиль волнует молодые сердца. Проблема переделок мною была решена в 1985 году и за последующие годы конструкция и технология переделки была отработана до мелочей.(В общей сложности переделано мною порядка 60 автомобилей М-408,403,412,2140,"Пирожок" и их модификаций)
Если переделывать самостоятельно то необходимо иметь сварочное оборудование в идеале полуавтомат-углекислотку, можно автоген и электросварку, при очень умелых руках просто электросварку, набор ключей, головок, воротки, электродрель, болгарку, тиски и самое сложное доступ к токарному станку или хороший знакомый токарь.
Изготавливать заново придётся:
1. Переходную плиту. Можно изготовить на токарном станке (При умелых руках), можно на координатно-расточном станке роли не играет важно соблюсти точность.
2. Траверсу для крепления подвесного подшипника к тоннелю кузова.
3. Червячное колесо для привода спидометра.
4. Винты М12длина30 переделать на М12длина1,25длина30.
Материал плиты вообще не играет роли. Сталь, Чугун, Алюминиевые сплавы, даже был прецедент изготовления плиты из стеклотекстолита.
Изначально ещё на заре "жигулизации" "Москвича" вопрос о схеме переделки был решён однозначно в пользу следующего варианта:
- Кожух сцепления москвича, плита, коробка передач ВАЗ, всё это собрано в единый блок который целиком монтировался на автомобиль.(Как у жигулей). Поэтому плита была цельной с центрирующим кольцом для стыковки с кожухом сцепления. Монтаж такого блока не представляет ни какой трудности. С плитами других конструкций на практике встречался но в усложнении конструкции плиты только для того что-бы снять отдельно коробку не вижу смысла.
- Вариантов переделки карданов есть несколько:
1. Короткая часть ВАЗ, подвесной подшипник, переделанная вилка подкрестовину, обрезаный кардан.вал М408.
2. Тоже самое только обрезанный кард.вал М412.
3. Кард.вал ВАЗ укороченный на 100 мм, переделаный задний фланец вала для стыковки с мостом.
4. Каким то заводом автоагрегатов в период повального дефицита ВАЗовских крестовин выпускался кард.ВАЗ с крестовинами от "Москвича" его нужно было укоротить по месту и поставить на него задний фланец от "Москвича".
Качество кард.вала-заготовки было "дерьмовым".
5. Кард.вал от "ОДЫ". Обрезается по длинне.
- Наилучший вариант 3. Сочетание цена-качество оптимальны.
Переделка карданного вала
Представленный вариант на сегодняшний день самый простой и надёжный по стабильности получаемых результатов. Что бы сделать фотографии мы специально "зарезали" один кардан это всё заняло 20 мин.
Ранее рассказывал о нескольких вариантах переделки Кард.Вала. Один из вариантов был с использованием вала М412, там несколько иная переделка. Но тоже не просто "отпилил и приварил" нужно повозится.
И если вы ввязались в автомобильные дела то не забывайте что автомобиль изначально сам ШЕДЕВР.
Высвободившийся после переделки кард.вал Москвича можно продать любителю традиционной конструкции. Если вы всё-таки горите желанием зарезать вал, то давайте поработаем над этим. Но мне кажется вал с двумя разными крестовинами это дилетантское решение задачи, а мы должны работать почти профессионально, чтобы "КУЛИБИНЫ" народ произносил с придыханием а не уничижительно. Извините за высокий "штиль".
Как вы уже наверное поняли слишком навороченные чертежи как для серийногj производства в общем то не нужны важна технология и способы изготовления в достаточно кустарных условиях по этому если вас устраивает такой уровень информации как по кардану то постепенно коснёмся всех аспектов переделки. Я упомянул не "кустарные условия" а "достаточно кустарные условия" т.е. наличие токарного станка типа 1К62 обязательно, наличие сверлильного станка обязательно, а если есть и плоско шлифовальный станок то вообще замечательно. Все затеи с кажущимися сложностями только ради одного: Получить надёжный результат. Отбалансировать Кард.Вал без специального оборудования очень не просто (Практ. невозможно). Необходимо постараться как можно меньше нарушить заводскую балансировку.
Всё о чём мы сейчас говорим о КПП ВАЗ для Москвича относится к двигателю М412, а к двигателю М408 немного всё по другому. И плита не такая и длинна кард.вала другая.
Проблема: посторонние звуки из трансмиссии, нечёткая работа сцепление, вытекает тормозуха из бачка сцепления.
Чтобы добраться до сцепления, нужно разобрать половину салона, снять карданный вал и коробку передач.
Собственно, сам ремонт сцепы занимает считанные минуты.
Сделано по сцеплению:
— замена диска сцепления
— замена корзины сцепления
— замена рабочего цилиндра сцепления
— замена выжимного подшипника
— замена лапки сцепления (не знаю, как правильно называется — от РЦС в колокол идёт, к выжимному)
— замена чехла лапки сцепления
чтобы 2 раза не бегать разбирать, добираюсь до заднего сальника коленвала
Снимаю маховик, меняю сальник. Одной возможной причиной течи масла двигателя меньше. Заодно смазываю подшипник коленвала.
Гляжу на омскую коробку передач. Вот лежит она такая красивая
Прошла уже 100. Синхронизаторы на первых передачах померли, маслице убегает.
а чего 2 раза бегать снимать коробку, отдам её на переборку
Опасения на счёт оригинальных запчастей подтвердились. Сначала их долго искали, из-за чего разобранная Ода зависла в гараже на неделю, потом огласили 5-значную сумму только по запчастям.
"Эх, гулять — так гулять!" — подумал я. Поменяю на жигулёвскую. Там и запчасти, если что, подешевле, и чёткость включения получше, да и тише она, не говоря уже о надёжности. Поиски подходящего варианта тем же сервисом, что искали запчасти, заняли ещё неделю.
Вооружившись трещёткой и домкратом, а позже — дрелью и сварочником, начинаю имплантацию жигулей в машину.
Много информации по замене коробки на Оду почерпнул в сети. Самые полезные ссылки:
Драйв
Ежовый форум
Видеоинструкция на ютубе
Оттуда уже знал о следующих доработках:
1. Кардан укорачиваем по шлицам на 20-30 мм. У меня укорочено на 20, пока проблем нету.
2. Болты крепления бублика нужны от ВКПП. В моём случае бублик с болтами шёл вместе с коробкой.
3. Датчик заднего хода — подошёл без проблем.
Кое-что пришлось додумывать самому.
4. Датчик спидометра. Так как он у меня механический (приборка старого образца), то ожидал, что встанет как родной — в источниках выше так сказано.
В действительности сам трос подходит, но трос к коробке крепится через накидную пластиковую крышку с резьбой. Диаметр резьбы на крышке оказался больше, чем ответная часть на коробке. Поэтому закрепил стяжками и изолентой, пока не придумаю что-нибудь получше. Спидометр работает, неделю полёт нормальный.
5. Опора КПП. Заранее знал, что понадобится родная опора и подушка под коробку от ВКПП и нужно будет просверливать под неё отверстие в опоре.
Но при установке коробке выяснилось, что из-за большей длины ВКПП опора уехала назад на пару сантиметров. Пришлось просверливать новые отверстия и в кузове.
6. К коробке крепятся штаны выхлопной. На ВКПП расположение крепления совсем другое, родная перемычка не подходит. На месте сварили-согнули что-то похожее, хотя и заметно меньшей прочности. Но всё же лучше, чем ничего.
Тестовый заезд показал работоспособность всех систем, оставалось собрать салон и разные мелочи. Но я не знал, что меня ожидает самое сложное.
Хочу посмотреть в глаза конструктору, придумавшему запорное кольцо с лепестками на рычаг КПП. Лишь имея 6 виртуозно управляемых рук, выносной глаз и мощную клешню из груди можно установить кольцо в рычаг. Ну что мешало сделать лепестки чуть длиннее?! После долгих часов стараний получилось. Сломать кольцо) Теперь ничто не мешает мне выдернуть рычаг из коробки в любой момент.
Результат
— Сцепление просто работает, как положено. Однозначно приятно.
— С коробкой передач всё не так однозначно.
Во-первых, большие ходы при включении меня совершенно не напрягают. Не понимаю общепринятой похвалы "ходы короткие". Поэтому новой коробке в плюс это не идёт
Во-вторых, рычаг из вазовской коробки выходит правее, чем из омской, из-за этого при включении 5 и задней передач он упирается в воздуховод, огибающий рычаг. Приходится прилагать усилия и со стуком включать эти передачи.
В-третьих, передаточные числа на родной мне нравятся больше. На каждой передаче при обычном разгоне можно крутить двигатель до 2 с небольшим тысяч оборотов и включать следующую. На вазовской первая только для трогания, вторая длинная, крутишь двигатель до 2500 оборотов и только потом включаешь третью. На пятой обороты выше, чем с омской коробкой. Из всего этого удобна бывает только первая передача при медленной езде в пробках. Вроде двигатель 2106 для этой коробки придумали, а ездить неудобно. Но привыкну.
В-четвёртых, чёткие переключения не получается делать быстро. Вероятно, это особенность именно моей коробки. При переходе с 1 на 2 нужно сначала выткнуть первую, потом воткнуть вторую. От 0,5 до 1 секунды занимает процесс. На старой это было одно движение, занимавшее одну десятую секунды с гораздо меньшими усилиями.
В-пятых, о хорошем. Стало тише. Любая передача включается при любой подходящей скорости — спасибо живым синхронизаторам. И не надо для включения задней прижимать пассажира к двери)
познал усладу сервисов, ты не трахаешься, а машина ремонтируется
В том же заведении, что занималось коробкой перебрал переднюю подвеску. Под замену пошли шаровые, ступичные подшипники, втулки стабилизатора. И чтобы наверняка закончить с течью масла с движка, заменили передний сальник коленвала и прокладку поддона (долго матерились, пока снимали подрамник).
Во вторник, вечером, сын вернулся расстроенным. Ёжик "взбрыкнул". Пятая передача как-то порыкивала и коробка сильно вибрировала.
Недолго раздумывая, приняли решение — коробку менять. Ну, если менять, то на ВАЗовскую пятиступку.
Сразу же отправились в наш дежурный (24 часа) автомагазин "Автопилот" в поселке Выра (вспоминаем Пушкина "Станционный смотритель").
Там приобрели восстановленную ВАЗ КПП с месячной гарантией, трансмиссионное масло.
Проштудировали интернет и, следуя рекомендациям драйвовчан, следующим утром приступили к замене.
Сняли старую КПП, поставили новую. Заднюю опору доработали новым креплением, изготовленным из куска уголка-пятидесятки. Прикрепили его на коробку, нижние отверстия сверлили, отметив "по месту".
Далее — укорочение карданного вала. Здесь пошли по сложному пути. Не стали "уродовать" укорочением шлицевую часть, а укоротили на 2 см трубу кардана со стороны КПП.
Дальше, — монтаж карданного вала, нового датчика скорости от ВАЗ 2110, подключение проводов и первый запуск.
И тут нас ожидала засада Послышалось поскрипывание, синхронное с оборотами двигателя. Звук менялся при нажатии на сцепление. Осмотр через окно вилки сцепления выявил соскочившую с одной стороны вилки пружину. Она-то и терлась о вращающуюся часть выжимного подшипника.
Выдернули вилку. При помощи медицинского зажима поставили пружину на место.
Установка вилки на место удалась только после заточки её передних кромок и надевания на концы пружины пластиковых трубочек из распылителей средства для чистки стекол.
Эти трубочки жестче, чем обычный кембрик и лучше направляют пружинку на место.
Дальнейшие действия были вполне обычными.
После первой поездки на работу сын оказался доволен. Коробка ВАЗ тише омской, и надо привыкнуть к коротким ходам ручки и новым передаточным отношениям.
Вот где-то так. Спрашивайте, отвечу. Всем пятницы, и побольше!
Вопрос собственно в чем,можно ли поменять коробку передач родную,на вазовскую например от пятеры?И если можно,то я так понимаю надо будет менять кар.вал,и мост?Или достаточно редуктор на мосту перекинуть?
Мотор ВАЗ?
Мост трогать не нужно вроде. А вот с карданом колхозить придёццо.
Коробку таки да, можно. На сколько я понял мотор ВАЗовский, следовательно ВАЗовскую коробку прикрутить вообще не проблема.
Мост трогать не надо, там все тоже самое.
Трогать придется кардан. Для ВАЗокоробки у Ежей были свои карданы, т.е. он немного короче кардана для Омской КПП. Варианта два: или искать Ежовый кардан именно под ВАЗ-КПП, или отрезать родной. Первый пункт проблематичен, ибо предмет редкий. Прецеденты были по второму пункту, на форуме не раз отписывались прошедшие это. Да и кроме слесарных&сварочных работ не обойтись будет без балансировки свежесваренного кардана.
И еще один пункт меню. При замене Омской КПП на ВАЗ, помнится нужно будет поменять поперечину. Предмет тоже редкий, но где-то на форуме была выкройка/чертеж как сделать самодельную.
можно ли поменять коробку передач родную,на вазовскую например от пятеры?
И если можно,то я так понимаю надо будет менять кар.вал,и мост?
Или достаточно редуктор на мосту перекинуть?
не на что, потому результат замены нравится не всем
silver10rus написал(а):
И если можно,то я так понимаю надо будет менять кар.вал,и мост?
нет необходимости
silver10rus написал(а):Или достаточно редуктор на мосту перекинуть?
не на что, потому результат замены нравится не всем
В том и фишка,что у родного кар.вала,посадочные места на редукторе моста отличаются от вазовских.
В том и фишка,что у родного кар.вала,посадочные места на редукторе моста отличаются от вазовских.
А отколь ты вазовский фланец-то возьмешь у моста? Ежовый кардан под ВАЗ-КПП отличается от кардана под Омск-КПП только длиной и передним фланцем, который к коробке прикручивается. Все остальное идентично.
Я то же думаю заменить Омск КПП на ВАЗ КПП.
Надоело слушать вой в КПП да и не любитель я шума. Мне нравиться когда в авто тишина, только мотор и шины шуршат.
Думаю так: к КПП от ВАЗ, на выход с резиновой муфты, поставить фланец на кардан с Омской. Как известно разница в длинне кардана ВАЗ/Омск=30мм. Шлицевая часть переднего кардана отрезается на сколько надо ~ 20 мм. с закруглением торца как и было Пробуем ставить, смотрим меряем и подгоняем длинну так, что б шлицевая часть самоцентрировалась на выходе с КПП вторичного вала. Может придется использовать те резинки, что стоят на Омской для этого дела.
У племяшки есть свободная КПП от ВАЗ, вот на ней и буду экспериментировать. На разборке куплю передний кардан для Омской с подвесным, что б сразу можно было ставить/подгонять на место. Если сростется отпишусь как и что.
Собрался менять КПП с Омской на вазовскую, встал вопрос с организацией правильной работы спидометра. Хотелось бы это сделать пока коробка полностью доступна, а не лазая под машиной. Родной солдатик имеется на 13 зубьев. Итак вопрос к знатокам и тем кто уже проделывал данную операцию. Нужно ли менять солдатик на какой то другой, или что то надо докупить уже к существующему? П.С. с Омской коробки съем скорости электронный.
Если электронной датчик скорости у тебя. То те кто ставят ваз кпп. Датчик этот родной на ваз кпп не подойдет. Многие или как-то колхозят . Но самый оптимальный вариант поставить этот датчик от ваз 2110. Или 2115. Без разницы.
Недавно поменял москвичевский мотор на ВАЗ и коробка четырехступка.на механический спидометр накручивается датчик от десятки в магазинах знают.но есть небольшой разбег по показаниям скорости.Показывает немного поменьше чем реальная
Сегодня замерли скорость антирадаром .Разбег получился по авто спидометрам 10 км в меньшую сторону.Тоесть родной мотор с родной коробкой показывал скорость на 10 км больше
Да Замена датчика обязательна на ЗУБИЛЬНЫЙ Иначе колхозить с креплением и показания не точны Проходили и это
В общем коробами поменян. Скорость вроде по ощущениям сохранилась. Зато появилась непонятная вибрация. Подозрение на то, что из-за того, что коробка немного длиннее она креплением двигает все агрегаты вперёд.
Отверстия крепления коробки к кузову настаивать не надо?
КАРДАН нужно малость подрезать в шлицах (при переходе с омки на кпп ваз таз)Кардан в коробку БЬЁТ Вот это нужно учесть ПРОХОДИЛИ уж
Вибрация даже когда машина стоит на месте даже с выжатым сцеплением.
Поэтому вопрос остался.
Надо ли отверстия крепления коробки к кузову растачивать. В момент установки приходилось явно подталкивать крепление вперёд.
если не ошибаюсь ТО я у себя отверстия рассверливал и между корпусом кузова и креплением прокладывал РЕЗИНОВЫЕ пластинки(резал резину на квадратики и рассверливал отверстия под болты) для предотвращения передачи вибрации от мотора на кузов ТЫ глянь у себя может просто труба глушителя просто где то к кузову прикручена крепко Если не ошибаюсь то двигатель кпп и трубы глушителя ВЕЗДЕ должны быть в контакте к кузовом только ЧЕРЕЗ РЕЗИНКИ Хотя могу и ошибатся
Не. Глушак отодвинул. Кстати была вибрация на родной вибрационной вставке, пришлось поставить от шнивы.
Отзыв владельца ИЖ 2126 — поломка. Первая крупная поломка. Омская КПП. Так как пробег был небольшим, ОКПП еще не успела подохнуть без моей помощи. Пришлось лома.
А вот тут снимок не помешал бы. Я оставил омское крепление, просто просверлил одно отверстие и все, как показано в одном из видео на всем известном портале.
Ода нормальная машина и как любой автомобиль требует к себе внимания. Если всё вовремя устранять то машина не будет подводить внезапано. Часто езжу Радужный-Тюмень 1200 км первое фото как раз миновали Сургут, машина ниразу не подвела.
Всем привет! Ребят, так как у нас группа почти по ретро авто, и большинство мужиков у нас рукастые, хочу обратится с вопросом. Есть ли в группе специалисты по гидравлике или хотя бы люди работающие на спец технике типа бульдозеров, фронтальников, экскаваторов и тд. Кто шарит напишите в комментариях пожалуйста. Нужна помощь по ремонту гидроцилиндра
Здравствуйте всем.у меня сейчас проблема появилась, которая не даёт мне покоя. Сменил резина на летнюю. До этого я не слышал звук от заднего моста, который поет уже давно- подвывает. Сейчас уже конкретно слышно в салоне от зада. Звук какой-то ультразвуковой, после поездок плохое самочувствие и голова болит. Идёт вибрация по кузову при скорости от 30-40 уже. Вибрация даже на полу ощущаема ногами. Подозреваю на задний мост. У меня есть жигулёвские кардан и задний мост. Хочу поменять все это вконец
Читайте также: