Замена коробки опель астра j
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Периодически (но не реже чем один раз за 15 000 км пробега) проверяйте уровень масла в механической коробке передач или рабочей жидкости — в автоматической. Конструкция коробки передач не предусматривает замены масла в течение всего срока службы автомобиля. Однако иногда необходимость замены масла может возникнуть (например, при переходе на масло другой вязкости, при ухудшении качества рабочей жидкости в автоматической коробке передач после ее перегрева, при ремонте коробки передач и т.д.). Приемы проверки уровня, доливки и замены масла (жидкости) в механической (автоматической) коробке различны, поэтому показаны отдельно для каждой из коробок.
Сливать масло (жидкость) рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и обладает хорошей текучестью.
В механическую коробку передач заливайте масло API GL4 SAE 80W-90 или SAE 75W-90. Завод-изготовитель рекомендует заменить залитое на заводе масло на трансмиссионное масло SAE 75W в том случае, если автомобиль длительное время эксплуатируют при температуре окружающего воздуха ниже –30 °С.
Для автоматической коробки передач завод-изготовитель рекомендует рабочую жидкость, указанную в приложении 5.
Для проверки уровня масла, его доливки или замены в механической коробке передач выполните следующие операции.
1. Ослабьте затяжку пробки отверстия для контроля уровня масла, расположенную на картере коробки передач сбоку, и выверните пробку.
2. Уровень масла должен быть у кромки отверстия или чуть ниже ее (можно достать до поверхности масла отверткой или пальцем).
3. Если уровень масла сильно понижен (не удается проконтролировать отверткой или пальцем), снимите колпачок с пробки отверстия для заливки масла, расположенной сверху на корпусе механизма переключения передач…
4. …ослабьте затяжку пробки…
5. …и выверните ее.
Пробка отверстия для заливки масла одновременно выполняет функцию сапуна, поэтому проверьте чистоту отверстий в ней.
Эксплуатация автомобиля без защитного колпачка пробки запрещена! При его отсутствии в коробку передач будет попадать дорожная грязь.
6. Залейте масло шприцем в отверстие в корпусе механизма переключения передач до момента его появления из контрольного отверстия. Заверните пробку контрольного отверстия.
В пробке установлен магнит для сбора металлических продуктов износа, очистите его перед установкой пробки.
7. Заверните пробку отверстия для заливки масла.
8. Пробка для слива масла в конструкции не предусмотрена, поэтому при необходимости замены масла установите под коробку передач емкость для слива масла, выверните болты крепления нижней крышки коробки передач.
9. …и слейте масло.
10. Снимите крышку и прокладку.
11. Протрите крышку и прокладку чистой ветошью для удаления остатков масла.
Прокладку заменяйте новой при каждом снятии нижней крышки.
12. Установите нижнюю крышку коробки передач и залейте масло так, как это делали при проверке его уровня и доливке (см. пп. 1–6).
Для проверки уровня жидкости, ее доливки или замены в автоматической коробке передач выполните следующие операции.
1. Прогрейте рабочую жидкость в коробке передач до рабочей температуры 70–80 °С, выполнив небольшую поездку.
2. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и затормозите стояночным тормозом.
4. Установите под коробку передач широкую емкость для сбора жидкости.
5. Выверните пробку отверстия для заливки рабочей жидкости. При нормальном уровне она начинает вытекать из отверстия или можно достать до ее поверхности пальцем.
6. Если уровень понижен, долейте жидкость шприцем так же, как это делали для механической коробки передач (см. выше в данном подразделе), до момента начала ее вытекания через отверстие. Заверните пробку моментом 45 Н·м.
7. Для замены жидкости выверните пробку отверстия для слива рабочей жидкости и слейте жидкость. Заверните пробку моментом 45 Н·м.
8. Залейте рабочую жидкость так же, как доливали ее при проверке уровня (см. пп. 5 и 6 выше).
При полном сливе жидкости расчетный объем вновь заливаемой жидкости составит 4 л.
Перед тем как начну свой рассказ, хочу поблагодарить mikhos , AlexanderTri и Azat-bad . Это люди, которые сразу же предложили помощь в моей беде, за что им огромное спасибо и уважение!
Итак, поехали. Как я уже писал ранее, у меня навернулась коробка. Немного поразмыслив и послушав мнение людей перечисленных выше, я решил ремонтировать АКПП самостоятельно. Сказано — сделано. Авто было загнано в гараж, к другу sergeysound82 , так как он просто огромный, и есть все необходимые и не очень инструменты, включая пневматический пистолет, огромное количество ключей и холодильник с пивом. Для начала скажу одну вещь, машину я загнал в гараж своим ходом, без хруста и пинков, что сначала меня насторожило. А может зря я лезу туда, может ничего и не случилось? Подумал я в начале, но отбросив эти мысли мы приступили к демонтажу.
Для начала нужно снять площадку под аккумулятор и отцепить от коробки все что может помешать снятию, это тросик селектора и проводку и разъем АКПП. Ничего сложного в этом нет.
Далее я решил упростить себе задачу и скинул бампер, так как я хочу его отдать на покраску, а заодно снять радиаторы и помыть их. Так же моей целью было вышвырнуть к чертям собачьим колхозный ксенон в ПТФ, установленный задолго до меня, который светил куда и как угодно, но не по назначению.
Перед снятием приводов нужно слить масло из АКПП.
После этого мы приступили к снятию подрамника.
Что нужно для выполнения этой операции:
1. Открутить выпускную трубу от катализатора и опустить вниз. (В идеале ее нужно и сзади открутить, но я не смог, гайки превратились в непонятно что и я даже не стал пытаться.)
2. Отсоединить от подрамника рычаги слева и справа.
3. Отсоединить переднюю и заднюю подушки.
4. Открутить болты рейки и подвесить ее, чтобы не висела в дальнейшем только на рулевом валу.
5. Открутить стойки стабилизатора.
6. Отсоединить на подрамнике провода, чтобы не оторвать их при демонтаже.
7. Открутить задние болты подрамника, он провиснет и станет возможным открутить кронштейны стабилизатора и снять его.
8. Далее откручиваем передние болты подрамника.
9. Снимаем подрамник.
10. Поддомкрачиваем двигатель.
После выполнения всех этих процедур, остается снять АКПП.
Порядок снятия.
1. Откручиваем стартер.
2. Отсоединяем и снимаем трубки охлаждения АКПП
3. Откручиваем 3 болта гидротрансформатора на маховике через отверстие расположенное под стартером и закрытое пластиковой заглушкой. Чтобы добраться до болтов нужно прокручивать маховик отверткой.
4. Откручиваем болты между коробкой и ДВС.
5. Желательно втроем снимаем АКПП, двое держат коробку снизу (она весит порядка 80кг!), третий откручивает болты подушки коробки.
6. Все. АКПП снята.
Весь процесс снятия и разбора АКПП я не фотографировал, так как есть огромное количество информации как в сети, так и здесь на драйве. Сам я пользовался бортжурналами все тех же AlexanderTri и Azat-bad . Кому понадобится у них можно много чего посмотреть и спросить. Ну и я сам чем смогу, помогу. Типа уже тоже в теме дел коробочных)
После демонтажа АКПП, сразу приступили к ее разбору. Поначалу было страшно, но потом на первый план встал азарт и понеслась…
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- затрудненное переключение передач;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости отворачивания гаек крепления гидротрансформатора.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
5. Отсоедините от датчика включения заднего хода колодку жгута проводов.
6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.
7. Извлеките из держателя на кронштейне кузова трубопровод гидропривода выключения сцепления и отведите его в сторону.
8. Отсоедините держатели жгута проводов от кронштейнов коробки передач и отведите жгут в сторону.
9. Подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…
10. …и отсоедините от рычага коробки передач наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление его пружинного фиксатора.
11. Подденьте отверткой наконечник троса выбора передач…
12. …и отсоедините его от рычага коробки передач, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора.
13. Сдвиньте назад фиксатор упора оболочки троса выбора передач…
14. …и извлеките упор из кронштейна на коробке передач.
15. Аналогично отсоедините от кронштейна упор троса выбора передач.
16. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.
17. Снимите левую опору подвески силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата).
19. Установите опору под картеры коробки передач и двигателя.
20. Выверните по два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя справа…
22. Выверните три болта крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к коробке передач и снимите кронштейн.
23. Выверните три болта крепления поддона картера сцепления к масляному картеру двигателя.
24. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку передач с автомобиля.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
25. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
27. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
28. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Ремонт коробок передач Opel за 1 день!
Расширенная гарантия: 3 месяца + еще 30 дней в подарок
Только оригинальные запчасти из Германии по оптовым ценам
Срок эксплуатации МКПП Opel находится в пределах 250-300 тыс. км. Трансмиссия этих немецких машин – достаточно надёжный и качественно сделанный агрегат. В подавляющем большинстве случаев ремонт бывает необходим из-за элементарного несоблюдения правил эксплуатации.
Стоит отметить, что коробка передач Opel / Опель требует бережного обращения. В общем, коробке не по нраву слишком резкие торможения и разгоны. Однако продуманность конструкции агрегата и высококачественные материалы, применённые в нём, позволяют менять сцепление только после 200 тыс. км пробега. Согласитесь, что это впечатляющий результат.
Многие агрегаты, которые устанавливаются в машины этой марки, разрабатывались при непосредственном участии японских специалистов.
Ремонт коробки передач (МКПП) Opel / Опель
Астра H, Астра J, Вектра C, Вектра B, Корса, Мерива, Зафира, Комбо, Фронтера, Агила
Ремонт МКПП Opel / Опель – это одна из тех услуг, которые оказывают специалисты нашей мастерской. Мы имеем богатый опыт работы с этими агрегатами и можем помочь Вам даже в архисложных ситуациях. За работу берём немного денег и очень внимательно относимся к пожеланиям Заказчика о сроках её окончания.
Ремонт коробки передач Opel / Опель очень часто бывает необходим из-за проблем с герметизирующими элементами. В частности неполадки встречаются в сальниках кулисы. Стоит отметить, что данная составляющая коробки передач Opel не отличается высокой надёжностью. Однако наши опытные механики за умеренную плату очень быстро исправят проблему. Более трудной работой будет устранение люфта в вышеупомянутой кулисе, но и она нам по плечу, поскольку в нашей мастерской установлено современнейшее оборудование.
![Купить коробку передач мкпп Опель]()
Купить коробку передач (МКПП) Opel / Опель
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Снятие и установка коробки передач). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Снимите привод спидометра вместе с датчиком скорости автомобиля при его наличии (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).
3. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода…
4. …и снимите выключатель.
5. Вывернув болты крепления корпуса механизма переключения передач, снимите механизм…
Три болта крепления корпуса механизма переключения передач на фото не видны.
6. …и установленную под ним прокладку.
7. Поддев отверткой пружинный фиксатор поводка вилки включения V передачи…
8. …извлеките фиксатор…
9. …и снимите поводок.
10. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения) и установленное под цилиндром резиновое уплотнительное кольцо.
11. Снимите переходник гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).
12. Снимите промежуточную трубку гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).
13. Выверните девять болтов крепления задней крышки коробки передач.
14. Поддев отверткой край крышки в районе специально предназначенного для этого прилива, отделите крышку от прокладки и снимите крышку.
15. Снимите прокладку крышки.
Прокладку задней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
16. Снимите стопорное кольцо синхронизатора V передачи.
17. Выверните два болта крепления кронштейна вилки включения V передачи…
18. …и снимите кронштейн в сборе с вилкой.
19. Снимите с вилки сухари.
Изношенные сухари при сборке замените новыми.
20. Установите универсальный съемник на муфту синхронизатора V передачи…
21. …и спрессуйте с вала муфту в сборе со ступицей.
22. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора…
23. …ведомую шестерню V передачи…
24. …и игольчатый подшипник.
25. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни V передачи.
26. Установите универсальный съемник на ведущую шестерню V передачи…
27. …и спрессуйте шестерню с вала.
28. Снимите с вторичного вала запорное кольцо…
29. …и извлеките два упорных полукольца.
30. Выверните пять болтов крепления промежуточного картера к картеру коробки передач…
31. …отделите промежуточный картер от картера коробки ударами молотка через деревянную проставку, опертую о специальный прилив картера…
32. …и снимите промежуточный картер вместе с валами.
33. Снимите прокладку картера, отделив ее острым ножом.
Прокладку промежуточного картера при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
34. Выверните десять болтов крепления нижней крышки коробки передач и снимите крышку вместе с прокладкой.
35. Отделите прокладку от крышки.
Прокладку нижней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употребления обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
36. Пометьте положение регулировочной гайки подшипников дифференциала относительно картера коробки передач.
37. Выверните болт фиксатора регулировочной гайки…
38. …снимите фиксатор…
39. …строньте с места регулировочную гайку монтажной лопаткой, как показано на фото…
40. …и, подсчитав число оборотов, выверните гайку.
41. Снимите с гайки уплотнительное кольцо.
Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
42. Выпрессуйте из гайки сальник полуоси.
43. При необходимости замены подшипников дифференциала переверните регулировочную гайку, подложите пару деревянных брусков и выпрессуйте из гайки наружное кольцо подшипника дифференциала.
44. Выверните пять болтов крепления крышки правого подшипника дифференциала…
45. …снимите крышку и уплотнительное кольцо с нее, выпрессуйте из крышки сальник и при необходимости наружное кольцо подшипника так же, как выпрессовывали их из регулировочной гайки.
46. Извлеките дифференциал в сборе из картера коробки передач.
47. Извлеките из картера магнит…
48. …и очистите его от продуктов износа.
49. Снимите с оси промежуточной шестерни заднего хода дистанционную шайбу.
Дистанционная шайба промежуточной шестерни заднего хода при разъединении картера коробки передач и промежуточного картера может остаться в картере коробки передач. Извлеките ее оттуда.
50. Выверните два болта крепления кронштейна собачки…
51. …установите штоки вилок последовательно в положение II, V и III передач и снимите кронштейн в сборе с собачкой.
52. Молотком через зубило с притупленным жалом выбейте пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач…
53. …и извлеките фиксаторы.
54. Выверните два винта крепления фиксирующего штифта…
55. …снимите кронштейн…
56. …и извлеките штифт из кронштейна.
57. Оперев свободный конец штока на деревянный брусок, выбейте бородком штифт крепления вилки включения промежуточной шестерни заднего хода…
58. …и снимите шток и вилку.
59. Из отверстий промежуточного картера извлеките штифт блокировки одновременного включения двух передач.
60. Выбейте штифт крепления вилки переключения III и IV передач…
61. …извлеките шток и снимите вилку.
Муфты включения передач при снятии вилки должны находиться в нейтральном положении.
62. Приподнимите поводок вилки включения V передачи и снимите вилку включения III и IV передач.
63. Извлеките из картера шток и снимите поводок вилки включения V передачи.
64. Съемником для внутренних стопорных колец (работающим на сжатие) сожмите пружинное стопорное кольцо подшипника вторичного вала…
65. …и зафиксируйте его в таком положении.
66. Выбейте штифт крепления вилки переключения I и II передач…
67. …извлеките шток и снимите вилку.
68. Cъемником для наружных стопорных колец (работающим на разжатие) разожмите стопорное кольцо подшипника первичного вала…
69. …и снимите первичный и вторичный валы, извлекая их хвостовики из промежуточного картера.
70. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.
71. Съемником извлеките из проточки промежуточного картера стопорное кольцо подшипника первичного вала.
72. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
73. Осмотрите картер коробки передач, промежуточный картер и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
74. Проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
75. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки погнуты или на них появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки.
76. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если они погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.
77. При обнаружении в процессе эксплуатации утечки масла через сальники и при износе их рабочих кромок сальники необходимо заменить.
78. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
79. Замените прокладки промежуточного картера, задней крышки коробки передач и механизма переключения передач.
80. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослаблены его магнитные свойства, замените магнит.
Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
1. Перед сборкой обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
2. Собирайте все резьбовые соединения с применением анаэробного фиксатора резьбы.
3. Перед установкой вторичного вала в промежуточный картер сожмите круглогубцами стопорное кольцо и зафиксируйте проволокой в сжатом состоянии. Снимите проволоку после установки вала в картер, убедившись, что кольцо вошло в проточки картера без перекосов.
4. При установке дифференциала, если не меняли его подшипники, регулировочную гайку его подшипников заверните на то же число оборотов, что и при отворачивании, до совмещения нанесенных при разборке меток.
5. Если меняли подшипники дифференциала, после его установки отрегулируйте предварительный натяг подшипников по значению момента сопротивления проворачиванию подшипников, заворачивая или отворачивая регулировочную гайку. Для новых подшипников момент сопротивления должен составлять 2 Н·м (0,2 кгс·м) при вращении ведомой шестерни главной передачи со скоростью 1 об/с. Если подшипники не меняли, то момент сопротивления должен быть 1 Н·м (0,1 кгс·м).
6. Перед установкой нижней крышки коробки передач смажьте ее прокладку консистентной смазкой.
Читайте также: