Замена коренного заднего сальника тойота спасио 121 кузов
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Привет всем.
Обнаружил течь масла внизу двигателя слева (со стороны где ремни и цепь) в районе нижнего шкива. По ходу надо поменять сальник коленвала передний. Подскажите для этого надо цепь снимать или только снятия ремня достаточно? Вообще сложный процесс или нет?
У меня 1NZ V-1,5,менял лобовой\передний\ сальник,элементарно просто ,разницы с1ZZ ни какой .Если имеется простейший инструмент и СООБРАЗИ самостоятельно заменишь за 1-2часа.
Саша, надо снять ремень, шкив коленвала (предварительно снять правую защиту двигателя) и самое сложное - выковырять старый сальник.
Запрессовать новый с наружи и все в обратном порядке
FVV пишет:
Саша, надо снять ремень, шкив коленвала (предварительно снять правую защиту двигателя) и самое сложное - выковырять старый сальник.
Запрессовать новый с наружи и все в обратном порядке
Я так понимаю самое сложное это снять шкив? По мануалу он закручен безумным моментом. Да и шкива съемник надо?
Потом может боковую крышку снять чтобы не выковыривать сальник а его выбить с обратной стороны?
менял сальник когда менял ремень, я так и не смог открутить четыре болта на шкиве с помпы, вытаскивал пластиковую крышку из под него. Гайка на коленвале открутилась нормально, где-то на сайте есть описалово человека, который раньше это делал, я по этому описанию и менял. а сальник вытащил по старинке - проткнул шилом и дёрнул.
протёр всё, мазнул маслом посадочное место и новый и поставил.
Снимать крышку ради сальника - большой геморрой
а шкив откручивается на ура с воротком удлиненным до 50-70 см.
baskin,крышку снимать не нужно.
1.Поставь селектор на N
2.Застопори шкив\в нём есть отверстие с резьбой М8 вверни болт так чтобы при повороте гайки болт упирался в отлив на крышке т.е. не допустить обратного проворота.
3.Бери головку с воротком и отворачивай гайку.
4.Отвернув аккуратно сними шкив не потеряй штивт.
5.Аккуратно выковори старый сальник \НЕ ПОЦАРАПАЙ ЗЕРКАЛО ВАЛА И ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО В КРЫШКЕ\.
6.Подбери по диаметру сальника оправку\ можно головку\и осаживая сальник постукивая слегка по оправке запресуй \предворительно смаж смазкой\
7.Сальник должен быть ЗАПОДЛЕЦО с крышкой.
Вообще рекомендуют снять правое колесо и защиту, но я не снимал, двигатель 1NZ поменьше.Ничего сложного, будут вопросы пиши .
Подскажите шкив можно снять без съёмника?или без него не как!
Шкив колен вала. после откручивания гайки сам окажется у тебя в руках. Только штифт не потеряй.
А гайка с правой или левой резьбой?
Заметил "запотевание" шкива на коленвале. Вопрос такой - масло сливать придется при замене сальника? Только заменил - 500 не проехал. "
"В интернете пишут", что не надо . что ж будем менять.
Замена заднего сальника коленвала и АКПП NZE121 1NZ
Мысли после 12-ти часовых работ, до фото дело не дошло (у нас цена 5тыс - поверьте - она стоит этих денег).
Работы проводились на яме. Иногда нужно будет работать вдвоем
Что понадобится:
- Сальник коленвала* Toyota 90311-75016 (1100 руб) - старый оказался галимый пластмасс
- Сальник АКПП* Toyota 90311-38064 (300 руб) -менял заодно и его - хотя он был бодрый
- Ступичные гайки - 2 шт*Toyota 90177-22001 (2*150 руб)
- Фиксатор резьбы слабой или средней фиксации (немного - для болтов маховика и бублика)
- возможно обломаете клипсы пластиковой защиты (несколько штук не помешают)
- Масло АКПП если вытечет из приводных отверстий АКПП ( 08886-01705 )
- Ключи накидные и головочные, монтировки, съёмник шаровых, спецодежда
- Домкрат - 2 - шт
- Пенек высотой 35 см - 2 шт
- брус 35-40мм*150мм*1,5 м - ставил под двиг
- веревку или ремень и брусок - длиною от стакана подушки до замка капота (для страховки от падения АКПП)
Главное - если есть возможность - прикрутите открученные гайки и болты на снимаемые детали - легче будет при сборке, все болты перед откручиванием обработать ВД-40
домкратим перед с двух сторон и машину на пеньки
1) ступицы:
откручиваем колеса, снимаем полностью суппорта и подвешиваем на проволоку на пружины передних стоек
открутить датчики АБС и убираем их повыше
выгнуть загиб в шлиц вала и открутить гайку привода на ступице (один чел держит педаль тормоза, повторно ступичные гайки лучше не использовать - можно повредить резьбу на приводном вале) а если не откручивать - то очень неудобно валы назад забивать (вместе со ступицей будет)
снимаем рулевые наконечники съемником
откручиваем по три гайки нижней шаровой от рычага (с обоих сторон)
подобрать нужной длины и изгиба монтировку и выщелкиваем весь привод из АКПП - и правый и левый
затыкаем чистой ветошью отверстия приводов в АКПП
2) под капотом:
отсоединить патрубки, разъемы и демонтировать блок воздушного фильтра
отсоединить и снять аккумулятор, его площадку
отсоединить все разъемы на АКПП, трос и провода массы - 2 шт
снять шланги с трубок (АКПП-радиатор) трубки заткнуть болтами на 10мм и засунуть в диффузор радиатора чтоб не мешали
открутить кронштейн щупа АКПП (1+1 болт), щуп вытащить, аккуратно вытащить саму трубку и заткнуть ветошью отверстие
отсоединить клемму от стартера и разъем, открутить 2 болта крепления стартера, убрать стартер и пластиковую вставку на блоке
верхние болты крепления АКПП к двигу - 4 шт
3) в яме:
а1) снять пластиковую защиту под АКПП и боковую справа
а) задняя подушка - открутить верхний поперечный болт 8мм с защиты подушки (между подушкой и *выхлопной трубой)
снять центральный болт подушки и гайку и три болта крепления кронштейна подушки
б) передняя подушка - снять центральный болт подушки, четыре болта крепления
в) два болта переднего крепления продольной балки (на которой стоит передняя и задняя подушка) - и снимаем эту балку
в1) снять кронштейн крепления передней подушки к АКПП
г) внизу со стороны двига окошко пластиковое - его снимаем (делаем метки маркером на бублике и маховике-когда собирать назад будете - ставьте по метке) и через него проворачивая коленвал за шкив откручиваем шесть болтов крепления маховика к бублику, толкаем бублик пальцем на АКПП
д) брусом подпираем поддон двига наискось через переднюю балку и на пол под капотом - двиг легкий и такой домкрат вполне выдержит
е) домкрат на широкую толстую доску под поддон АКПП (вес АКПП-90кг) . по центру но ближе к двигу и веревкой с бруском вверху зафиксировать
ё) долой боковую подушку АКПП с креплением к кузову
ж) долой нижние болты крепления АКПП к двигу - 4 шт
з) сдвигаем на чуток АКПП от двига - следите чтобы бублик уходил вместе с коробкой и не погните пластину маховика (монтировкой шурудите аккуратно - 2 часа шурудили с матами - пятак бублика никак из коленвала не вылазил)
и) убрать АКПП, снять бублик(положите и накройте его чистой тряпкой), Г-образным шестигранным ключом д.~6мм выковырять сальник и установить новый, бублик аккуратно устанавливаем обратно - сильно не толкаем - и крутим его на валу пальцами еле толкая на АКПП - будет еле слышный щелчек - это значит что бублик сел на место на два лепестка
й) маховик метим маркером, откр. 4 болта и снимаем маховик
к) вкручиваем черный шуруп (для гипсокартона) в сальник коленвала, снимаем и ставим новый (не погните навкось, если есть надставка по диаметру сальника - используйте её
собираем в обратном порядке
Важно.
- резьбу болтов маховика и бублика к маховику на фиксатор резьбы
- при обратной установке приводов в АКПП устанавливаем привод в АКПП, попадаем на шлицы и толкаем до упора, потом держим привод ровно по оси АКПП за середину и наружную гранату а ваш помощник берет колесо за обод с двух сторон и бьет им в торец привода - нужен один точный ровный удар весом колеса, будет легкий щелчок - привод на месте.
Люди добрые! Кто менял сальник коленвала? Какой брали, как себя ведет?
Передний или задний. Лучше оригинал (не велика переплата). А так хороший аналог Виктор рейнз.
Сальник передний. Смущают ценники-автодок и плентикар выдает оригинал примерно по 1000-850 рублей, дубликат ноковский 350 рублей. А один из местных магазинов на оригинал выдает 300 рублей. Это же его номер, сальника 90311-70007 или я чего путаю?
capitann пишет:Сальник передний. Смущают ценники-автодок и плентикар выдает оригинал примерно по 1000-850 рублей, дубликат ноковский 350 рублей. А один из местных магазинов на оригинал выдает 300 рублей. Это же его номер, сальника 90311-70007 или я чего путаю?
capitann пишет:Сальник передний. Смущают ценники-автодок и плентикар выдает оригинал примерно по 1000-850 рублей, дубликат ноковский 350 рублей. А один из местных магазинов на оригинал выдает 300 рублей. Это же его номер, сальника 90311-70007 или я чего путаю?
Если речь идет о сальнике фирмы "Hok" - так это и есть оригинал, только этот момент маркетологи не афишируют.
Степа пишет:Если речь идет о сальнике фирмы "Hok" - так это и есть оригинал, только этот момент маркетологи не афишируют.
А вы хоть раз лично сталкивались с тем, как автоконцерны закупают запчасти у производителей? И задумывались, чем отличается запчасть с логотипом автомобиля, от запчасти с логотипом производителя?
Мне абсолютно без разницы как закупаются сальники автоконцернами, но на своем авто менял два сальника - оба стояли "Hok". Мое мнение - если з/ч установили на заводе, то и считаем ее оригиналом. А если вы видели сальники с логотипом тойота, ну так удивите фоткой.
Согласен. Полетел натяжной ролик на ремне, хотел купить оригинал. Продавец в магазине показал, что в оригинальном натяжителе стоит подшипник Nsk. Посмотрел своими глазами, взял подшипник за 300 рублей, вместо 3900 за оригинальный натяжитель, и не каких проблем. Сальники, на сколько помню, в оригинале все Nok стоят.
В общем это я сам затупил, похоже я смотрел по сайтам задний сальник, а у переднего номер 90311-32020 и ценник действительно 300 рублей)) а тут то терка пошла)))
Когда протекает задний сальник коленвала, это очень неприятно для владельца автомобиля. Мотор пачкается маслом, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Все масло, возможно, и не вытечет, но такая неприятность может добавить серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить.
Принцип действия
Данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Данный элемент производится из силикона или фторкаучуковой резины. Выглядит он в виде уплотнительного кольца. Диаметр кольца равен диаметру коленчатого вала. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.
Силикон, как и фторкаучуковая резина, – это достаточно термостойкие материалы. Поэтому сальник никак не страдает от высокотемпературных воздействий. Эти элементы взаимодействуют с вращающимся валом. В результате на сальник воздействует сила трения, которая влечет за собой повышение температуры вместе с выделением тепла.
С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.
Где установлен элемент?
Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.
Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.
Типичные неисправности
В современных двигателях задний сальник коленвала – это крайне важный элемент. Это обусловливается тем, что даже при малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.
Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.
Причины протечек сальника
Как правило, ресурс уплотнителя довольно высокий, и чаще всего он определяется по сроку эксплуатации авто. Итак, среди причин выхода детали из строя можно выделить следующие:
- Обычно сальник протекает после пробега автомобиля в 100 тысяч километров. Это вызвано вибрациями коленвала двигателя. В результате интенсивно изнашивается внутренняя часть элемента. Изначально эта внутренняя часть должна плотно прижиматься к защищаемой детали. Но так как со временем из-за вибраций внутренняя часть деформируется и теряет свою форму, то она уже не может хорошо прилегать к коленчатому валу.
- Если автомобиль долго не использовался или долго стоял зимой на улице, то нередко сальник замерзает и твердеет. Если он подвергался воздействию низких температур, то он уже не способен плотно прилегать к поверхности защищаемой детали.
Новые сальники могут течь и по другим причинам. Так, нередко одной из самых популярных причин является качество детали. В магазинах можно купить поддельный сальник коленвала задний для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.
Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.
Далее можно выделить неисправности двигателя. Если в работе появились определенные изменения, повысилось давление газов в картере, то эти газы способны выдавить сальник. В результате соприкосновение с коленвалом будет неплотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.
Если течет масляный фильтр, то некоторые автомобилисты думают, что это течет задний сальник коленвала. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, но нужно было просто заменить масляный фильтр.
Производители
Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности.
Наиболее популярными являются следующие производители: Viuctor Reinz, Elring, Goetze. Они изготавливают качественную продукцию. Продукция данных брендов попадается не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.
Последствия протечки сальника
Выше вкратце мы рассмотрели, к чему может привести течь заднего сальника коленвала. А сейчас рассмотрим последствия более подробною. Каких-либо катастрофических последствий для двигателя не будет, но сами по себе протечки смазки являются немалой проблемой.
Для решения проблемы придется демонтировать КПП, снять сцепление – диск и корзину, снять маховик. Все это необходимо, чтобы добраться до коленчатого вала и его сальника.
Как определить протечку?
Данная проблема определяется очень просто и легко. Диагностировать ее могут даже начинающие. Если между картером сцепления и силовым агрегатом висят капли свежего масла, то пришло время менять сальник.
Процесс замены сальника на ВАЗе
Для замены придется поработать, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.
Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты - корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.
Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.
Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.
Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.
Задний привод
Советы специалистов
Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла. Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.
Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.
Примечание: существует два метода ("А" и "Б") замены сальников коленчатого вала.
1. Замените передний сальник коленчатого вала.
А. При снятом масляном насосе с блока цилиндров.
а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник, как показано на рисунке.
б) Используя трубку подходящего диаметра и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с корпусом масляного насоса.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.
Б. При установленном масляном насосе на блок цилиндров:
а) Используя нож, срежьте выступающую кромку сальника.
б) Отвёрткой, предварительно обмотав её изолентой, удалите сальник.
Примечание: не повредите коленчатый вал.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника
г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой корпуса масляного насоса.
2. Замените задний сальник коленчатого вала
А. Держатель заднего сальника снят с блока цилиндров.
а) Используя отвертку и молоток, выбейте сальник
б) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника.
Б. Держатель заднего сальника установлен на блоке цилиндров
а) Ножом отрежьте кромку сальника
б) Отвёрткой (предварительно обмотав её изолентой) удалите сальник.
Примечание: не повредите коленчатый вал.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку нового сальника
г) Используя подходящее приспособление и молоток, запрессуйте новый сальник, пока его поверхность не окажется заподлицо с кромкой держателя заднего сальника.
Читайте также: