Замена конденсаторов эбу митсубиси

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Если комуто интересно:
заменил все элетролитические конденсаторы в ЭБУ на новые( один был потёкший), изменений в работе двигателя не заметил, т.е. проблема осталась.
Снял бензобак, и подключил заведомо рабочий топливный насос от ваз 2110. Покрутил мотор минут 30, и вроде бы проблем не было.
Покачто рано с увереностью заявлять что я победил, но надеюсь что это так. Зато за время этой войны, перебрал много чего, и хорошо разобрался в этом моновпрыске)

На выходных всё собиру, и будет уже 100 процентно всё ясно

ЭБУ. ни.. ЭБУ.
Я мозги себе эбу
И я вам мозги эбy
Вас достало ЭБУ?
Не пойму я тут ни зги.
Чем ещё eБaть мозги?

Вроде стало лучше, вроде не глохнет.
Но нбороты всё равно падают. И обороты нестабильны, мотор потряхивает( пока мотор еще не сильно прогрет( пока под капотом нет жара) мотор не трясётся). даже при приоткрытой заслонке (1500-2500 оборотов) мотор потряхивает. уже не знаю что делать.

потряхивает периодически ? как будто пробивает ВВ провод или пропадает контакт на долисекунду ? и что значит "обороты не стабильны", плавают ?

потряхивает периодически ? как будто пробивает ВВ провод или пропадает контакт на долисекунду ? и что значит "обороты не стабильны", плавают ?

Потряхивает да, похоже на пробой ВВ но свечи и провода новые (со старыми всё тоже самое).
На холостом обороты нестабильные- в смысле плавают ( бывают 1000 бывают и 600)
А при малом газе нестабильные имел в виду что потряхивает, но обороты держет

Вот сейчас сидел и тоже думал по этому поводу.
Нет подсос не исключён. И ведь есть такая вероятность что при нагреве( расширении/искажении металла) появляется подсос.
Каким методом можно проверить?

а у меня подсос исключЁн и тоже самое. пробойчик и всЁ тут. резкого ускорения нет вообще, нормальный подхват идЁт после 2500 об\мин. зажигание крайне-раннее, пальчики не тренькают. при перекидовании трамблЁра(распределителя) на один зуб, даЁт слишком раннее зажигание в крайнем позднем положении. зуб у него крупный, косой. вот думаю: есть вероятность что сбиты метки ГРМ-а скажем или ослабление натяжения ролика может ? надо слазить, по-глазюкать.

а у меня подсос исключЁн и тоже самое. пробойчик и всЁ тут. резкого ускорения нет вообще, нормальный подхват идЁт после 2500 об\мин.

Сержик, а ты в лямбду давно лазил. у меню нечто похожее было, когда я концы у бош лямбды перепутал. правда не троило.

Опишу последние наблюдения.
Сделал вывод что прогрвочный клапанхолостого хода при нормальной рабочей температуре недозакрыт. И если мотор нагревается сверх нормы, то клапанзакрывается и обороты падают. Чуть чуть остынет и обороты выростаеют, от того и нестабыльные обороты ХХ.
прогрел сегодня мото на холостом ходу до рабочей температуры, открутил крышку этого клапана и убедился чт клапан недозакрыт. Подкрутил хитрую "гайку" на пол борота. Клапан закрылся. Винтом орегулировал обороты ХХ. иоставил машину заведенной минут на 30. Обороты стабильно 850. Вроде обрадовался. Заглушил, оставил мотор остывать, минут через 40 завел, мотор весь трясёт, обороты около 600 трясёт трясёт и глохнет. С делал вывод что мотор уже остыл, и требует больше воздуха для прогрева. Н этот термо клапан близок к закрытому состоянию. Предпологаю что проблема в самом термо элементе который расширяется- сужается

нету иво у меня и не было. и ездила. не троит, Виталь, не правильно выразился - строчит(может помнишь, как мопед "газулька" строчит) и не едет на низах, как будто зажигание позднее. но блин - оно в самом раннем положении. перекинуть на зуб ? пробывал, зуб крупный, зажигание получается слишком ранним. дождь начался сильный, завтра попробую выставить метки и по-перекидывать трамблЁр, поэксперементирую.
блин, ну позднее зажигание и всЁ тут.

Замена электролитических конденсаторов в EFI/ECU (мозге)

В отличие от других разделов здесь рамещают не вопросы, а ответы. Авторы размещают свой отчет о проделанной работе и отвечают на вопросы.

Замена электролитических конденсаторов в EFI/ECU (мозге)

Сразу хочу сказать, что не претендую на первенство статьи, подобное описание есть на форуме. Я лишь копнул глубже и свёл в отдельный фотоотчёт.
На прошлой неделе поимел проблему с машиной - она просто перестала ехать. Сначала перепугался, потом открыл Великую Книгу и стал лазить по страницам, как российским, так и зарубежным. Скажем, ничего путёвого в нашей сети я не нашёл, а вот в у пиндосов нашёл немало интересной информации. Как оказалось, в мозге есть штуки, которые сами могут ломаться. А именно, электролитические конденсаторы. Они высыхают, вытекают, мозг начинает гнать и от этого владелец авто имеет немалые ненужные вливания в ремонт и в личное время.
В ECU всё просто и ничего лишнего. На механический комп имеем всего 7 кондёров. Автоматного мозга у меня нет, сравнить не с чём.

Итак, в ECU используются электролитические конденсаторы NICHICON. Это фирма, хорошо известная за пределами России. В России их найти нереальная проблема, разве что в Москве и в Питере (я в Питере нашёл). Мало найти саму фирму, нужно ещё найти нужные номиналы. Плюс конденсаторы NICHICON разделяются больше, чем на 10 подгрупп. Нам больше всего подходят группы Industrial, Automotive, где рабочая температура от -55 до +125 градусов, малый ток утечки и хорошая способность к токовым нагрузкам. Но такие кондёры достать сложно даже на eBay ибо доставка просто конская.
Номиналы, установленные в моём мозге (механика)

47 мкФ*63В - 2 шт.
100 мкФ*10В - 2 шт.
33 мкФ*35В - 1 шт.
220 мкФ*10В - 1 шт.
15 мкФ*35В - 1 шт.

Вот этот делает мозги с диагностикой

Про эти ничего не скажу

А эти похожи на фильтр питания:

Итак, почитав Инет, пообщавшись с народом, решил поставить Epcos. Это, типа, хороший производитель. Рабочая температура у них от -40 до +105. Номиналы по напряжениям взял побольше - всё дольше ресурс.

Итак, имеем следующие конденсаторы:
1. 220мкФ*16В - 1 шт.

2. 100 мкФ*16В - 2 шт.

3. 47мкФ*6В - 2 шт.

4. 33мкФ*63В - 1 шт.

5. И "аналог" отсутствующего 15мкФ*35В сдвоенный конденсатор 10 мкФ + 4.7 мкФ

Готовим рабочее место

Впаиваем новые кондёры вместо старых согласно полярности, очищаем плату спиртом.
Ждём пока подсохнет и покрываем лаком места пайки и выводы конденсаторов со стороны элементов.

За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу

дим,замени мне кондёры в усилителе амфитон))
а так то да,у кого машинки совсем старые 92 год например,может и действительно подсохнуть уж)
а что случилось с твоей машиной?и как она себя сейчас ведёт после перепайки?

_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)

Мои кондеры вообще нафиг вытекли. Разъели дорожки. Пришлось щелочью промывать.
А впаял я какие были. Нормально.

Эльфийский рыцарь писал(а): а так то да,у кого машинки совсем старые 92 год например,может и действительно подсохнуть уж)

На Митсубиши и на более свежих машинах подобная проблема. Правда, у них в мозгах ещё свой блок питания есть, который тоже немало крови портит Я бы поменял чисто из профилактики, а то я ехал, ехал и встал .

Эльфийский рыцарь писал(а): а что случилось с твоей машиной?и как она себя сейчас ведёт после перепайки?

Резко упали обороты до 500, Check Engine загорелся и самодиагностика не включалась - чек просто горел. Сейчас пока говорить рано о результатах, но прогревные стали колом 1500 при нулевой температуре. До этого сразу поднимались до 1800-2000 и периодически "плавали". Поезжу немного, отпишусь.

За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу

Вот в этой теме есть упоминание: http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php . 312&hilit=" target smilies" src="./images/smilies/icon_smile.jpg" width="20" height="24" alt=":)" title="улыбка"> Ты перепаять хочешь? Номиналы нужны?

За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу

Зимой сел аккумулятор. Завел машину на другом аккумуляторе. На рабочем двигателе поменял местами аккумуляторы, вернув свой севший обратно. Машина проработала минут 5 и заглохла. Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели. Машина завелась. Поездил 2 месяца. Машина снова встала в один прекрасный день и больше не завелась. В сервисе снова приговорили мозги и датчик пропусков зажигания (MD374437). Отвез мозги в ремонт. Снова перепаяли. Заменили датчик. Заменили клеммы на аккумуляторе, так как старые были в ужасном состоянии и все были в белой массе из окиси. Грешили на них, что масса плохая. Машина снова завелась. Проездил я сутки и она снова умерла. Что делать? Нужен предметный совет электрика.

То что в блоке конденсаторы выгорели (а не вздулись, не вытекли) со слов электрика говорите? Если аккум меняли на работающем двигателе, то мог накрыться регулятор напряжения генератора.
Или же при других условиях - в эбу изначальная проблема, перепайка нихрена хорошего не дала. Ведь в ситуации с "умиранием" участвовал лишь один эбушник (боюсь даже предположить, что и перепаивал его один и тот же человек)

Прошу прощения. В эбу сгорели транзисторы. Да, паял один и тот же человек. Уже и не знаю куда смотреть. А где регулятор напряжения? Внутри генератора? Как его протестировать? Еще вопрос, а вышедший из строя аккумулятор может быть причиной? Выдвигалась версия, что внутри аккумулятора пластины вышли из строя, емкость упала и идет перезаряд. Такое может быть?

Да, обычно регулятор напряжения внутри гены, как протестировать самому - не знаю, но есть прибор для проверки регуляторов и на нормальной сто он будет. Не думаю что подуставший аккум может негативно повлиять на генератор, скорее плохой контакт на клеммах. В любом случае, надо удостовериться, что борт. напряжение в норме

Про транзисторы. так как я обычный пользователь и мой опыт на данном поприще ограничен, то думаю, лучше обратиться к гуру данного форума, не лишним будет огласить артикул ЭБУ, а может и фото потрохов с пояснением.
Подождать Sibo, или написать ему в личку.

ПС Может это неправильная логика эбу для управления транзисторами, а может транзисторы выводятся из строя извне (например прошивает высоковольтный провод на косу к эбу). Но это только мое предположение

Безусловно, нужно проверить борт. напряжение. Это надо было сделать в 1-ю очередь.
По эбу. Попросите человека, который ремонтировал вам эбу указать пины разъёма, на которые сгоревшие транзисторы подают напряжение, а Вы, в свою очередь, посмотрите по схеме, чем управляют эти транзисторы, что, скорее всего и приводит к выходу их из строя.
Самое неприятное в таких случаях - это подгоревшая проводка с периодическим замыканием, потому что найти нелегко.

Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?

Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.

Касается всех , хоть надоело уже повторять , но всё же :
Во первых :
Забудьте этот бред про конденсаторы , про их перепайку , вздутие и т.д. Просто забудьте , как кошмарный сон , который был на автомобилях Митсубиши до 94-го года выпуска . После этого года проблема конденсаторов в блоках управления автомобилей Митсубиши была решена и соответственно ушла в прошлое .
Во-вторых :
Конденсаторы , которые действительно вздувались , текли , горели и т.д. в блоках управления ММС до 94 г.в. сами по себе никогда не оказывали никакого влияния на работоспособность блоков , это всего лишь фильтры по питанию 12В и 5В и не более того . Проблема всегда была в чём то другом .
Можно эти ёмкости вообще выкинуть из блока , ЭБУ будет работать вполне правильно и без них . Разумеется делать этого не нужно , ибо расплатится придётся надёжностью . Привёл лишь в качестве примера , поэтому , из вышесказанного :
Если кто то вам говорит , что перепаял конденсаторы и блок заработал - это враньё чистой воды .

Ну а теперь непосредственно к теме :

maxbrus писал(а): Заменил датчик положения коленвала, датчик пропусков зажигания (тот, что на катушке MD374437), перепаяли мне блок управления двигателем, так как там еще конденсаторы выгорели.

Да вроде про кондеры еще в третьем посте забыли
Но про мой пост выше где говорю о налете в районе транзисторов ( обведены красным) и налете у разъема (указано стрелкой) скажите пару слов? буду рад выслушать критику

А чего там критиковать ? Ну есть там вроде налёт , а может и не налёт , может просто в этом месте кто то зачем то отвёрткой поковырял и лак так цвет изменил , а может и не ковырял никто , может просто лак отслоился в этом месте и помутнел , тоже бывает . Тут только гадать можно .
Почему и говорю , что не паял там никто ничё , по крайней мере с этой стороны монтажа , ибо промывка таких подозрительных мест это самое первое , что делается при ремонте блока . Здесь достаточно было пару раз кисточкой , смоченной в бензине провести , чтоб все вопросы к этому месту отпали сами собой.

ЗЫ
Тыканье паяльником в пины разъёма , якобы "пропайка" я за ремонт в данном случае просто не считаю , это понт корявый , только чтоб видимость работы создать , как правило просто для того , чтоб денег взять.

maxbrus
Дайте фото обратной стороны блока , может там что интересное будет.

NikoRX писал(а): Если посмотреть на рисунок относительно микросхемы E322A враво на 4 транзистора (Q122, Q123, Q124, Q125) то на них заметен какой-то налет похожий на окислы.
Еще, на фото над фильтрующим кондером стрелочка на посеревшую область указывает - что там, под этой серостью? Всё ок?

Ну и "по системе" которую описал Neos допытать электрика.

Спасибо за Ваш интерес к проблеме. Действительно именно эти транзисторы были перепаяны. Со слов мастера они вышли из строя. Сказал проверить массу на двигле и продублировать попробовать ее. А вот серость под стрелочкой рассмотрю позже. Нет платы под рукой. Сейчас решил отдать плату на перепайку приятелю. Сегодня целый день ищем datasheet к ней, чтобы понять, что конкретно за элементы выгорели и купить именно их. Пока безуспешно. Информации ни где нет. Подумываю снять генератор и его проверить.

Не тратьте время , вы ищите то , чего в природе нет , по крайней мере на территории нашей необъятной.

Не надо её смотреть , надо взять кисточку , бензин и смыть всё , потом смотреть.
Что щас с машиной ? ЧЕК загорается , при включении зажигания , далее гаснет ? Горит ?

Не тратьте время , вы ищите то , чего в природе нет , по крайней мере на территории нашей необъятной.

Чек на сколько я помню не горел. Сейчас проверить не могу. Машина стоит в сервисе, где электрика нет как на зло. Комп снят. Симптомы были такие: поворачиваешь ключ, чек кажется не загорался уже, движок крутит, но не схватывает. Искры на свечках при этом нет.

P.S. Плата не залита. Эти разводы похожи на лак или воск какой-то.

Сейчас стоит вопрос идентификации транзисторов для замены. Помогите по фото идентифицировать, если есть знатоки. Возникла сложность с диодом (предполагаю, что это диод) с маркировкой V и какими-то мелкими точками или буквой. Не могу соотнести маркировку с smd таблицей. Про точки около BR тоже вопрос.

Судя по фото ваш блок отсыревал, это следы конденсата, ваша авто случайно не плавала в пресной воде? Хотя она могла плавать и в других руках.
Но большой опаности нет, хотя возможен окисел под самими элементами схемы и через него может коротить.

Друзья, всем спасибо за ответы!

Итак закончилось на том, что через сутки после "ремонта" машина снова встала и на эвакуаторе была отправлена в сервис. В сервисе мне уже без сомнения сказали, что это снова "мозги", но открестились от диагноза. Никто не знал в чем дело. После двух ремонтов ЭБУ по 9000 каждый, я решил, что хрен я отдам этим горе-пайщикам-разводилам свой ЭБУ. Попросил снять ЭБУ в сервисе. Сняли. Судя по всему, разбирать всё нормально механикам было лень, так как при снятии были повреждены крепления корпуса ЭБУ и фишка одного разъема ЭБУ. (Привет горе-сервису )

С другом заказали транзисторы. Мучительные 8 дней ожидания и они приехали. Перепаяли сами. Диод этот невиданный решили не трогать, так как теория была, что он не поврежден. Приехал я в сервис. Чудо-механики отказались устанавливать обратно ЭБУ. Говорили, что нет времени, что нет желания, что не умеют и так далее. Мне ничего не оставалось, как на улице перед сервисом самому нырять под бардачек и цеплять ЭБУ. Именно тогда я и обнаружил все косяки разборки.

По совету одного электрика, я купил новые катушки зажигания и высоковольтные провода. Установил всё это добро и пробую завестись. Не заводится.

Ну, думаю, как и в прошлые разы без этого гребаного датчика не заведется. Поехал покупать датчик неисправности системы зажигания (он же IFS, он же Ignition failure sensor, он же MD374437). 2850 рублей и новый датчик у меня. Еду в сервис. Ставлю. Она завелась.

Думаете я обрадовался? Хахаха))) Нет. Во-первых, по опыту тачка могла заглохнуть в любой момент, во-вторых что-то подсказывало, что причина вовсе не в катушках или высоковольтных проводах. Было принято решение оставить машину на пол дня в горе-сервисе, чтоб постояла и помолотила заведенная. К вечеру следующего дня позвонил в сервис. Сообщили, что не глохнет. Решил попробовать забрать машину.

Доехал я на ней до дома. И прямо у дома на парковке она глохнет снова. Представляете мое состояние?)))) Мда.

Звоню другу. Рассказываю. На следующий день он присылает мне следующее:

Вангую – на всех 3х датчиках у тебя сгоревший шунт ))) Деталь изготавливается из подходящей консервной банки ))) Если, конечно сам датчик не залит компаундом по самые помидоры.
И на компе не завязано ни разу. я так понимаю комп тут C-39, а он лишь чиркает на массу катушки транзисторами которые мы паяли. И судя по работе двигателя работают они на ура.

Было решено разобрать сломанный датчик и убедиться в том, что сгорел шунт. Так и было. Сгорел шунт. В процессе изучения схем, также выяснил, что этот горе-датчик есть только на дорестайл эклипсах. На рестайл версиях от него избавились. Смотрите схемы ниже:
IGNITION SYSTEM 2.4 AT дорестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 AT рестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 MT дорестайл

IGNITION SYSTEM 2.4 MT рестайл

Тогда я купил четвертый датчик. Но было принято решение поставить старый, а вместо шунта перемотать проволокой 3 и 4 контакты. Сделали этот горе-ремонт датчика. Установил я его. Пробую завестись. Завелась. Поработала секунд 7 и заглохла. Больше не завелась. Видимо так датчик не починить. Поставил новый. Запустил двигатель на свой страх и риск. Завелась без проблем. Заглушил машину, дабы не убить четвертый датчик.

Выводы следующие. Все эти ремонты компа были разводом чистой воды. Неверный диагноз в горе-автосервисе. Все хотят тупо бабла. А спецов мало. Каждый раз умирал датчик, а меня лечили, что умер ЭБУ. Сейчас ясно, что где-то между проводкой датчика и катушками - коротыш, который возникает от нагрева. В выходные будем прозванивать и искать, где повреждение проводки.

О! 1991 год! Однозначно снимать ЭБУ АКПП, а заодно и ЭБУ двигателя. Электролитические конденсаторы под замену (в моём ФАКе об этом тоже есть). А если они уже потекли, не дай бог конечно, то желаю вам удачи!

Так что в первую очередь - ремонт. Если радиолюбительством хоть чуть-чуть не страдали, то лучше найти того, кто уже делал ЭБУ, пострадавшие от электролита. Та могут быть даже уничтожены какие-нить элементы на плате.

т.к. до этого я не доходил, где стоит от коробы и от движки?
поять умею только надо знать что именно, но думаю все ровно буду спецам отдавать если что в этих ЭБУ не так , поскай прозвонять или может так будет видно что ,что-то потекло

Мужики, так что же получается, если машина в приличном возрасте можно смело лезть и менять кандёры на плате? У меня в последнее время появился плавающий деффект, у машины начинают постукивать пальцы, появляется когда машина нагревается и именно в "плавающем" состоянии, смена бензина и поворот датчика вмт не к чему не приводит, свечи в хорошем состоянии. Вы меня как то напугали, я в ближайшее время хотел в Хохляндию смататься, ехать 1500 км.

Да, надо лезть и менять кондёры. Потом может выйти гораздо дороже. Ты хотя бы просто сними и погляди - может их уже до тебя поменяли.

А стук "пальцев" - это у тебя скорее всего гидрокомпенсаторы стучат. На холодный двигатель они особенно стараются.

Да, надо лезть и менять кондёры. Потом может выйти гораздо дороже. Ты хотя бы просто сними и погляди - может их уже до тебя поменяли.

а вот про гидрокомпенсаторы, можно вычислить какой именно стучит, все менять не хочется)) на волге говорят щупом можно проверить, а у нас системы ни какой случаем нет??

Вот чего не знаю, того не знаю. Наверное, действительно если гидрик "мёртв", заклинило, постоянно стучит, то можно щупом по повышенному зазору вычислить.

Чтобы вычислить нужный гидрик(и) нужно снять клапанную крышку на холодном двигателе и поочереди давить на рокеры со стороны нахождения гидрокомпенсатора, те, что люфтят или позволяют продавиться надо менять. У меня сильно стучал один, попал с первого раза. Только не надо повторять моих ошибок, менять надо и те, что продавливаются( они как бы мягкие, но при этом люфта нет). У меня было ещё два таких, они начали стучать через год. Кстатим заменить гидрик получилось не снимая распредвалы.

Ценник на б/у кота в мешке чрезвычайнопоконский завышены.
Я в своё время брал новый с эмиратов за 6500,а сейчас б/у пытаются втуливать за 7-8 тыр.
Причём у меня остался родной рабочий блок + блок от контрактного мотора. Контрактный оказался мёртвым (его подменили),родной продал за недорого. Сказали что он прожил чуть больше года.

У этих ватоматов глючащий датчик температуры акпп нередкое явление.
К тому же определить перегрел автомат или нет можно по цвету и запаху дексрона.
Если грешить только на блок управления,то в момент когда опять начнёт глючить купить его со сроком проверки пять дней- неделю и наблюдать.
Хотя все пользователи кои сталкивались с неисправностью блока утверждают,что ставить б/у блок это на полгода - год. Может повезти и он отходит два года. А может неповезти и он крякнет через неделю.
Ремонтировать свой. То же будет иметь непредсказуемый результат. Проверить качество ремонта невозможно.

Если бы я столкнулся с подобной проблемой,то проверил бы разъёмы,электропроводку,ингибитор,датчик температуры,соленоиды, поменял бы масло,с чисткой сетки. Т.е. Убедился что с остальным всё в порядке. А потом купил бы новый с эмиратов.
Если бы цена на б/у была бы как раньше 1-3 рубля,то без сомнения взял бы его,а свой под ремонт бы пустил.
Плохо то что компоненты платы стареют не зависимо от эксплуатации с каждым годом. И наткнутся на живой блок который протянет долго шансов стало мало ещё три года назад

Привет подскажи как проверить подается ли питание на блрк управления коробкой и есть ли какой то прелохранитель.

У этих ватоматов глючащий датчик температуры акпп нередкое явление.
К тому же определить перегрел автомат или нет можно по цвету и запаху дексрона.
Если грешить только на блок управления,то в момент когда опять начнёт глючить купить его со сроком проверки пять дней- неделю и наблюдать.
Хотя все пользователи кои сталкивались с неисправностью блока утверждают,что ставить б/у блок это на полгода - год. Может повезти и он отходит два года. А может неповезти и он крякнет через неделю.
Ремонтировать свой. То же будет иметь непредсказуемый результат. Проверить качество ремонта невозможно.

Привет, помоги советом паджеол мини 56 кузов, D на панели горит, ингибитор почистил, скорости включаются, в D такое ощущение что на второй передаче. Блок акпп отключал все тоже самое, как проверить есть ли питание на блоке? Есть ли какой то предохранитель на этот блок? С чего вообще начать, был у мастера по автоматам он сказал дело в электрике.((( Заранее большое спасибо

Могу сказать ровно следующее.
Распиновка блока управления акпп почти полностью идентична распиновке блока управления акпп джуниора,кроме одного элемента. У Миников до 96 года выпуска стояло акпп где переключение с первой на вторую передачу при помощи гидравлики.
В то врем я как у джуниоров и миников после 96 года стоял для этого дела соленоид.
На джуниоры для проверки ставят блок управления акпп от миников и он на нём работает,значит распиновка основная полностью совпадает. Просто переключения происходят на более высоких оборотах.
Так что смотри предыдущую страницу распиновки блока управления от джуниора и проверяй.
Н у и конечно проще проверить все предохранители самостоятельно,чем тратить время на ожидание точного ответа .

Читайте также: