Замена колодок ручника мерседес w204

Обновлено: 06.07.2024

Стояночная тормозная система Mercedes C-klasse (W204) / C 180 Kompressor / C 180 Kompressor BlueEfficiency / C 200 Kompressor / CDI / C 220 CDI / C 230 / C 250 CDI / C 280 / C 300 / C 320 / C 350 с 2007 года (+обновления 2011 года)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mercedes-Benz C класс , прокачка тормозов Mercedes-Benz C класс , схема тормозной системы Mercedes-Benz C класс , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz C класс , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz C класс

6. Стояночная тормозная система

Снятие и установка тормозных колодок стояночной тормозной системы

040 – Съемно-монтажное приспособление. 041 – Монтажное приспособление. с – Регулятор.

61. Тормозной диск. 86. Задний трос привода стояночной тормозной системы. 103. Тормозные колодки. 104. Упор. 105. Регулятор. 107. Пружинные фиксаторы. 109. Разжимной механизм. 109а. Штифт. 111. Оттяжная пружина. 112. Оттяжная пружина.

1. Снять тормозной диск (61).

2. При помощи съемно-монтажного приспособления (040) отсоединить оттяжную пружину (111).

3. При помощи монтажного приспособления (041) сжать пружинные фиксаторы (107) и повернуть влево или вправо на 90°, затем снять их.

4. С помощью регулятора (105) снять тормозные колодки (103) и оттяжную пружину (112).

При сгоревших тормозных колодках (103) или поврежденных поверхностях тормозных дисков, необходимо заменить тормозные колодки (103), нижние и верхние оттяжные пружины (111 и 112), а также пружинные фиксаторы (107) и тормозные диски (61).

5. Снять оттяжную пружину (112) и регулятор (105).

При установке: нанести небольшое количество долговременной консистентной смазки на резьбу прижимного упора (104) и внутренний цилиндр регулятора (105); затем повернуть обратно регулятор (105) и установить его так, чтобы его упор (104) прилегал к верхней тормозной колодке (103).

6. Снять разжимной механизм (109). Для этого разложить разжимной механизм (109) и выпрессовать назад штифт (109а) из механизма (109) и заднего троса привода стояночной тормозной системы (86).

7. Проверить разжимной механизм (109) на легкость хода и отсутствия повреждений, при необходимости заменить механизм новым.

При установке: нанести небольшое количество долговременной консистентной смазки на штифт (109а) и поверхности опоры скольжения разжимного механизма (109).

8. Проверить тросы привода стояночной тормозной системы.

9. Установка производится в порядке обратном снятию.

10. Отрегулировать стояночную тормозную систему.

Трос привода стояночной тормозной системы

Снятие и установка переднего троса привода стояночной тормозной системы

Педальный механизм.
Место разъединения.
Передний трос привода стояночной тормозной системы.
Скоба-держатель.
Резиновый уплотнитель.
Теплозащитный экран.
Теплозащитный экран.
Место разъединения.
Скоба-держатель.

1. Снять нижнюю облицовку приборной панели со стороны водителя.

2. Снять крышку педального механизма (1).

3. Снять коврик в пространстве для ног рядом с сиденьем водителя.

4. Зафиксировать автомобиль во избежание самопроизвольного начала движения и задействовать стояночный тормоз.

5. Место разъединения (2) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить передний трос (3).

6. Съемником 129589 11 63 00 отсоединить передний трос (3) от педального механизма (1).

7. Снять скобу-держатель (4) в пространстве для ног водителя.

При установке скобы (4) заменить новыми.

8. Извлечь резиновый уплотнитель (5) из туннеля карданного вала.

9.1. Снять нижнюю защитную облицовку моторного отсека (автомобили с бензиновыми двигателями).

9.2. Снять нижние панели шумоизоляционного кожуха (автомобили с дизельными двигателями).

10. Отсоединить элементы облицовки днища в области задней распорки.

12. Снять теплозащитные экраны (6) и (7).

13. Отсоединить передний трос (3) в месте разъединения (8).

14. Съемником 129589 11 63 00 отсоединить передний трос (3) от кронштейна на днище кузова.

Автомобили с автоматической коробкой передач:

15. Снять передний кронштейн системы выпуска отработавших газов.

16. Отвернуть болты (27) и снять кронштейн (25) сажевого фильтра (двигатели с кодом ОМ642).

17. Снять шланги рециркуляции отработавших газов с катализаторов.

18.1. Снять хомут сажевого фильтра с соединительного патрубка (двигатели с кодом ОМ642).

18.2. Снять катализатор с выпускного коллектора (двигатели с кодом М272).

19. Извлечь жгуты проводов лямбда-зондов из скоб-держателей (двигатели с кодом М272).

20. Снять тягу переключения передач на рычаге селектора коробки передач.

21. Подставить опору под коробку передач и зафиксировать ее от падения.

22.1. Снять поперечину моторного отсека вместе с задней опорой двигателя (все автомобили, кроме типа 204.9).

22.2. Снять поперечину моторного отсека (тип 204.9).

23. Отсоединить карданный вал от коробки передач.

24. Опустить коробку передач.

Продолжение работ для всех автомобилей:

25. Снять скобу-держатель (9) в туннеле карданного вала.

Плохо доступные скобы держатели (9) разломать.
При установке скобы держатели (9) заменить новыми.

26. Потянуть назад и извлечь передний трос привода стояночной тормозной системы (3).

27. Установка производится в порядке обратном снятию.

28. Отрегулировать стояночную тормозную систему.

Снятие и установка среднего троса привода стояночной тормозной системы

Средний трос привода стояночной тормозной системы.
Место разъединения.
Кронштейн.
Резиновый держатель.
Место разъединения.
Теплозащитный экран.
Кронштейн.
Место разъединения.
Резиновый фиксатор.

1. Зафиксировать автомобиль во избежание самопроизвольного начала движения и задействовать стояночный тормоз.

3.1. Снять теплозащитный экран (6) [тип 204.0/2].

При необходимости снять облицовку днища.

3.2. Снять теплозащитные экраны в области элементов облицовки днища [тип 204.9].

4. Место разъединения (2) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить средний трос (1).

5. Отсоединить трос (1) от кронштейна на днище кузова (3).

6. Отсоединить резиновый держатель (4) на среднем тросе (1) от кронштейна (7).

7. Отсоединить левый задний трос привода стояночной тормозной системы от среднего в месте разъединения (8) слева.

8. Снять резиновый фиксатор (9) с правого места разъединения (5).

9. Отсоединить средний трос (1) от правого места разъединения (5) и снять.

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

11. Отрегулировать стояночную тормозную систему.

Снятие и установка заднего троса привода стояночной тормозной системы

Болт.
Задний трос привода стояночной тормозной системы.
Опора колеса.
Левое место разъединения.
Средний трос привода стояночной тормозной системы.
Направляющая.
Правое место разъединения.
Резиновый фиксатор.
Кронштейн.

2. Снять тормозные колодки стояночной тормозной системы.

3. Отвернуть болт (1) и извлечь задний трос привода стояночной тормозной системы (2) из опоры колеса (3) (слева и справа).

4. Отсоединить задний трос (2) в левом месте разъединения (4) от среднего троса (5).

5. Снять резиновый фиксатор (8) с правого места разъединения (7).

6. Отсоединить задний трос (2) в правом месте разъединения (7).

7. Извлечь задний трос (2) из кронштейна (9) (справа и слева).

8. Отсоединить задний трос (2) от направляющей (6) на балке заднего моста и снять (слева и справа).

9. Установка производится в порядке обратном снятию.

10. Отрегулировать стояночную тормозную систему.

Снятие и установка педального механизма стояночной тормозной системы

S12 – Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.

Педальный механизм стояночной тормозной системы.
Разъем.
Трос.
Пластина.
Передний трос привода стояночной тормозной системы.
Разъем.
Болты.
Скоба-держатель.
Педаль стояночного тормоза.

1. Снять левую крышку под приборной панелью.

2. Снять крышку педального механизма (1).

3. Отсоединить разъем (2) от выключателя (S12).

4. Трос (3) отсоединить от пластины (4).

5. Место разъединения (6) отжать вниз монтажным приспособлением 204589 00 16 00 и отсоединить передний трос (5).

7. Отсоединить передний трос (5) от тяговой пластины педального механизма (01).

8. Снять скобу-держатель (8) троса (3) и извлечь педальный механизм (1).

9. Снять выключатель (S12) контрольной лампы стояночного тормоза.

Данную операцию выполнять только при замене педального механизма (1).

10. Установка производится в порядке обратном снятию.

11. Несколько раз нажать на педаль стояночного тормоза (9).

12. Проверить ход педали (9) стояночного тормоза. В случае необходимости отрегулировать стояночную тормозную систему.

Ремонт ручного тормоза мерседес w204

Кххммм.. Трудно описать словами, но попробую..
Итак, снимаете заднее колесо..
Дальше, машина должна стоять на нейтрали, чтобы можно было крутить торм диск, крутите тормозной диск, пока в отверстие для болта не увидите разъем под торкс..
Через отверстие от колесного болта вставляете торкс и по-тихоньку подкручиваете, одинаковое кол-во раз слева и справа..
Ставите обратно колеса — проверяете.

Ничего сложного.
Нужен фонарик и торкс.. Какой именно — извините, не помню.

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

В общем, снимаем колесо и начинаем:

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим — там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом — поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг — честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг — тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко — а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души — пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть — в основном он закрыт ступицей:

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается — снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив — он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
— сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
— потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
— потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу — тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого — ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть — возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе — нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mercedes-Benz C класс , прокачка тормозов Mercedes-Benz C класс , схема тормозной системы Mercedes-Benz C класс , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz C класс , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz C класс

Задние тормозные колодки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.

6. При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем…

… и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.

8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

9. Плоской отверткой сверху и снизу поддеваем тормозной суппорт и отсоединяем его от скобы-держателя.

10. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой.

11. Извлекаем внутреннюю колодку и подвешиваем суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

12. Снимаем наружную тормозную колодку со скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем тормозные колодки в отходы.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе и на тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра), а также направляющие пальцы.

2. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

3. Вставляем новую внутреннюю тормозную колодку с наклепанной пружиной в поршень тормозного суппорта.

4. Вставляем новую наружную тормозную колодку на скобу-держатель тормозного суппорта.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

5. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.

6. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.

7. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

8. При помощи отвертки заводим и устанавливаем удерживающую пружину тормозной колодки на тормозной суппорт.

9. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

10. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

11. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

12. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

13. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mercedes-Benz C класс , прокачка тормозов Mercedes-Benz C класс , схема тормозной системы Mercedes-Benz C класс , ремонт тормозной системы Mercedes-Benz C класс , неисправности тормозной системы Mercedes-Benz C класс

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая ключом на 17 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

7. При помощи острогубцев извлекаем штекер электрического разъема датчика износа тормозных колодок.

9. Отсоединяем тормозной суппорт от скобы-держателя.

10. Подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

11. Поддеваем отверткой и снимаем внутреннюю…

… и наружную тормозную колодку.

12. Удаляем старые тормозные колодки в отходы, предварительно аккуратно сняв с внутренней колодки датчик износа.

13. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя.

14. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

15. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

16. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем винт крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …

… а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Извлекаем направляющие пальцы из скобы-держателя вместе с пыльниками.

3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов…

Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

… и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

4. Устанавливаем новые пластины тормозных колодок на скобу.

5. При помощи специального приспособления для утапливания полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

6. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск. Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

7. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом.

8. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем новые болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты.

9. Вставляем новую наружную тормозную колодку (не имеет датчик износа) на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

10. Таким же образом устанавливаем внутреннюю тормозную колодку (имеет датчик износа) на скобу-держатель.

11. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

12. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу держатель.

13. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

14. Ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта, придерживая ключом на 17 направляющие пальцы за шестигранник.

15. При отсутствии до щелчка устанавливаем на внутреннюю тормозную колодку датчик износа…

… и затем подсоединяем штекер электрического разъема датчика.

16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

20. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

На ремонте у нас находится автомобиль Мерседес С класса в кузове W204 на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.

Срываем колёсные болты и поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то в целях безопасности не забывайте подставлять под передние колёса кирпичи или другие противооткатные средства.

Отвёрткой или круглогубцами вытаскиваем прижимную пружину:

Снимаем защитные заглушки с направляющих. Шестигранной битой на 7 отворачиваем направляющие:

Крепким металлическим предметом, можно плоской отвёрткой разжимаем колодки:

Поднимаем суппорт вверх, чтобы он нам не мешался и не висел на тормозном шланге подвяжите его к пружине. При помощи головки на 18 откручиваем два болта крепления скобы суппорта:

Снимаем скобу и тщательно чистим посадочное места тормозных колодок, если этим пренебречь, то в дальнейшем возможно появление скрипов при торможении. Используя биту Torx T30 откручиваем фиксирующий винт тормозного диска:

В большинстве случаев тормозные диски прикипают и чтобы их снять необходимо нанести несколько хлёстких ударов молотком:

Посадочное место диска очищаем металлической щёткой, затем рекомендую его смазать медной смазкой, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с прикипанием. Устанавливаем новый тормозной диск, прикручиваем фиксирующий винт. Ставим обратно скобу суппорта. При помощи струбцины или других подручных средств сжимаем поршень на суппорте:

Одну из колодок вставляем в суппорт:

Другую в скобу. Устанавливаем суппорт на место и прикручиваем его крепления. Укладываем обратно прижимную пружинку, сделать это можно при помощи пассатижей или отвёртки:

Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Мерседес W204:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Mercedes W204:

Читайте также: