Замена колодок ручника bmw e36

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Мне друг сказал на бимере e36 и без троса ручного тормоза много чего навернулось ) Ну последовательность прокачки конечно неправильная, какой нафик крестом? Чем это может быть объяснено? Прокачка начинается с самой длинной магистрали и заканчивается самой короткой. Т.е. ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. Да и при сливе нужно все же пользоваться шлангами, а не засирать все вокруг, там тоже ЛКП имеется. Клапан нужен, при прокачке одному. В вашем варианте и банка ни какой роли не играет

Блин) зачем в тиски зажимать когда керосином брызгаешь? к стати на тисках 'наковальня' есть а губки трескаются( У друга и без троса ручного тормоза на е36 куча чего сломалось ;)

подскажите пожалуйста еще одну вещь. какой нужно покупать сканер или шнурок чтоб подключится к компу и удалить всю инфу с блоков и как называется ПО, платное оно или бесплатное?

а поршень может выпасть в этот момент 4:13 из тормозного цилиндра? я когда на своей менял,то опасался этого, для подстраховки даже изолентой их связал.

Свободный ход у меня тоже есть он не должен быть? Мне батя говорит что свободный ход сцепления должен быть. Про трос ручного тормоза и так все ясно.

Желательно в деталях по тросу ручного тормоза на е36 рассказал бы >) жигиттер сеплениени калай билиуге болад скорыс жогалыб кетти

Видео?купил 3 дня назад В6 незнал даже че за кнопка авто ручник) и еше лампочка ремень мигает постоянно это замок менять надо наверно? До этого В 5 том ездил)

Такой вопрос! Сегодня начал менять маслосъемные колпачки, на м50б20ту,стоят одинарные пружины на клапанах, как тоакое может быть?! Периодические геморрои с тросом ручного тормоза совсем достали ))

У моего другана и без троса ручного тормоза на e36 много чего поломалось. жаль вранглера рубикона с нимим нет 5 дверки на 35 колесах и 5.7 движком) вот то машина

Олег всё спасибо получилось, нужно было выкрутить манюсинький упор чтоли или фиксатор и всё) Мне друг сказал с тросом ручного тормоза на е36 пока все слава богу нормально ))

вообще пробег для ходовой не такой и большой, а возраст не сильно на нее влияет. Но такого я еще не видел) надеюсь цена покупки соответствующая - за пару бутылок пива, хэхэ

Такая же фигня была. Автор, у тебя не скрипит обшивка дверей? Айда видео про карты дверей, большое спасибо!)

Если вас не устраивает отсутствие задних тормозов, или вы решили вернуть ручник, то придётся закупаться и лезть в задний тормозной механизм. Там всё не просто и без предварительного изучения материала можно напортачить (на всякий случай теория тормозных систем).

Итак, прежде всего нужно осознать, что если тормозов не достаточно, то не стоит сразу смотреть в сторону тюнинга, с заменой барабанов на диски. Машина рассчитана с завода таким образом, что бы тормозов хватало с запасом. Достаточно просто привести их в надлежащее состояние, ибо тюнинг это всегда дорого. Сами посудите, с задними барабанами придётся поменять и рычаги, тросики, ступицы, суппорта с колодками на дисковые. А если поставите крутую систему сзади, то зад будет тормозить лучше переда и машину при любом случае будет срывать в задний занос. Т.е. придётся менять и передние.

Потому, не выстраивая из своего болида полноценный гоночный проект, возвращаемся к вопросу ремонта. Прежде всего нужно оценить объём закупаемого. Для этого лучше оценить состояние тормозных цилиндров и шлангов визуально (осматривая с внутренней стороны). Так, если есть хоть какие-то признаки потёков на барабане, то придётся менять тормозной цилиндр. Порепавшиеся шланги - также под замену. Если хотя бы один из цилиндров или шлангов пойдёт под замену, то покупать придётся и тормозную жидкость.

Теперь о расходниках. В идеале, если давно не меняли сами барабаны, то стоят они в пределах доступного - не жадничайте. Сами колодки, это понятно, но есть ещё комплект пружин, который также можно прикупить. Стоит не дорого, но и покупать не обязательно если с вашими порядок (хотя и рекомендуются к замене).

Замена колодок

Сейчас распишу только работу по замене колодок. Всё что требует прокачки тормозной системы будет в отдельном материале. По переду смотрите здесь: Замена передних тормозных колодок

1. Устаканиваем машину на противооткатах, вывешиваем колесо и снимаем.
2. Снимаем кожух с ручника и ослабляем тросики (каждый идёт на своё колесо).

3. Откручиваем болт и снимаем барабан.Вот тут первая засада и потому подробнее. В теории всё просто и легко, но если на барабанах большая выработка, то так просто он не снимется. Будет болтаться и будет появляться желание сорвать но это не правильно. Значит, в тормозном механизме есть регулирующая распорка (см. картинку ниже) которая разводит колодки в стороны. Крутится отвёрткой через отверстие для болта крепления колеса. Главное выставить отверстие напротив. Более не должно быть проблем со снятием барабана.

4. Теперь изучаем или фотографируем расположение всех пружинок и фиксаторов и начинаем их снимать. Сложного ничего нет, одевать на место будет сложнее. Есть готовые комплекты.

6. Теперь берём переднюю колодку и верхнюю пружинку и соединяем их между собой и с задней колодкой, вставляя колодки в специальный паз вверху.

7. Выравниваем колодки по их примерному местоположению вставляем авторегулирующий механизм в переднюю колодку, распорку (снизу) в две колодки и фиксируем колодки центральными защёлками.

8. Ставим на место нижнюю пружину (вставив её в одну из колодок и растянув отверткой что бы попасть во вторую) и фиксатор для верхней пружины. Стоит потренироваться, в какую сторону колодки сводятся а в какую наоборот покрутив регулирующий механизм.
9. Одеваем и прикручиваем барабан. Если не налазит с новыми колодками - то регулируем распорку снизу.
10. Регулируя распорку отвёрткой через отверстие подводим колодки к барабану так, чтобы они слегка касались. Насколько слегка сейчас неважно, главное чтобы одинаково слева и справа (для регулировки колесо прикручивается на место 4-мя болтами, пятое отверстие используется для отвёртки). Вывешенное колесо должно сделать один два свободных оборота. Если колодки не будут касаться барабана, то реакция на педаль будет хуже.
11. Подтягиваем тросики ручника, чтобы в опущенном состоянии тросы не болтались.
12. При необходимости (или от большого желания) регулируем зазоры между колодками и барабаном более точно:
Делаем три щелчка ручником. Ставим отверстие от болта напротив регулирующего механизма (фонарик в помощь), потом отвёрткой подкручиваем механизм, разводя колодки и проверяя колесо.

Как только колесо перестало крутиться, опускаем ручник и проверяем как крутиться колесо снова (если свободно можно еще подтянуть) если не подтягивается уже отверткой, на опущенном ручнике чуточку подкручиваем регулировочную гайку на ручнике. Потом ставим ручник на полную и пробуем прокрутить колесо (можно попробовать затянуть гайки колеса, если не проворачивается само колесо при этом, то все Ок), ставим колесо и переходим ко второй стороне.

После работ, перед поездкой, обязательно нажать а тормоз, что бы колодки стали на место.

Простая. Качественное и простое исполнение в стиле BMW 90-х. Как и любая другая тормозная система состоит из механической части и гидравлики. ABS и стояночный (ручной) тормоз рассмотрим в отдельных материалах.

Приступим. И для начала немного теории.

Усилие с тормозной педали идёт на главный тормозной цилиндр, который передаёт давление на исполнительные цилиндры колёс (поршни) через тормозную магистраль - систему металлических трубок под днищем. Почти металлических, поскольку возле колёс вместо метала используются гибкие тормозные шланги. Тормозные поршни прижимают колодки к диску или барабану и останавливаю машину. При этом усилию на педали помогает атмосферное давление. Это реализовано через вакуумный усилитель. Теперь подробнее о проблемах и ремонте всей тормозной системы.

1. Вакуумный усилитель тормозов.

Как бы, помогает давить на педаль. Под капотом, прямо перед водителем виден расширительный бачёк с тормозной жидкостью. Чуть ниже него виден большой чёрный герметичный приплюснутый цилиндр - это вакуумный усилитель. Он состоит из двух герметичных камер, перепускного атмосферного клапана, мембраны с пружиной, главного тормозного цилиндра и штока соединённого с педалью тормоза. Одна из камер подключена к разряженному впускному коллектору шлангом, во второй атмосферное давление.

Когда водитель давит на педаль, он сдвигает шток и этим давит на главный цилиндр, создавая давление в тормозной системе и останавливая автомобиль. Но шток при движении открывает и закрывает клапан, создающий или убирающий разницу давления в герметичных камерах. Это давление усиливает нажатие на педаль раза в три - четыре.

Проблема узла очевидна - разгерметизация и доступ во впуск неучтённого воздуха. Результат - плавающие обороты, потеря мощности, сложнее давить по тормозам. Тормозной цилиндр меняется в сборе на такой же с разборки. Они отличаются для бензиновых и дизельных двигателей.

2. Магистраль

Трубки под днищем и шланги под колёсами - всё просто, кроме того, что шланги трудно откручиваются при замене. Нужен специальный накидной ключ с прорезью. Продавцы на авторынках знают. После работ обязательна прокачка тормозов. Схемы магистрали можно посмотреть в нашем каталоге запчастей.

3. Суппорта с дисками

Стандартны, как и во всех других авто. Держатся на двух направляющих за скобу и пружине спереди. Скоба держится на двух болтах. Направляющие откручиваются, снимается суппорт, заменяются колодки, датчик износа. Далее самое сложное, точнее единственное сложное - необходимо вдавить поршень в крайнее положение, иначе суппорт с колодками не налезет на диск. Не нужно лезть в гидравлику и ничего там разбирать. Достаточно воспользоваться рычагом, или разводным ключом, ручными тисками и т.д.

Сами диски держатся болтами, которыми прикручивается колесо. Если колесо снято, то остаётся один удерживающий болт под шестигранник и скоба суппорта с двумя болтами. Откручивайте аккуратно, что бы не слизать грани. Если диски расположены сзади, то внутри них будут ещё и барабаны для ручника. Т.е. нужно будет сводить колодки прежде чем получится снять. Делается это отвёрткой через отверстие одного из болтов колеса. Если мало, то придётся ещё и трос приотпустить из салона (если давно не меняли, то в барабанах будут приличные канавки и будут мешать).

Здесь возможна серьёзная проблема с прикипевшим к ступице диском. Как решать - описано чуть ниже. В остальном всё просто - если диск не сильно сточен и нет никакого биения при торможении, то можно оставлять, можно только кромку снять, что бы проще суппорт с новыми колодками одеть. Если есть новые тормозные диски, то это всегда хорошо.

4. Барабаны

Бывают двух видов - задние дисковые тормоза с барабанами для ручника и комбинированные (обычные) барабаны. И в тех и в других подводится трос от ручника, который разводит колодки, прижимая их к стенкам барабана. Плюс к этому в обычных барабанах - есть тормозные цилиндры, которые также разводят колодки, но делают это при нажатии на педаль. Могут потечь, и тогда под замену. Стоят недорого. При их замене прокачка системы обязательна.

В дисковых задних тормозах колодки ручника практически не изнашивает. В обычном напротив, приходится часто менять как колодки, так и сам барабан. Снимается барабан, после снятия колеса, через откручивание удерживающего болта шестигранником и после сведения колодок внутри (отвёрткой через отверстие под болт колеса крутим штуку с фото ниже).

Если диск с барабаном (или обычный тормозной диск) прикипел к ступице, то можно попробовать отстучать, либо сорвать торможением. Последнее делается с дисковыми тормозами следующим образом: вывешиваются задние колёса, снимается нужное колесо, откручивается удерживающий болт, заводится машина, раскручиваются колёса и резко нажимается тормоз. Ступица продолжит крутиться, а диск окажется зажат в суппорте. Делать аккуратно и машину сразу на нейтралку после того, как сорвёте диск. Прежде чем менять тормозные колодки барабанов, внимательно изучите конструкцию - там много мелких деталей и все в точности нужно будет вернуть на место. Есть варианты съёма с использованием различных самодельных съёмников - это уже придётся поискать в интернете.

Привет. Ролик натяжителя я у себя менял отдельно от этой алюминиевой коряги. Ina ходит норм. Ролик сам стоит 10 евро. А в сборе с кочергой 60. Зачем!

Геморрои с колодкой ручника уже напрягают! Этот Вент не только для кондея нужен, он нужен как и вспомогательный для охлаждения ДВС! Без него частые перегревы бывают в жару, и особенно в пробках. Так что без него как не крути никак!!

Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по колодке ручника ) поршня болтаются и как компрессия нормальная была??

Блин, клевые видео! Хочу весной е30 и тюнинговать потихоньку под дрифт, из твоих видосов можно немало информации почерпнуть новичку! Респект)

Подскажите в чем может быть проблема? Когда на улице душно или не особо жарко кондёр работает холодит хорошо. Ну а как жара он не холодит. хотя муфта пластину держит всё там крутится вертится. Моё подозрение на а игольчатый клапан. Кто что может посоветовать куда копать? Мне приятель сказал с колодкой ручника на Е36 до сих пор проблем еще не было Ж))

Я читал заметки пользователей БМВ в Германии и не только. Говорят, что в европейских сбоках заслонки снимают уже на заводе, так как эти штуки ломаются и падают.

Там еще должна стоять термо и звукоизоляция, алюминий решетки, в них постоянно грязь собирается от колеса наверное.

Добрый всем день! В этом случаиа может быть такое что эти пары могут попасть в салон? Включаю печку через некоторое время начинает вонять но лобое не потеет! У друга с колодкой ручника на е36 пока проблем еще не было!

Мужики Плавающие обороты М40.на холодную скачут как бешеные!Почти глохнет!прогреется нормально!Начинает тыкаться где-то на 100км газ нейтралку включу-глохнет!И бывает что едешь начинает тыкаться,газу в середине держу встает,тупит и под капотом слышу как будто хлопки -газ навсю -пошла как положено! Поменял расх-мер- фигня пропала,но начали вот обороты скакать!и глохнет на ходу.горячая-все хорошо!В чем причина?

Добрый всем день! В этом случаиа может быть такое что эти пары могут попасть в салон? Включаю печку через некоторое время начинает вонять но лобое не потеет ;) У друга с колодкой ручника на е36 пока проблем еще не было!

Читайте также: