Замена колодок lexus rx300

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Описание проверки тормозных колодок приведено в Разделе Общие проверки тормозной системы.

Сборка переднего тормозного механизма

1 - Штуцер прокачки
2 - Суппорт
3 - Прокладка
4 - Направляющий штифт
5 - Поршень
6 - Уплотнение поршня
7 - Чехол поршня
8 - Кольцо чехла поршня
9 - Направляющая втулка

10 - Пыльник
11 - Тормозной диск
12 - Скоба суппорта
13 - Держатели тормозных колодок
14 - Индикаторная пластина износа колодок
15 - Антивизговая накладка
16 - Внутренняя антивизговая накладка
17 - Внутренняя тормозная колодка
18 - Наружная тормозная колодка

Сборка тормозного механизма заднего колеса приведена на иллюстрации Сборка заднего тормозного механизма.
Снимите соответствующее колесо и временно закрепите тормозной диск колёсными гайками.
Выверните болт крепления суппорта, откиньте суппорт и надёжно подвяжите его.

Не отсоединяйте гибкие шланги от суппорта.

Снимите 2 тормозные колодки с четырьмя антивизговыми накладками и индикаторной пластиной износа колодок.
Снимите 2 держателя тормозных колодок.

Не деформированные держатели можно использовать повторно.

Проверьте состояние тормозного диска (см. Раздел Общие проверки тормозной системы).
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Обратите снимание на следующие замечания:
- При установке новых колодок устанавливайте также и новые антивизговые накладки;
- Обе стороны внутренних антивизговых накладок смазывайте специальной смазкой для тормозов;
- Не допускайте попадания масла и смазки на фрикционные накладки тормозных колодок;
- При установке суппорта отожмите поршень, например, рукояткой молотка, если поршень идёт туго, ослабьте штуцер прокачки, чтобы дать вытечь тормозной жидкости;
- Затягивайте все соединения с требуемыми усилиями.

Видео про "Замена тормозных колодок" для Lexus RX300

Замена тормозных накладок в LEXUS RX 300 - 2001 Замена тормозных дисков на Lexus RX300. Последствия установки не оригинальных колодок. замена колодок Lexus rx300 как высверлить сломанный болт

Подразумевается, что авто поддомкрачено
и зафиксировано от падения, колесо снято.
Заранее на работающем двигателе вывернул нужное колесо наружу
(при замене передних колодок).
Я не обнаружил каких-либо усилений порога в местах крепления
домкрата. Поэтому из желания избежать прямого контакта
металл-металл подложил тряпку, сложенную в несколько слоев,
но так, чтобы шов порога все-таки входил в вырез на домкрате.

Операция проста до безобразия:
Инструмент:
любые два (рожковый, накидной, торцовый – в порядке возрастания
предпочтения) ключа на 12 (задние колодки) и на 14 (передние),
сильная (чтоб не гнулась) средняя отвертка.

Заранее рекомендую снять крышку с бачка с тормозной жидкостью и
просто положить её сверху бачка, чтобы обеспечить проход воздуха
и возможный перелив вытесненной из рабочих цилиндров тормозухи.

На каждой скобе посередине есть отверстие, через которое видно
диск и колодки.. Вставив отвертку между диском и колодкой (обычно
наружной), надо аккуратно развести колодки, при этом поршень
рабочего цилиндра постепенно утапливается

Ключом отворачивается НИЖНИЙ болт крепления тормозной скобы.
Скоба на втором болте аккуратно поднимается вверх и фиксируется,
чтобы не мешала. Старые колодки запоминаются по местоположению и
в сборе с противоскрипными пластинами вытаскиваются в сторону от
диска и оставляются как образец для сборки новых (кто брал весь
комплект, с пластинами, смазкой и фитингами.)

В комплекте для каждой колодки: смазывается сплошная пластина,
накладывается перфорированная и весь этот бутерброд накладывается
на колодку. Желательно при этом не измазать собственно
фрикционную поверхность колодки. Пакетик с чёрной-пречёрной
смазкой надо разделить на четыре равные части поровну. Отдельно
прилагается к передним пластинам, отдельно – к задним. Можно
отрезать уголок и давить. В итоге, если не забыли все собрать по
аналогии со старым комплектом, имеем две подсобранные колодки,
причем на внутренней должна быть маленькая клипса.

Долго размышлял, как ставить передние колодки. Дело в том, что на
них сделаны несимметричные выемки фрикционного материала. А
сильный износ старых (да ещё старой конструкции) не позволял
определить правильную ориентацию передних колодок. В результате
поставил большей выемкой вверх, навстречу движению тормозного
диска.

Если есть комплект новых фитингов (это пластинки такие
подпружиненные, которые обрамляют колодку на месте), то они
выковыриваются из тормозной скобы, новые ставятся по образу и
подобию. Хорош принцип – старый фитинг выдернул – на его место
сразу поставил новый.

После установки фитингов колодка в сборе просто вставляется в
подготовленное место и прижимается к диску.

Далее ставим тормозную скобу на место.
Внимание!
Здесь возможна засада: от усердия натянуть скобу на новые
тормозные колодки есть риск порвать пыльник тормозного цилиндра.
Если скоба не натягивается, поставьте вместо одной новой колодки
старую, оденьте скобу на место, болт наживите на всякий случай,
повторите разведение колодок отверткой уже до конца хода
тормозного цилиндра. После этого скобу откиньте вверх и вместо
старой колодки ставьте новую.

После установки тормозной скобы на место, затяжки (с умом!)
нижнего болта её крепления я аккуратно (как можно медленнее!!)
надавил на педаль тормоза. Первый раз она утопится без
сопротивления. Повторил. Педаль стала твердой. Зазор между
колодками и тормозными дисками почти исчезнет.

Можно взглянуть на уровень тормозной жидкости в приоткрытом
бачке – он поднимется.

Ставим колесо на место, не забыв надежно затянуть гайки его
крепления.

И так все четыре колеса.

Задние колодки с внутренней стороны диска устанавливаются только
однозначно – приклепанной планкой вниз. Следите, как стояла
старая!.

Ещё раз внимание! Помните, что первые торможения с новыми
непритертыми колодками желательно делать в безопасном месте.

Износ всех колодок по плоскости ровный, наружных сильнее
(осталось около 2мм фрикционного материала).

Коментарий (c) Семеныч:

Это прекрасно что впервые за много страниц появилось что-то содержательно-автомобильное, а не "где купить", "куда поехать", "где собрацца", тдт.

Описание отличное , но пара замечаний ( не автору, а тому кто будет повторять)

0. Поднимать домкратом дессительно лучше подложив чё нибудь, особливо если домкрат штыревой. Я подкладываю обычно брусок твёрдого дерева.

1. сжимать циллиндр ( отжимать колодки т.е.) всё же лучше струбциной, а не отвёрткой / рычагом. Меньше перекоса, нет риска сломать. 6 дюймовая струбцина - идеально.

2. Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ выдавливать тормозуху обратно наверх в ГТЦ. ОСОБЕННО если есть АБС. А он есть. Тормозуху из суппортов надо выдавить наружу, для этого при сжатии, надо ослабить штуцер, и дать из него вытекать. Хоть бы и на землю, наплевать. Потом долить свежей в бачок. Вообще менять тормозуху на рексе надо через 30К, а это примерно срок службы колодок, так что всё равно потом прокачать невредно.

3. В Хайнесе книга Камри/Авалон/ES300 97-01 есть подробное описание как менять колодки, с поэтапными картинками. И вообще эта книга на 70% покрывает ходовую Рекса, за исключением раздатки и привода на задние.

---------
Дополнение от Семёныча

Описание отличное , но пара замечаний ( не автору, а тому кто будет повторять)

Далее мы поддомкрачиваем и снимаем колесо.
После мы снимаем суппорт, откручивая болт №1, вытягиваем его из направляющей №2.

После нужно открутить болты №3, чтобы снять опору суппорта.

После того, как мы все это сняли, нам нужны 2 болта (размер не знаю) но подходит болт №1, эти 2 болта мы вкручиваем в отверстие под №4, чтобы снять тормозной диск.

Ну а далее все по обратной схеме.

Когда я открыл свой диск, я аж ахнул… как там все было запущено….
Есть момент, раз уж вы там все вскрыли, смажьте солидолом/литолом направляющие суппорта №2 и №10 и проверьте их ход, это очень важно… так как там масло наверно еще заводское и может закоксоваться, тогда неизбежать того, что суппорта в один из прекрасных дней начнет клинить.

Вобщем устал конкретно! Зато там теперь все чисто и работает как надо!

Инструменты: ключи на 12, 14 (лучше головки накидные), пасатижы, молоток, отвертка, тряпка, напильник (на всяк случай), жесткая щетка (ржу удалить), кисточка (почистить в труднодоступных местах), солидол/литол, домкрат, "балонник", 2-3 бутылки пива и пачка сигарет , и хороший напарник (шоб скучно небыло ).

Информация обсуждалась и была извлечена из этой ссылки, здесь же можно продолжить обсуждение вопроса.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

На фотоотчете показана легкая и доступная для выполнения каждому автолюбителю процедура — замена тормозных колодок для автомобилей Лексус РХ300 (Lexus RX300) и Тойота Камри (Toyota Camry).

Чтобы заменить колодки, их, конечно, нужно купить, а также понадобятся следующие инструменты:

набор головок (размеры — 14 для переднего суппорта и 12 для заднего);
динамометрический ключ с усилием до 34 Нм;

Готовим машину к процедуре, для этого ее нужно поддомкратить и снять колесо, на котором будут заменены тормозные колодки.

Какие передние тормозные колодки ставить на Lexus RX300/Toyota Camry и когда менять?

Оригинальный номер передних тормозных колодок 04465-48050, средняя цена 3000 руб.

NiBK PN-1481 — 1588 руб.
LYNXauto BD-7573 — 730 руб.
Nisshinbo NP1076 — 1619 руб.

Периодичность проверки — согласно регламента, проверку необходимо проводить на каждом плановом ТО.

Какие ставить противоскрипные пластины

Оригинальный номер передних тормозных пластин (противоскрипных) 0494548040, средняя цена 1176 руб. Аналогов нет. Периодичность замены — вместе с тормозными колодками.

Какие задние тормозные колодки ставить на Lexus RX300/Toyota Camry и когда менять?

Оригинальный номер задних тормозных колодок 04466-33050, средняя цена 2117 руб.

NiBK PN-1321 — 1014 руб.
LYNXauto BD-7521 — 657 руб.
Nisshinbo NP1011 — 1130 руб.

Периодичность проверки — согласно регламента, проверку необходимо проводить на каждом плановом ТО.

Задние пластины противоскрипные

Оригинальный номер задних тормозных пластин (противоскрипных) 0494632070, средняя цена 1382 руб. Аналогов нет. Периодичность замены — вместе с тормозными колодками.

Чтобы заменить колодки выкручиваем нижний болт направляющей суппорта, откинуть суппорт вверх и подвесить его на проволоке за пружину стойки. Вытаскиваем колодки из пазов, стараясь не вдыхать при этом вредную пыль. Снимаем противоскрипные пластины и индикаторы износа с колодок. В данном случае можно видеть пример вандализма СТО, на колодках нету ни пластин, ни индикаторов износа, он и просто измазаны герметиком.

Оригинальный набор пластин от Toyota можно заказать отдельно, номер 04945-48040. На фото детали для одной стороны, но комплект состоит из пластин для двух сторон.

Устанавливаем индикатор износа, который располагается сверху, на новую внутреннюю колодку. Под него на основании колодки есть паз. На колодках в некоторых автомобилях индикатор износа идет в комплекте, такая же ситуация и здесь, с задней осью.

Равномерно наносим пасту из комплекта на внешнюю сторону внутренней пластины.

Затем соединяем пластины вместе.

Также равномерно наносим пасту на вторую сторону внутренней пластины.

Защелкиваем пластины на колодку. Аналогично делаем со второй колодкой. Очищаем четыре направляющие пластинки, которые стоят на суппорте в пазах для колодок и устанавливаем колодки в пазы.

Поскольку новые колодки толще старых, нужно утопить поршень, чтобы суппорт встал на место. Делается это при помощи струбцины или рукоятки молотка, если использовать ее как рычаг. Тормозная жидкость вытеснится в расширительный бачок. При замене колодок, нужно следить за тем, чтобы бачок не переполнился. На некоторых автомобилях с ABS нельзя принудительно утапливать поршни суппортов. Для подробностей можно обратиться к руководству. Если утопить поршень не получается, можно приоткрыть прокачной штуцер, одновременно вдавливая поршень, чтобы тормозная жидкость из него была вытеснена через штуцер.

Опускаем суппорт на место и затягиваем болт направляющей с моментом 34 нм, после чего нажимаем несколько раз на педель тормоза, чтобы поршень поджал новую колодку.

Процедура для задней оси аналогична, лишь с одним отличием — затяжка болта составляет 20 Нм.

Внутренняя и внешняя пластины для задних колодок не одинаковые, а индикатор износа идет вместе с новой колодкой. Колодка с индикатором также устанавливается на внутреннюю сторону. А с установкой пластин трудно ошибиться, поскольку на колодку с индикатором подходит только одна пара пластин.

Ниже вам предоставлен подробный фотоотчёт по замене тормозных колодок. Процедура не совсем лёгкая, но если разобраться, то всё получится. Кстати эта инструкция подойдёт для автомобилей марки Лексус , а также Тойота Камри.

Для начала приобретите колодки, какие, выбор за вами. Мы предпочитаем оригинальные. Но существуют и качественные аналоги, тут тоже стоит заранее заморочиться.

Из инструментов нам понадобятся головки, лучше если их будет разнообразие. Ключ динамометрический.

Приготовьте домкрат и в начале процедуре поддомркратьте автомобиль, теперь нужно будет демонтировать колесо. Колесо выкручивайте там, где требуется замена колодок.

Возьмём ключ и с помощью него открутим болт направляющей суппорта. После этого суппорт нужно будет убрать, можете его подвесить на проволку. Сами колодки находятся в пазах, вытащите их. Смотрите только не подводите лицо слишком близко, потому что там много пыли. Ещё нам нужно будет убрать противоскрипные пластины и индикатор, которые отвечает за износ. Ниже вы увидите подробный фотоотчёт.

У нас оригинальные колодки каталоговый номер которого 04945 48040. В комплекте идут пластины для двух сторон, на фото мы показали одну.

Индикатор, который мы снимали ранее устанавливаем на место. Он крепится сверху колодки. Также не забывайте про паз, в который устанавливается колодка. Есть комплекты, которые предусматривают заднюю ось и индикатор, но может и не быть.

Достаньте пасту, которая идёт в комплекте. Нанесите на пластину.

Теперь соприкасните пластины друг с другом.

Теперь обработайте и другую сторону пастой.

Теперь фиксируем пластину на колодки. Проделываем всё с двумя колодками, с начала с одной, а потом с другой. Теперь направляющие пластин нужно хорошенько почистить. А после колодки установить в пазы.

Для того, чтобы суппорт правильно встал, топим поршень. Делается это просто, вспомогательный инструмент - струбцина. Но помните, что не для всех автомобилец можно использовать метод утапливания поршня. Не получилось? Попоробуйте открыть штуцер в это время давите поршень. Если вы увидели, что жидкость вышла через штуцер, значит вы всё сделали правильно.

Суппорт верните на место и хорошенько затяните болт. После надавите на тормоз. Это нужно для того, чтобы колодку прожал поршень.

С задней осью всё проделывается точно также. Только переднюю мы затягиваем на 32 НМ, а заднюю на 20 НМ

Пластины для внутренней стороны и для внешней отличаются. Новая колодка идёт уже вместе с индекатором их можете установить внутрь. Вот и всё работа выполнена.

Читайте также: