Замена клапана вут уаз патриот

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

Проверка клапана вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов может плохо работать из-за неисправности обратного клапана. Чтобы провести проверку его работоспособности, снимите шланг, достаньте клапан из корпуса вакуумного усилителя тормозов и наденьте на него резиновую грушу. Ее необходимо подсоединить с наружной стороны (с той, с которой соединяется шланг). Далее грушу следует сжать и отпустить. Сжатая груша свидетельствует об исправности обратного клапана.

В противном случае вам придется его заменить. Также данный метод вы можете использовать для проверки на герметичность впускного шланга, в том случае, когда под рукой не оказалось компрессора.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Рис. 2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Принцип работы стояночного механизма

Тормозной механизм стояночной системы оборудован на раздаточной коробке и тормозит задний карданный вал Буханки. Его конструкция включает опорный диск, с установленными на нем двумя колодками, соединенными пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который зафиксирован на центрирующем пояске фланца карданного вала. К верхушке опорного диска присоединен корпус разжимного агрегата с толкателями, которые прикреплены к верхней части колодок. Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

Причины проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов

Кроме того, проявляются и другие признаки:

Важно. Проверку ВУТ необходимо проводить исключительно тогда, когда двигатель автомобиля заведен, поскольку правильно работать усилитель может только при подаче разрежения от мотора.

Рассмотри причины, по которым могут возникнуть указанные выше повреждения вакуумного усилителя:

соединение шланга отбора вакуума неплотное, или происходит подсос воздуха через повреждение в шланге;
потеря герметичности из-за износа диафрагмы;
поломка воздушного клапана;
разгерметизация корпуса;
снижение упругости пружины.

Примерные цены

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Для правильной и своевременной проверки ВУТ необходимо представлять его конструкцию и понимать принцип действия. Вакуумный усилитель – это металлический корпус цилиндрической формы, состоящий из следующих элементов:

диафрагма, которую толкает возвратная пружина;
воздушный клапан, имеющий два канала – вакуумный и атмосферный;
шток, располагаемый в центре корпуса ВУТ. С одного конца он соединен с педалью тормоза, с другого – с главным тормозным цилиндром (ГТЦ);
патрубок, который подключен к обратному клапану. По нему подводится разрежение от впускного коллектора двигателя.

Цилиндрический корпус состоит из двух камер: вакуумной и атмосферной. Между собой они разделены мембраной. Обе камеры соединены каналами воздушного клапана, которые поочередно открываются при нажатии и отпускании педали тормоза.

Рассмотрим алгоритм работы классического вакуумного усилителя тормозов:

Если тормозная система не активирована водителем, то давление в камерах одинаково, следовательно, и толкатель, и шток остаются в неподвижном состоянии.
Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток двигается вперед. В этот момент нарушается связь двух камер через вакуумный канал. Проход, который соединяет атмосферную камеру и наружный воздух, открывается с помощью клапана.
Разница давлений приводит к изгибу диафрагмы в сторону разрежения, помогая нажимать на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
В тот момент, когда водитель прекращает жать на педаль тормоза, клапаном перекрывается атмосферный канал и открывается вакуумный. Вследствие этого происходит выравнивание давления в камерах, и пружина отбрасывает мембрану в изначальное положение.

Справка. В некоторых моделях машин для создания разрежения используется отдельный вакуумный насос тормозной системы. Данная схема эффективна при низком атмосферном давлении (например, в высокогорье).

Сегодня заменил клапан вакуумного усилителя тормозов с родного Ate-шного (судя по качеству отливки и работы, о чём далее — это кетай ) на мицубишевский MW400017 (маде ин Германи, однако). Рецепт сей придуман не мной, а процесс описывать смысла нет — это вопрос одного хомута и пары минут времени. Интересно другое.

Перед тем, как что-то за кем-то бездумно повторить, ибо "говорят, стало лучше", я всегда стараюсь пораскинуть мозгой: а собственно, для чего я это делаю и как это работает?. Данный случай не стал исключением.

Новый клапанок приехал давно, ибо 90 рублёв совсем не жалко даже про запас, а вот вынув старый, первым делом я в него дунул. И знаете, что я таки обнаружил? Клапан совершенно свободно продувается в обе стороны . А быть такого не должно, ибо даже самые завалящие скептики могут глянуть в такой клапанок с фонариком и внутри пружинку, которая и подпирает мембранку-клапан. Что, собственно, и является сутью работы: воздух должен отсасываться из ВУТа во впуск работающего двигателя, а при сильном падении оборотов или останове двигателя, сохраняться в вакуумнике хотя бы на пару-тройку качков педалью — для экстренной остановки. Для этого и служит клапан.
И здесь пытливый читатель задаст вполне резонный вопрос: как же ты до сих пор не уехал с неработающим клапаном в забор? Да и с оборотами проблемы бы непременно наблюдались. Но мякотка в том, что клапан де-факто работает. Вот только… С толкача. Я поясню.

Начав продувать извлечённый клапан и так и эдак, через несколько циклов дыхательных упражнений я добился того, что он, наконец, закрылся. И после этого уже работал как положено: туда дуй, оттуда — сами знаете что… А разгадка проста: при заводке двигателя и первом же нажатии на тормоз, клапан тут же "отлипал" — ибо, создаваемое впуском разряжение мгновенно его приводило в чувство, и пружинка в процессе поездки работала уже как положено. Кто ничего не понял — вспоминаем назначение и принцип работы вакуумного усилителя из курса по устройству автомобиля в автошколе. :)

Какой мы можем сделать вывод? Правильно! Глючный заводской (хоть номинально и Ate-шный) клапан работает через пень-колоду, и в очередной прекрасный момент может залипнуть так, что никакой вакуум в ВУТе его уже не "отлипнет". Что, собственно, с Патриотами уже происходило (особенно зимой) — случаи внезапного падения эффективности тормозов из-за залипшего клапана уже приводили не только к лёгкому испугу на парковках, но и к приезду в зад счастливчикам на впередистоящих на перекрёстках автомобилях (на Драйве описаны случаи).

Такие дела. Стоит ли спокойный сон и уверенность в тормозах этих 90-150 рублей и полутора минут времени — я для себя уже решил. Чего и вам желаю.

Устал продавливать вялые тормоза на полбатоне. Хотя в нашем лесу можно ездить и совсем без тормозов, но в город ездить всё-же приходится.

Даже не смотря на все регулировки и новые колодки машина останавливалась очень неохотно, а после поездок по глубоким лужам тормозами довести до полной остановки машину было невозможно.

Решено начать проверку с наличия ваккума в шланге. Отбита присохшая грязь, раскурочен заржавевший хомут и сдёрнут с вакуумника прилипший шланг.

И тут началось .

С отсоединённым шлангом машина глохла. Надеваешь обратно - работает, сдёргиваешь - глохнет.

Заткнул пальцем - работает, причём ровненько так и на низких холостых (которые обычно были намного выше).

Начинаешь приоткрывать отверстие шланга - обороты растут и при полном открытии движок пытается заглохнуть.

Оказывается вакуумный усилитель не работал с самого начала, а последнее время пропускал много воздуха под карбюратор.

Сразу стало понятно почему не удавалось настроить карбюратор. До этого мотор хорошо тянул на холостых и при полностью нажатой педали. А на всех переходных режимах дёргался.

Заткнул веточкой шланг от ВУТ к карбу и попробовал поездить. Провалы пропали, движ тянул во всём диапазоне . Так неожиданно починил другую неисправность.

Но тормоза надо делать.

Как известно, в буханке в последний момент вспомнили что ещё где-то должен водитель сидеть . Поэтому руль чуть в бок сдвинули, а усилитель тормозов поперёк расположили - снимать не очень удобно, но при наличии шуруповёрта с насадками и ключа на 17 + трещётка удалось снять минут за 20. Причём главный цилиндр тормозов остался на машине.

Самое весёлое: разбрка-сборка вакуумника.

Новое устройство в сборе 5000 стоит, поэтому куплен ремкомплект за 300.

Тот самый ремкомплект для вакуумного усилителя для УАЗа, на волге другого диаметра, хотя устройство в сборе с Волги, скорее всего, подойдёт на УАЗ, а вот на Волгу УАЗовское вряд-ли влезет.

Начинаем разборку.

Попытки открыть поворачиванием крышек ни к чему не привели. Поэтому был выбран способ отгибанием упоров. Для этого отлично подходит острая монтировка + молоток или ключ на 19.

Большое кольцо может встать любой стороной, но при сборке будет мешать если не правильно. Запомните какой стороной было.

Наши лесные автомобили бывает и глубокую воду посещают , иногда вакуумник под воду уходит, вот мне интересно, а как он под водой работает. Он тогда уже в гидравлический усилитель превращается? Потому и заржавел?

Разобрали, осматриваем .

И вот найдены несколько дырочек:

При сборке-разборке надо всё делать очень внимательно и аккуратно. Запоминайте последовательнось деталек и какой стороной куда. А ещё есть и очень хрупкие .

Например вот эту пружинную шайбочку сломал. Вряд-ли такая найдётся в магазине. Что-бы сальник не выпал - слегка загнул молотком края посадочного места. Пока держится.

Тонкости и хитрости управляющего клапана.

Во всех учебниках и плакатах рассматривается работа усилителя с одной мембраной, а тут их две .

Поэтому разобраться что и как работает с ходу не получилось.

Когда собрал первый раз - тормоза заработали. Но только 1 раз. Нажал и всё! Как на ручник поставил - обратно педаль не поднимается. Пришлось снимать второй раз.

Кстати для проверки не обязательно собирать систему тормозов полностью. Достаточно подключить вакуумный шланг и понажимать на шток - сразу всё станет понятно.

Во вторую разборку удалось разделить вот эти детали. Из-за окислов показалось что это единая деталь . но там обнаружился ещё резиновый уплотнитель. Который тоже был

Ну, а это собственно толкатель клапана-переключателя. Резинка которая на него надета в моей конструкции не выполняет ни какой функции уплотнения, только как буфер-упор.

"Косяк" на самом деле оказался на манжете которая одевается на шток клапана управления вакуумом. Она была установлена новая ещё при первой разборке.

Дело в том что резинки в ремкомплекте идут недоделанные. У некоторых надо проделывать центральные отверстия по меткам, а у некоторых срезать заусенцы. Наследие советского автопрома - Типа сами в гараже доделают. Уже даже китайцы присылают готовое к установке изделие!

Так вот, сравнивая резинки на новой обнаружил внутреннее кольцо меньшего диаметра, решил что на старой сильно износилось, и сделал отверстие внутри него, но надо было наоборот вырезать кольцо полностью. В результате шток охватывался слишком плотно, и воздух не проходил при отпускании педали. В общем сделал как на старой резинке.

Простое устройство для сборки вакуумника, подручными средствами.

Некоторые умельцы в интеренете пишут что собирают надавив руками на зажатую в тиски бочку вакуумника. Да, я так делал с усилителем от Форда Таунуса, который кстати установлен на УАЗе-грузе с фото.

В нашем случае "груз" почти отрывался от земли, и тогда ламели дожимались до момента когда их можно загибать.

В доске положенной на "бочёнок" просверденны дырки под шпилько от главного тормозного цилиндра.

Взаимозаменяемы ли вут старого образца 3163-00-3510010-00 и новый 3163-00-3505006-00, продоется ли вакуумник отдельно?

Нет,
вживляется через переходную пластину для крепления ВУТ+ГТЦ, для штуцеров тоже переходники.
В Питере отдельно по-любому не видел.

Но с АДС 42020. -3510010 взаимозаменяем, эффект не хуже чем с новым. Я в нем не разочаровался за два года, но слабое место, которое может потребовать рукоприкладство со временем - резинка выхода шланга.

не знаю как можно поставить на 05 год без такого переходника

У меня точно не такой.

не знаю как можно поставить на 05 год без такого переходника

Я просто положил герметика.

А что новый ВУт дает? если родные тормоза нормальные есть смысл менять?

На машинах 5 - 6 годов становятся еще нормальнее:D

. и УАЗы тоже в Китае собирають, а в Ульяновсе тока инструкции к ним печатают на русском языке :mrgreen:

А правдали что АДС производят в китае? И в магазине сказали что их уже не возят?

АДС - авто деталь сервис а вот где делают, китай армения или еще в каком гандурасе это тайна коммреческая. но судя по такому гавноисполнению то точно у нас :)

Подскажите плз. Номера деталей: ВУТ и ГТЦ АДС на Патриот.

42020.3151—3510010
Я так понимаю, для Патра оно не подойдёт?
Вернее так: для патриота 2006-го года он не подойдёт?

42020.3151—3510010
Я так понимаю, для Патра оно не подойдёт?

Это чешский, тоже вариант неплохой только стоит в два с лишним раза дороже.
Переходнички для тормозных трубок еще докупить надо будет если ставить надумаеш.

Патнамбер этого переходника не подскажешь, случаем?

Спасибо, кстати, думаю с ним буду делать..
Быстро это адс, даже прокачивать не придется. Бери и не заморачивайся.
Ставили АДС на козлик соседа, на симбир alex622 ну и себе. 30 минут работы.

Парта на переходники не знаю, да и нет его скорее всего.

Быстро это адс, даже прокачивать не придется. Бери и не заморачивайся.
Ставили АДС на козлик соседа, на симбир alex622 ну и себе. 30 минут работы.

Парта на переходники не знаю, да и нет его скорее всего.
АДС Это ВУТ 42020.3151—3510010 И ГТЦ: 3162-3505010? или ГТЦ тоже на 3151?

АДС Это ВУТ 42020.3151—3510010 И ГТЦ: 3162-3505010? или ГТЦ тоже на 3151?

На патрик с одним бачком, 3151 два бачка
Парт адс тоже подходит.

Други, что за комплект трубок-переходников, а?
Достался ATE в сборе ВУТ+ГТЦ, надо поставить на 2006 год. Пластину как нить найду, а вот трубки, как выглядят то, что искать?

можЕсть ещё один вариант, наиболее интересный, по моему мнению: поставить ВУТ и ГТЦ от гелика или БМВ 7-ки, по штуцерам подходит :)

Всем привет!Обратил внимание на такую хрень. Глушу машину,ВУТ,судя по всему,издает УФФФФФ..И на заглушеной машине педаль стоит сразу колом, не дает качнуть пару раз :( Вроде это не нормально или как?

Точно утверждать не буду,много лет прошло,больше никогда с таким не сталкивался-но звуки типа"змея готовится к атаке"привели к замене вакуумника,а последующая разборка,из любознательности,выявила трещину в резине.
Вспомнил,потому как эту древность выкинул из гаража всего пару месяцев назад.Во как!

Ещё посмотри обратный клапан - пластиковый уголок на штуцер которого надевается шланг.
Разрыв диафрагмы в ВУТе и отверстие в вакуумном шланге приведёт к перебоям в работе двигателя на холостом ходу из-за поступления во впускной коллектор воздуха, "не учтённого" ДМРВ.

Клапан - это пластмассовый уголок (реже аллюм. "штуцер") к которому хомутом крепится шланг идущий от впускного коллектора. Клапан должен пропускать воздух только в одном направлении - от ВУТ в сторону коллектора.

Если через него прокачивать воздух под небольшим давлением (оральный метод :D ), то со стороны штуцера для шланга в сторону ВУТ воздух проходить не должен. Хотя конструкция клапана оч. надёжная и обычно (чаще всего) неисправность заключается в попадании какой-либо сорины внутрь. Устраняется обычно при проверке продуванием. Всего встречался с полной неработоспособностью клапана пару раз. И то на вакуумниках старого образца.

yu_yu :D ,ясно! НО если треснула диафрагма,меняется же весь ВУТ? Вообще, насколько это критично?Тормоза могут в любой момент кирдыкнуться?

Если уровень "тормозухи" в норме, то тормоза никуда не денутся, просто в критической ситуации надо быть готовым в оч. большому усилию на педали тормоза. Но это будет если вообще диафрагма оторвётся, а такое я ещё не встречал :( . По мере увеличения отверстия в диафрагме, усилие на педали будет возрастать, двигатель начнёт неустойчиво работать на ХХ, глохнуть. Думаю тебе раньше всё это надоест, чем произойдёт что-то фатальное.
Но герметичность вакуумной системы и правильность её работы надо проверить. Замена ВУТ не только дороже, но и по времени дольше.

yu_yu,вот и неустойчивость холостых-плавание оборотов появилось одновременно,правда БК не выдает ошибок на смесь.Тормозуха в норме

кувылша,ничего не изменилось :D ,сто пудов шипит вакуумник,шланги,,клапан в порядке,выдыхает после глушения через тормозной цилиндр, временами, на низких оборотах,при небольшой нагрузке,бывают неустойчивые ХХ-трещинка в мебране.В общем особо не напрягает пока,так что заменой не занимался.

В завершение истории..В У Т в порядке .Поменял клапан на десяточный-все шипение исчезло.
Старый клапан работал в две стороны,а проверял до этого через шланг-казалось,работает правильно-в одну сторону.
Нет чтоб вытащить и клапан .

У меня тоже шипит вакуумник, с самого начала с 1 км пути.
Педаль во время движения мягенькая, для полной остановки постоянно приходится подкачивать, ВУТ как бы воздух стравливает, на заглушенной машине вакуумник колом стоит.
Менял перепускной клапан, поставил от волги - шипеть стал меньше, но всёравно шипит. Надо заметить что стоит АБС - это как то может влиять?

ZzzzZ,привет! не должна педаль сразу колом стоять,и В У Т не должен после глушения шипеть.Два-три выжима педали-потом колом. Клапан то точно рабочий? в одну сторону работает?Шланг,к клапану, хомуты проверял?Герметично?

TANKarD, ситуация до соплей смешная.
Вчера прочитал "мурзилку" как починить уаз патриот, так там написанная как раз, если шипит и бла-бла-бла всё как писалось выше - то в системе воздух, вообчем прокачали вчера всю систему от и до - 2 литра тормозухи, результат приятно удивил, мало того что воздух действительно был, так и машина тормозить начала.

Спрошу в продолжение темы. На грунтовке вдруг резко пропали тормоза. Педаль просто провалилась. Пока соображал, чуть в канаву не улетел (дело было перед поворотом). Как оказалось, надо несколько раз энергично качнуть педаль, и тормоза появились. Через какое то время ситуация повторяется снова. НО. что самое странное, на асфальте все в норме, машина тормозиться изумительно ))) Может, на тормоза тоже датчик неровной дороги срабатывает? )))))))))))) Подскажите, куда смотреть? Патр 2007 года, без АБС, тормозуха не ушла. Правда, пока не прокачивал на предмет воздуха в системе, на днях прокачаю. И клапан завтра продую

Может кому пригодиться

в том числе и как проверить ВУТ

У меня, все открывается :

Сам недавно столкнулся с данной проблемой, но еще не смотрел, что именно накрылось.

По утрам педаль хрен толкнешь, но потом после продавливания все проходит и больше, в дороге, не появляется (тьфу 3 раза). Обычно бывает после стоянки более 5 часов.

Причем, не жмется да же на запущенном двигателе. но я иногда не до конца прогреваю- завтра попробую прогреть до 60 градусов, как положено, и посмотреть.

Кстати, проявляется эта хренька не всегда. :

Проверка и продувка клапана и шланга дала незначительные результаты:
1. все работало исправно, пока ночью был "+"
2. опять все повторяется.

Может теперь:
1. заменить шланг- могут быть и микротрещины (4 год пошел, а у нас под капотом Ташкент, сами знаете)
2. заменить тормозуху (4 год при пробеге 40000 км.)

Это я к чему: ну не хочется деньги на ВУТ выкидывать, т.к. до конца не ясно- может и не он.

Проблема с вутом - сразу после глушения мотора педаль колом. Еще заметил фишку - при подбросе оборотов и полу выжатой педали тормоза ее толкает в обратный ход.

Под подозрение попадает обратный клапан. Его как вынуть посмотреть оттуда? Просто посильнее дернуть или есть хитрости? (не сломать бы дорогой возможно живой еще ВУТ). Кто шарит, подскажите?

ага, он просто вытаскивается если дернуть по-сильнее. Продувается клапан этот в обе стороны. Видать в нем вся собака и зарыта. Пойду искать новые такие.

А должен в одну :)
Я в мае поехал выручать друга ( у него пежо) из лефортовского тоннеля грм оборвался, пока я ехал его дорожники вытащили и оставили прям у выхода на раздел полосе.
Не доезжая тоннеля 1км у меня клинит передние тормоза, вижу на обочене стоит соболь я передним встал и начал прокачивать тормаза ( а друг ждет :) ).Короче прокачал, приехал к нему прицепил на трос и тут еще одна газель выезжает из тоннеля и встает, я подошел спросить, что случилось, водитель сказал закипел в тоннеле. А до этого друг сказал еще две машины сломались в тоннели и только, что уехали своим ходом.
Короче подцепил его и потощил к диллеру по дороге один баран на внедорожнике стал вклиниваться между нами и почти порвал мне новый китайский трос. Друг на него матом, так тот всю пробку растолкал и дал деру.
Короче довез я его до диллера, а сам потом еще раза 4 прокачивал тормаза, чтобы доехать до дома.
Так к чему я это купил новый ВУТ

Читайте также: