Замена интеркулера volkswagen touareg

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Выбор кулера.
Облазив все с Рулеткой, линейкой, штангенциркулем, получил следующие условия исходные:
1. Диаметр среза трубы турбины-50мм
2. Диаметр среза входного патрубка ДЗ – 65мм
3. Глубина проема перед радиатором, до передней балки-перемычки – 100мм

Все трубы должны быть между 50мм и 65мм
Кулер не должен быть толще 100мм. Облазив просторы Инета нашлись к продаже кулеры следующих размеров:
600х300х50;60;76;80;100
Почему 76, неровный как бы, не знаю. Что нашел, то и нашел
60мм подходил бы идеально, но его не было в наличии. 80 и 100, не дают возможности удобства монтажа, особенно 100. 50мм явно не айс, потому что переход в ДЗ сложноват, да и по аэродинамике потока воздушного, не подходит. Остановился на 76мм.

Вообще изначально хотел не заморачиваться с кулером как таковым. Можно было банально алюминиевую трубу (теплоотдача высокая, можно медную) диаметром 60+/-5мм, проложить прямо за вентиляторами на уровне ДЗ, или проложить внизу под вентиляторами (освободиться много места после выброса старой конской системы). Другая затея посещала – это сварить из 3 кусков трубы алюминиевой 60мм, типа резистора с рассекателем, вход 60, выход 60, в середине батарея из трех/четырех кусков 60. Все варианты абсолютно рабочие.
Но, так как мне вдруг этот кулер готовый предложили за цену 52 евро, то я согласился, жадность сгубила, типа.

По СОВЕТАМ бывалых и продавцов, накупил всякой хрени, которая оказалась лишней, типа труба с углом 45, силиконовые с 45. Углы силиконовые 90. Короче все это не понадобилось, зря потратил деньги.

ИТОГО ЧТО РЕАЛЬНО ИЗ СЫРЬЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПОНАДОБИЛОСЬ?
1. КУЛЕР с УГОЛКАМИ СЕЛИКОНОВЫМИ 2 ШТУКА 76ММх63ММ. Такое было, и никаких других размеров не было, я о 63ММ, идеально бы 60ММ. Обратите внимание, чтобы с обоих ребер кулера были установлены (приварены) ГАЙКИ, куда будете потом прикручивать монтажные винты. У меня они оказались на расстоянии друг от друга 480мм и с другой стороны 500мм.
2. 800мм НЕРЖАВЕЮЩАЯ ТРУБА 60ммх1,5мм (все-таки рядом с коллектором проходит, да и работать с ней проще. А вообще кому как, можно и Алюминиевую или Медную)
3. УГОЛОК 90 (для поворота потока от турбины), потому как гнуть тонкостенную трубу такого диаметра, нужно иметь условия, и соответствующую оснастку, чего у меня не было)
4. СЕЛИКОНОВАЯ ТРУБА 60ММ 1 метр.
5. СЕЛИКОНОВЫЙ КОРОТКИЙ ПЕРЕХОДНИК 60ММх50ММ, советую взять 2 штука. Для подсоединения трубы к турбине.
6. ХОМУТЫ. Кто какие считает нужным.

По комплектующим ВСЕ

По расходным материалам
1. УГЛОК 25х25 в общем между 20х30. Трубу не берите, лишняя работа будет
2. ТОЛСТАЯ ПЛАСТИНА ПРОЧНОГО ЖЕЛЕЗА, я взял нержавейку. Толщиной этак от 5мм до 10мм и шириной от 20мм до 40мм, два куска длинной между 95мм и 120мм.
3. СВЕРЛА (обязательного хорошего качества, типа кобальтового, ибо придется сверлить переднюю балку, а она прочная)-диаметрами:4;6;8;10;12 мм. Если есть возможность, то можно 4мм + ступенчатое коническое, но хорошего качества.
4. БОЛГАРКА с отрезным и диском для наждачки.
5. КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК. Снимать внутреннюю фаску на трубах, после разрезания.

Предыстория подготовки закончилась

ЧТО НУЖНО ПРИГОТОВИТЬ ДО НАЧАЛА ПРОЦЕССА?
1. Изготовить трубу, что идет от турбины, приварить угол 90 и приварить после этого еще кусочек прямой трубы, размер смотри на фото
2. Изготовить кусок трубы с фланцем для крепления датчика наддува, смотри фото.
3. Две короткие пластины нужно засверлить дырки с одной стороны диаметром 8мм, и от края, не более 15мм. (чтобы при инсталляции бампера, сдуру не цеплялись. На другом конце пластин отверстия придется сверлить по факту по положению монтажному самого КУЛЕРА. Сверлите диаметром 10мм или 12 мм, несмотря на то, что болт М8. Чтобы была возможность регулировки его положения.

Вот собственно и все. Если бы я все мог приготовить заранее, то вся операция не заняла бы более 2 часов. А так пришлось отход-подход свершать много раз, ибо все подгонялось по месту.

ПРОЦЕСС СБОРКИ.
1. Проушину, которая крепит трубу к кронштейну двигателя, я сделал из куска этой самой трубы, разрезав кольцо, выгнув полу-колечком, она очень аккуратно облегла саму трубу, и сваркой прямо по месту приварили. Затем рассверлил отверстие под болт крепления тоже по месту.
2. Кулер крепили из расчета максимально по центру выходных патрубков по отношению отверстий в морде машины, они, отверстия, по ходу для кулька и забронированы еще на ВАГе. Снизу по месту кулек вывешивается на маленьких пластинах. Тут есть нюанс. Можно пластины внутрь балки убрать, а можно и снизу, но при этом нужно будет спилить болгаркой буртик (в плоскость с телом балки, по ширине пластины). Я выбрал второй вариант, потому как мне показался он более пригодным для дальнейших манипуляций, но сейчас бы, наверное, выбрал бы первый вариант. Сверху кулера крепите уголок. Силовую пластину, что стоит в распор между замком капота и балкой, спиливаете ее по месту, засверливаете вместе с уголком, под болт 6 или 8 или 10, как кому нравиться. Все КУЛЕК стоит на своем месте,
3. В выходные уголки силиконовые (из кулька) вставляете два куска тубы 60мм, длинной около 100-120 мм. Чтобы не болтались, накручиваете до 63мм ленту УДАВ (которая полемиризуется). Помните, уголок 76мм х 63мм. Зажимаете хомутом намертво.
4. Надеваете конструкцию из пункта 3 на трубы КУЛЕРА, ставите хомуты, но пока не зажимаете окончательно.
5. Собираете трубу на турбину. Отверстие в проушине крепления, обязательно сделайте овальным, понадобиться, и не затягивайте болт до конца.
6. Отрезаете кусок прямой трубы 60мм и натягиваете на торчащий кусок трубы от кулера и на трубу от турбины. Затягиваете хомуты (и на уголке на кулере тоже, затягиваете болт в проушине. Кстати, так как труба будет изгибаться, то сделйте срез не перпендикулярным к оси, а под углом, около 15-25 градусов.
7. Накручиваете УДАВ на конец трубы с фланцем, труба в ДЗ имеет диаметр 65, а у вас 60. Вставляете, но не зажимаете.
8. Отрезаете кусок прямой трубы 60 из силикона (аналогично под углом), надеваете на торчащий кусок от кулера.
9. Теперь осталось финальное, трубу с фланцем надеть на прямой кусок трубы.

ВСЕ. ЗАЖИМАЕТЕ ВСЕ ХОМУТЫ, ПРОТЯГИВАЕТЕ БОЛТЫ, СТАВИТЕ КОНТРГАЙКИ (НА ПЛАСТИНЫ НИЖНИЕ). ВАШ КУЛЕР УСТАНОВЛЕН!

ПРИМЕЧАНИЕ. Не стремитесь поставить вместо силиконовых прямых труб металлические. Помните, вам иногда придется это разбирать, возможно для других работ, с металлом будет сложно, а силикон гибок!

Вот чтобы я, наверное, сделал, если есть возможность сваривать алюминий, то приварил вместо силиконовых уголков 76х63, нормальные алюминиевые уголки, которые бы имели диаметр 60 на стороне подсоединения трубы от турбины, тоже самое и с другой стороны, где ДЗ. Это действительно было бы лучше и качественней.

⚠️ Инструкция по ремонту – внутри.
ℹ️ *Ссылку на описание проблемы потери антифриза для двигателя CASA – Вы найдете в конце этой страницы.

Переключающий (запорный) клапан системы охлаждения

“Стабильность или постоянство?”

Какой бы Вы Туарег не купили – он будет постоянен в своих потребительских качествах, и будет стабильно давать Вам то, что он может дать как автомобиль.. Но, так уж сложилось, что и некоторые проблемы с двигателями у Туарегов – практически одни и те же, и связаны с потерей технических жидкостей (антифриза или моторного масла). Однако, конструкция двигателей немного отличается, поэтому и “отчётов” на нашем сайте – несколько. А сегодня – течь антифриза Туарег 3.0tdi CRCA!

На двигателях CRCA – как правило, первым выходит из строя переключающий (запорный) клапан системы охлаждения. Он начинает пропускать антифриз наружу, в результате чего образуется течь и целый мини-бассейн из антифриза в развале блока цилиндров. Если уровень антифриза в системе охлаждения – периодически снижается и автомобиль требует долить охлаждающую жидкость – можно смело ехать на осмотр и диагностику, и далее приступать к ремонту.

Суть проблемы “течь антифриза Туарег 3.0tdi”:

Итак, есть 2 варианта неисправности:

– 1. Уходит антифриз (вытекает и собирается в развале блока цилиндров),

– 2. Течь моторного масла (все в тот же развал блока цилиндров).

Причины у них разные, но находятся они очень рядом, и любят появляться с почти одновременно, т.е. всё начинается с №1, НО – если устранить только эту проблему – с великой долей вероятности, Вам вскоре снова потребуется ремонт в этой же части двигателя, т.е. проявится проблема №2 (по сути – придется выполнять практически ту же самую работу). Согласитесь, не очень приятно платить 2 раза за одно и то же фактически..

В этой связи – мы устраняем сразу обе проблемы , чтобы ремонт имел долгосрочный результат, и эти проблемы не беспокоили владельца в ближайшем будущем. Но что же является причиной неисправности?

– В первом случае (проблема №1) неисправность кроется в переключающем (запорном) эл. клапане, который просто даёт со временем течь. Течет сам корпус, который выполнен из пластика. Клапан подлежит замене (он на 2-ом фото сверху).

– Во втором случае (проблема №2) неисправность вызвана нарушением герметичности соединения масляного радиатора с блоком цилиндров из-за “дубеющей” со временем резиновой прокладки. Резиновые уплотнения подлежат замене.

Устранив обе эти проблемы сразу – Вы избавите себя от лишней, повторной головной боли и дополнительных финансовых затрат. 😉

Что по ремонту?

Для наших читателей, которые ограничены во времени – мы предлагаем посмотреть “ускоренный” ролик процесса ремонта. Текстовое описание процедуры – Вы найдете чуть ниже, под видео.

Для того, чтобы заменить переключающий клапан ОЖ необходимо:

Слить охлаждающую жидкость
Снять впускной коллектор
Отсоединить вакуумные шланги и шланги ОЖ
Выкрутить винты и снять радиатор системы рециркуляции ОГ с опоры движением вверх
Открутить винты и снять патрубок системы рециркуляции ОГ на турбонагнетателе
Выкрутить винты и снять запорный клапан со штуцером системы охлаждения
Отсоединить вакуумный шланг
Ослабить хомут и снять патрубок системы охлаждения
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Указание Заменить прокладки и уплотнительные кольца, Для крепления всех соединений шлангов использовать оригинальные хомуты, аналогичные устанавливаемым на заводе

По времени – процедура не быстрая, пол дня примерно на все это уходит.

Заботьтесь о здоровье своих железных коней вовремя, и они Вас не подведут! 😉

Новый интеркулер BEHR

Здравствуйте! В этой статье поговорим о наддувочном воздухе, его охлаждении, интеркулерах, их промывке и, конечно, процедуре их замены на автомобиле Фольксваген Туарег 3.0TDI 2008 года выпуска с пробегом 167 000 км.

Демонтировали передний бампер

Не удивимся, если кто-то из читателей не знаком с этим понятием “интеркулер”, в этом нет ничего особенного 🙂 замена интеркулеров туарег

Интеркулер — это промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный или водо-воздушный), чаще радиатор, для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува. замена интеркулеров туарег

Наддув – принудительное повышение давления воздуха выше текущего уровня атмосферного в системе впуска двигателя внутреннего сгорания, приводящее к увеличению плотности и массы воздуха в камере сгорания перед тактом рабочего хода, что, согласно правилу стехиометрической горючей смеси для конкретного типа мотора, позволяет сжечь больше топлива, а значит увеличить крутящий момент (и мощность, соответственно) при сравнимой частоте вращения. В широком смысле, повышение удельной/литровой мощности ДВС при текущем уровне атмосферного давления и есть основная цель наддува. Буквальным следствием этой технической особенности стало одно из ранних применений наддува для компенсации высотного падения мощности в авиационных маршевых ДВС. замена интеркулеров туарег

Полностью забитый грязью интеркулер со стороны колеса

В нашем случае, атмосферным давлением можно пренебречь, а вот повышение мощности – очень даже интересная тема. И, если мощность можно увеличить за счет температуры поступающего в двигатель воздуха – то почему бы это не сделать.. замена интеркулеров туарег

Промывку интеркулеров – можно проводить одновременно с промывкой основных радиаторов. Рекомендуемый интервал этой процедуры – 60 000 км или 2 года. Если этого не делать, можно получить картину, как на этом фото.. И толстенный слой грязи – не самая большая проблема. Дело в том, что алюминиевый сплав, из которого выполнены соты интеркулеров – окисляются. Проще говоря, происходит коррозия и металл распадается. В результате чего, мы имеем вот такую картину: замена интеркулеров туарег

Осыпавшиеся соты интеркулера

Соты, которые должны отводить и рассеивать тепло – просто сгнили и отвалились. И чем больше их потеряно – тем ниже теплоотдача и производительность такого интеркулера. А если принять во внимание тот факт, что все забито грязью, и воздух вообще через него не проходил – то понятно, что он не работал вовсе. В нашем случае – с обеих сторон картина примерно одинаковая. Владелец принял решение о замене данных деталей.

Установка нового элемента

Для того, чтобы заменить на этом автомобиле оба интеркулера – нужно: замена интеркулеров туарег

Открутить подкрылок в передней части с обеих сторон
Выкрутить винты в нижней части облицовки бампера
При помощи второго механика параллельным движением снять передний бампер с направляющих профилей
Отсоединить, в зависимости от комплектации автомобиля, жгуты проводов всех имеющихся электрических компонентов, шланг системы очистки фар
Отложить бампер в сторону на мягкие упоры, обеспечив доступ для работ с интеркулерами
Отстегнуть воздушные патрубки наддувочного воздуха с каждого интеркулера, снять воздуховоды
Открутить болты крепления и демонтировать оба интеркулера
Сборка (установка новых элементов) осуществляется в обратной последовательности
При сборке необходимо обратить внимание на зазоры переднего бампера, если они не вернулись в начальное положение (как было до ремонта) – снять облицовку и проверить не мешает ли проводка установке

Вся процедура занимает примерно час с небольшим времени. Никаких адаптаций дополнительно не требуется. Авто снова готов к работе, дыша полной грудью 🙂 замена интеркулеров туарег

По комплектующим ВСЕ

Предыстория подготовки закончилась

ВСЕ. ЗАЖИМАЕТЕ ВСЕ ХОМУТЫ, ПРОТЯГИВАЕТЕ БОЛТЫ, СТАВИТЕ КОНТРГАЙКИ (НА ПЛАСТИНЫ НИЖНИЕ). ВАШ КУЛЕР УСТАНОВЛЕН!

Друзья, всем привет!
После того, как сварили новый выхлоп, решил надолго не откладывать, как это у меня обычно бывает, и сразу заняться установкой фронтальника.Так как качеством работ по выхлопу остался доволен, то опять обратился к Ивану с этим вопросом.Писать долго не буду, сразу перейдем к картинкам.

Скажу сразу, что интеркулеры промывались прошлой осенью, а радиаторы вообще не мыл с момента покупки.Весной не стал заморачиваться с мойкой, т.к.четко определился что буду ставить фронтальник этим летом, но так получилось что в конце лета)Куски грязи подозреваю с весенних рыбалок остались, когда машина пару раз вязла в грязи.

В это раз, моим пожеланием было отвести алюминиевыми углами пайпы под капот, что бы не дай Бог не сорвало никакой силикон в труднодоступном месте.

Материал осознанно выбрал нержавейку, не знаю насколько правильно, время покажет.

Силикон использовали дорогой, я бы сказал лучший)Марка мишимото.В сравнении с ним, синий атомик сделан из презерватива)

Датчик температуры и наддува Иван установил не под капотом, как в стоке, а со стороны бампера, для более корректных показаний температуры.На сколько это оправдано, посмотрим в процессе эксплуатации.Есть конечно минус что до него теперь сложней добраться, но не так часто он и нужен))

Теперь про ощущения.Показалось что машина поехала легче, думал эффект плацебо.Взял спидлог и замерил разгон до 100.Для особо умных, машина сейчас на СТОК прошивке.

Для объективности все замеры провожу на одном и том же отрезке в обе стороны.Так что результат на лицо.Машина стала более отзывчивая на педаль газа, намного веселее раскручивается.Никого ни к чему не принуждаю, но знал бы эффект, сделал бы раньше.К слову, после замены выхлопа, время разгона никак не изменилось.
Теперь появилась потребность в подкрылках от бензики, тем более скоро грязная осень, если кто знает достоверно номер, либо даст свой вин, буду благодарен!
Всем спасибо за внимание, всем здоровья!

Читайте также: