Замена игольчатого подшипника привода на ниссан террано
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Данная инструкция применима к автомобилям Isuzu Rodeo, Isuzu Trooper, Opel Frontera A и B (3 и 5 дв.), Opel Monterey.
Конкретно в моём случае это была Opel Frontera Sport A.
Симптомы неисправности игольчатого подшипника поворотного кулака
В моём случае это был жуткий писк откуда-то спереди снизу при движении с включенным передним приводом. Пищало всегда, когда на ходу крутятся передний кардан и ШРУСы: включен ли полный привод или просто залочены хабы, а рычаг раздатки стоит в положении 2H.
Необходимые запчасти
Почему-то в Экзистовском каталоге запчастей на Opel Frontera Sport вместо игольчатого подшипника указан шариковый (03 01 500, на схеме поз. 15), нет прокладочной шайбы, но зато есть два стопорных кольца (03 02 653 на схеме поз.14).
Всё это показалось мне очень странным (особенно шариковый подшипник, который туда просто не поместится), поэтому запчасти заказал по каталогу Isuzu. Тем более, что с внутренней стороны поворотного кулака на отливке красуется логотип Исудзу.
Краткое описание процесса замены
Итак, снимать передний мост вовсе не обязательно!
Подготовительные операции
[*]Вывешиваем переднюю часть машины (можно только одну сторону, но лучше обе) и ставим стойки под раму. (Это обязательно! При откручивании закисшего крепежа свалить машину с домкрата ничего не стоит.)
[*]Снимаем крышку хаба.
[*]Снимаем стопорное кольцо, стоящее на конце вала наружного ШРУСа.
[*]Корпус хаба снимать не обязательно. Я снимал только для того чтобы осмотреть заодно ступичные подшипники.
[*]Откручиваем четыре болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески.
[*]Подводим домкрат под нижний рычаг подвески и поднимаем его на несколько сантиметров, чтобы кронштейн шаровой опоры можно было вывести наружу под рычагом.
[*]Висящий только на верхней шаровой опоре поворотный кулак в сборе (то есть вместе со ступицей, тормозным диском, суппортом) оттягиваем наружу и вверх. Вал ШРУСа при этом свободно выходит из игольчатого подшипника.
[*]Вал ШРУСа отводим вперёд.
[*]Заводим шаровую опору обратно под рычаг подвески и наживляем её одним болтом. Так будет удобнее возиться дальше с выпрессовкой подшипника.
[*]Опускаем рычаг подвески и убираем домкрат.
[*]ШРУС подвязываем повыше к элементам подвески, чтобы он не загораживал доступ к подшипнику изнутри.
[*]Выворачиваем руль до упора в ту сторону, с которой возимся. (Именно поэтому удобнее работать, если вывешен на стойках весь передок, а не одна сторона.)
[/list]
Демонтаж старого подшипника
[*]В принципе, демонтировать подшипник можно даже без демонтажа сальника. Но поскольку сальники, по хорошему, являются деталями одноразовыми, лучше его тоже поменять. Сальники поставляются в сборе с металлической чашкой, которая запрессовывается в корпус поворотного кулака, поэтому вынимать их проще простого. Берём тонкое зубило, вставляем его сбоку в щель между чашкой и поворотным кулаком и лёгкими ударами молотка выбиваем старый сальник. С одного удара это не получится. выбиваем по кругу, со всех сторон, откуда удобно подлезть.
[*]Вынимаем прокладочную шайбу. (Её тоже можно снять, не снимая сальника.)
[*]Если удаётся подобрать подходящий по размеру съёмник для подшипников, у которого лапки направлены наружу, выпрессовываем подшипник им.
[*]У меня подходящего не нашлось, поэтому по кругу выбивал подшипник металлическим штырём, продетым снаружи через цапфу. Только при этом способе демонтажа подшипник, скорее всего, повторно уже использовать не удастся.
[/list]
Монтаж нового подшипника
Эту часть работы удобнее делать вдвоём с помощником.
[*]Для запрессовки нового подшипника я использовал найденный в гараже длинный болт. Можно использовать какую-нибудь шпильку длиной 200–250 мм.
[*]На болт надеваем толстую шайбу диаметром ~40 мм.
[*]Поскольку подшипник надо запрессовать в углубление (т.е. глубже, чем может зайти эта шайба), старый подшипник используем в качестве проставки. Потом уже на болт нанизываем новый подшипник. Чтобы подшипники не болтались на стержне болта и были более или менее отцентрированы относительно друг друга, внутрь им вставляем кусок подходящего по диаметру шланга. (Если не лень, можно просто обмотать этот конец болта скотчем до нужного диаметра.)
[*]Вставляем всю эту конструкцию изнутри в цапфу.
[*]Снаружи накидываем ещё одну толстую шайбу, упираем её во внешний край цапфы и закручиваем гайку.
[*]Из ямы центрируем подшипник по отверстию внутри цапфы.
[*]Вылезаем из ямы и потихоньку закручиваем гайку на шпильке до посадки подшипника на своё место.
[*]Вынимаем нашу приспособу.
[*]Ставим изнутри новую шайбу, запрессовываем новый сальник.
[*]Снова приподнимаем домкратом нижний рычаг подвески, выводим из-под него шаровую опору, предварительно открутив болт, которым мы её наживляли.
[*]Заводим вал ШРУСа на своё место и собираем всё в порядке, обратном описанному выше.
[/list]
Примечания
На диагностике сказали что подшипники еще поживу (не жужжат), поэтому эту тему можно пока отложить, но подшипниками запастись нужно (я так думаю)
Скрипят не ступичные подшипники, а игольчатый подшипник между валом гранатой привода и ступицей, его и менять. Две зимы устал слушать, сначала тоже менял основные, колодки, диски, пока до него добрались. Не все механики об этом знают. Функциональность его минимальна, зато звучит хорошо. Удачи.
менял и ступичные подшипники и игольчатый перед зимой, менял тормозные диски с колодками, не помогает это, в -25 -30 все равно первые пару км урчит..при наборе скорости пропадает..разбор ступицы проверка суппортов не помогла. забил. теперь просто вначале при морозах езжу аккуратно пока не прогреется
есть подозрение на противоскрипную пластину в суппорте..но их комплект стоит под 1500 руб. (
У меня тоже скрип (хрип даже) периодический был, при начале движения в мороз ниже -25, с обоих передних колес, когда сильный мороз под -40 даже после прогрева хрип мог появляться на маленькой скорости. В эти выходные поменял эти игольчатые подшипники, подсказал мне Alexey_khb еще с пол-года назад в личку, за что еще раз ему спасибо, в свое время тоже менял ступичные - не помогло, сейчас в Новосибирске -35, пока хрип пропал, хотя в успех не верил, по виду подшипники были целые, ролики, обойма, смазка, все в порядке. Думаю что проблема может быть даже не в самих подшипниках, а смазке, или шайбе которая между этим подшипником и гранатой. Цена на подшипники по 350 руб. за штуку за оригинал. По времени ушло два дня, но можно сделать за день. Если кому интересно могу написать что да как, там, в принципе, можно даже ступичные подшипники не снимать.
Левый супорт перебрал, смазал цилиндры и напрвляющие. Правый перебирать не стал смазал только напрвляющие. Проблема осталась диски греются. Не трогал и не прокачивал задние.
У меня тоже скрип (хрип даже) периодический был, при начале движения в мороз ниже -25, с обоих передних колес, когда сильный мороз под -40 даже после прогрева хрип мог появляться на маленькой скорости. В эти выходные поменял эти игольчатые подшипники, подсказал мне Alexey_khb еще с пол-года назад в личку, за что еще раз ему спасибо, в свое время тоже менял ступичные - не помогло, сейчас в Новосибирске -35, пока хрип пропал, хотя в успех не верил, по виду подшипники были целые, ролики, обойма, смазка, все в порядке. Думаю что проблема может быть даже не в самих подшипниках, а смазке, или шайбе которая между этим подшипником и гранатой. Цена на подшипники по 350 руб. за штуку за оригинал. По времени ушло два дня, но можно сделать за день. Если кому интересно могу написать что да как, там, в принципе, можно даже ступичные подшипники не снимать.
А,если приподнять правое или левое колесо,тормознуть,отпустить и посмотреть вращается легко или трудновато,также проверить задние.Это необходимо,чтобы
определить что клинит.
У меня тоже появляется урчание в правом колесе, после того как авто на улице постоит, я думаю что это колодки просто неотходят при нажатии на педаль, урчание пропадает примерно метров через 10.
А,если приподнять правое или левое колесо,тормознуть,отпустить и посмотреть вращается легко или трудновато,также проверить задние.Это необходимо,чтобы
определить что клинит.
По температуре подклинивают однозначно передние дотронуться невозможно, задние ледяные. В воскресенье буду разбирать и прокачивать задние, так как в передних косяков не нашёл.
countzero
А сколько противоскрипных пластин на каждой колодке должно быть? А то я заколебался менят колодки, свистят. Уже 4ый комплект стоит, оригинал, а все равно попискивает.
Две держат колодки с боков, одна сзади поджимает! Но это не поможет! Они называются противодребезговые, а скрипит из за выработки тормозного диска!
Проверить просто, снимаешь колодки и напильником, делаешь небольшую фаску, по краю. Если скрип пропал, то напильник стонет твоим другом, через каждую 1000 км.
Либо, снимай диски, и к токарю на проточку. Этого на долго хватит!
опааа, а у меня по одной пластине на колодку стоит.
Значит придется точить. Сейчас посомтрю, если писк усилится, как на ранешних комплектах колодок, то проведу сею процедуру.
Две держат колодки с боков, одна сзади поджимает! Но это не поможет! Они называются противодребезговые, а скрипит из за выработки тормозного диска!
Проверить просто, снимаешь колодки и напильником, делаешь небольшую фаску, по краю. Если скрип пропал, то напильник стонет твоим другом, через каждую 1000 км.
Либо, снимай диски, и к токарю на проточку. Этого на долго хватит!
не, скрипят не из за выработки дисков, у меня во всяком случае точно- диски тормозные и колодки новые стоят, летом менял. а вот сама пластина скорее всего уже потеряла свои свойства..
инструкция по смене игольчатых подшипников
Из косяков которые допустил я (в основном все косяки на первой стороне):
1. Попытался открутить датчик АБС – сломал болт крепления, причем болт оломился на удивление легко. На второй строне даже не стал пытаться снимать.
2. Сначала пытался вынуть приводной вал не сняв шаровую, итог – вся конструкция приняла неестественную позу и порвался пыльник на шаровой. На второй стороне сразу снял шаровую, оставил только рулевой наконечник и датчик АБС.
3. Не до конца запрессовал подшипник, собрал всю конструкцию и начал устанавливать стопорное кольцо, поставить не удалось, пришлось разбирать все обратно.
4. На второй стороне набил много смазки, кое-как установил стопорное кольцо.
Обращаю внимание что ступичные подшипники мы не трогали и их регулировку не сбивали, следовательно она не требуется.
Стоимость оригинальных подшипников порядка 350 руб за штуку.
По результатам – две недели езды по морозам до – 35С, пока скрипов (хрипов) не наблюдается. Однозначно проблема либо в самих подшипниках, либо их смазке либо смазке упорной шайбы.
Миниатюры
пришли запчасти,гранаты,игольчатые подшипники в которых эти гранаты вращаются в передних цапфах(поворотных кулаках).
так вот,эти подшипники несимметричны,у них с одной стороны стоит резиновое колечко.
собственно вопрос:в какую сторону ставить подшипник этим колечком,в сторону колеса или в сторону привода?
_________________
законы физики никто не отменял. ISUZU PIAZZA - автомобиль для души!
Менял у себя весной. Не помню, чтоб была разница.
Вот то что это подшипники отличаются на машинах, где стоят привода 27 и 28 зубьев - это точно.
Желательно фото подшипника.
_________________
Лучше мордой в унитаз, чем на ВАЗ или УАЗ!!
_________________
законы физики никто не отменял. ISUZU PIAZZA - автомобиль для души!
T-Rexгде то сталкивался с этим?
я вот думал что наоборот,т.е. полость подшипника игольчатого с одной стороны защищена этим колечком,с другой сальником привода?
_________________
законы физики никто не отменял. ISUZU PIAZZA - автомобиль для души!
У себя менял.
Заводское положение - уплотнителем к гранате ШРУСа. В главе FA ("Front Axle") сервис-мануала на эту тему где-то даже картинка есть, о правильной ориентации игольчатого подшипника при его замене.
думал что наоборот,т.е. полость подшипника игольчатого с одной стороны защищена этим колечком,с другой сальником привода?
А от чего ее изнутри ступицы защищать? Если уж вода начнет попадать в подшипник, то скорее всего, она проникнет со стороны ШРУСа. Впрочем, я думаю, что это колечко не столько для защиты от воды, сколько для другой цели - не дает консистентной смазке из игольчатого подшипника выдавливаться.
+1! T-RexСпасибо!
Вчера разобрал одну сторону,у меня тоже резинкой к гранате стоял
_________________
законы физики никто не отменял. ISUZU PIAZZA - автомобиль для души!
_________________
строю тру тачу
бодик 5 см, бампера из труб 60мм, воткнул назад пружины от хантера усилиные
А вот это куда более вероятно. Если шейка хвостовика ШРУСа изношена и люфтит в подшипнике, то во-первых, иглы подшипника подвергаются ударным нагрузкам. А во-вторых, сальник ШРУСа не может нормально уплотнять люфтящий вал и, как следствие, начинает пропускать воду к шейке и подшипнику. В результате игольчатый подшипник действительно становится расходником.
Для излечения в этом случае надо менять сразу три детали: подшипник, сальник и внешний ШРУС. И в обязательном порядке подбирать толщину стопорного кольца, как описано в сервис-мануале - чтобы ШРУС не только радиального, но и избыточного осевого люфта не имел.
_________________
строю тру тачу
бодик 5 см, бампера из труб 60мм, воткнул назад пружины от хантера усилиные
Да, именно оно. Это колечко выпускается толщиной от 1.1 до 2.3 мм, с шагом через 0.2 мм - специально для того, чтобы подбором его толщины можно было свести осевой люфт в диапазон 0.1-0.3 мм.
Обращаю внимание, что если имеется заметный радиальный люфт (по шейке ШРУСа в игольчатом подшипнике - для проверки надо на полностью собранной ступице схватиться за "гранату" и с силой подергать ее вверх-вниз), то устранение осевого люфта не облегчит жизнь этому узлу. А если предыдущий подшипник был "размолот" из-за ржавчины и грязи - почти наверняка шейка ШРУСа тоже пострадала.
А если предыдущий подшипник был "размолот" из-за ржавчины и грязи - почти наверняка шейка ШРУСа тоже пострадала.
именно по этому и менял эти подшипники и в довесок гранаты,т.к.от посадочных подшипника ничего не осталось.
кстатит в городе пытались взять гранаты в магазине,так они оказались без обработки посадки под этот подшипник(из под резца),пришлось через экзист заказывать.
Обращайте внимание !
_________________
законы физики никто не отменял. ISUZU PIAZZA - автомобиль для души!
+1, тоже видел такое безобразие. ASVA подобную халтуру делает. Недаром у них ШРУСы по цене металлолома.
У HDK (тоже неоригинал, и недорогой) все гораздо цивильнее. Шейка если и не шлифована, то очень чисто проточена (поверхность очень чистая).
_________________
законы физики никто не отменял. ISUZU PIAZZA - автомобиль для души!
Итак вдруг ваш ШРУС на Террано стал издавать страшные звуки, руки ваши растут откуда нужно и охота сэкономить на пиво, надеюсь моя скромная статейка вам поможет.
Что понадобится из инструментов?
Домкрат, монтажка, ключи на 12 и 17 (лучше головки), шестигранники для снятия хаба, разжимающие пассатижи (не знаю как по-научному, в общем для съёма стопорных колец. можно обойтись, но без них намного "веселее"), кувалдочка или большой молоток (как же без этого :))
сам ШРУС (я купил вроде как мэйд ин ипония H DK - в комплекте с ним - внешний пыльник, два хомута, стопорное кольцо, смазка для ШРУСов).
возможно, внутренний пыльник (смотрите состояние)
возможно, игольчатый подшипник (тот что сидит на валу самой "гранаты")
возможно, пыльник с обратной стороны колеса.
Кстати, на самой коробке достаточно понятная инструкция по замене:
Снятие привода.
1. Фиксируем задние колёса упорами
2. Ослабляем колёсные гайки
3. Вывешиваем и снимаем переднее колесо
4. Брызгаем WDшкой на болты хаба, нижний болт амортизатора, болты верхней шаровой, болты крепления привода к мосту.
5. Ждём действия WDшки, откручиваем 6-ть болтов крепления привода к мосту (может понадобиться грубая сила, если возникают сложности - включите хаб, попросите кого-нибуть подавить педаль тормоза - привод не будет вращаться удастся развить большее усилие) У меня хабы AVM - включил расклинил шпильки колеса монтажкой и открутил привод без проблем.
С AVM всё просто если удастся открутить мелкие шестигранники не сорвав их. про автоматы, коих большинство, к сожалению сейчас ничего не могу сказать.. снимал лишь единожды и давно. но думаю проблем не будет. Снимаем стопорное колечко на валу.
7. Откручиваем амортизатор снизу, сжимаем его. Откручиваем 4 болта верхней шаровой, привязываем шаровую чем-нибуть к верхнему рычагу, дабы снять нагрузку с тормозного шланга.
8. Выкручиваем руль (Если привод меняем слева, то руль вправо до упора, затем немного влево - насколько я понял, именно в таком положении привод проще всего достать).
9. Доставать привод - дело не очень простое, но есть положение в котором привод должен выйти, поиграйте домкратом, покрутите рулём найдёте это самое положение.
Замена ШРУСа.
10. Итак привод на столе - если дело совсем плохо, как было у меня, он сразу же распадётся на две половинки. Если нет - зажимаете среднюю часть в тиски и ударами кувалдочкой по гранате от середины сбиваете эту самую гранату. Инструкция на коробке со ШРУСом в особо сложных случаях предлагает воспользоваться болгаркой.
В моём случае было так:
12. Дальше самое интересное - если внутренний пыльник на приводе менять не предполагается - одевайте на средний вал маленький ленточный хомут (из комплекта со ШРУСом) и внешний пыльник, на конце вала каёмка - в неё вставляется стопорное кольцо (тоже из комплекта).
Затем вал с кольцом на конце вставляем в шлицы на "гранате" - это не очень просто сделать, особенно одному, но возможно. Кольцо нужно плотно обжимать вокруг вала отвёрткой или чем-нибуть подобным и одновременно поддавливать внутрь "гранаты" – как кольцо пропадёт в шлицах аккуратно оперев внутренний конец вала (тот что к мосту) на стол, стучим по гранате сверху пока стопорное кольцо не доёдёт до каёмки уже внутри ШРУСа. Много слов, но в принципе всё понятно и с фото и особенно вживую. На этой стадии главное не переусердствовать с грубой силой - если кольцо обжимаете хорошо оно войдёт в ШРУС без усилий практически, если лупить по валу кувалдой не обжав кольцо можно его запросто попортить. один промучился с этим пунктом с полчаса не меньше, думаю вдвоём гораздо проще (один поддавливает вал, другой колечко по периметру обжимает).
13. Как только привод снова состоит из 3х частей - добивайте смазки (говорят, в ШРУСах её редко бывает мало) и затягивайте ленточные хомуты на пыльниках (Слышал, что для этого дела есть какой-то спец инструмент, но я с успехом использую лишь пассатижи и отвёртку для затяжки ленточных хомутов). Привод готов к установке обратно на машину.
Установка привода.
Состоит из 3 основных засад - вставить вал в ступицу колеса, привинтить шаровую и, если нет разжимающих щипцов, то поставить колечко на вал - но по порядку:
14. Поставьте медную шайбочку со старого вала на новый! (Однажды меняя пыльники, я вспомнил о ней только когда уже всё было собрано - представляете как будет обидно всё снова разбирать - откручивать шаровую, привод и тп, только ради шайбы). Если вы вал достали из ступицы, то, очевидно, вам удастся и поставить его обратно :) проверьте\почистите\смажте игольчатый подшипник внутри ступицы, хорошо бы и заодно поменять сальник между ступицей и гранатой.
15. Прикручиваем шаровую - не просто если у вас живы сайлентблоки - нужно как следует надавить на рычаг сверху и поймать шаровую сначала винтом подлиннее (например винтом от хаба). ну а дальше дело техники.
16 Прикручиваем привод к мосту (протяните как следует!), прикручиваем
17. Ставим хаб. (важное замечание для владельцев AVM - хаб состоит только из двух частей! (одна 6-ю болтами к колесу с внутренними щлицами и всё остальное тоже одна часть!) может так случиться, что когда вы хаб снимали рабочая втулка оторвалась от пружины в крышке хаба - так вот её нужно прилепить обратно - иначе хаб у вас не будет выключаться - как ? - там не сложно сообразить - пружина, что закреплена на крышке должна уходить витками в рабочую втулку).
Насчет автомата точно ничего не скажу - вспоминайте процесс разборки и
в обратном порядке.
18. Не забудьте про стопорное кольцо. Я освежил в памяти русский фольклор пока 30 минут напяливал это кольцо без специнструмента. (Кстати оно вроде как тоже одноразовое)
19. Прикручиваем крышку хаба.
20. Протягиваем еще раз все болты, что крутили (привод, шаровые, амортизатор, хаб).
Читайте также: