Замена гусиной лапки ваз 2114

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Большинство механизмов автомобиля работают в условиях постоянных перегрузок и при высоком температурном режиме. Часто это становится причиной прикипания его отдельных деталей. Тем более, если владелец транспортного средства пренебрегает регулярными профилактическими работами. Нередко сложности с демонтажем возникают именно с тормозной трубкой. Этот элемент тормозной системы чаще других прикипает под воздействие высоких температур. Открутить трубку от тормозного шланга не так просто как может показаться на первый взгляд. Во многих случаях незнание правил ее демонтажа приводит к повреждению детали. Чтобы этого не произошло, попытаемся разобраться со всеми тонкостями процесса. В данном материале будет детально рассмотрена данная проблема.

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

Основные правила откручивания трубки:

пользоваться нужно только специальным разрезным ключом с фиксирующим болтом;

Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор
Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться
Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.

Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:

снимаем колесо;
металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением. Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

Смотрите также

Комментарии 22

повезло автору. часто проблема не сорвать фитинг, а проблема в том, что трубка прикоревает к фитингу и при отвороте трубка сворачивается.

это лучшие ключи в этом виде ремонта, также обточил и немного расточил а то на трубку не лез

Вопрос про наконечник тормозной трубки, а точнее его размер. Случайно не знаете чего там 105 написано? Это, кстати, на ауди с4

Продаётся маленький балончик горелка греешь любую гайку открутишь проверено вд ебалово так если слегка прикорело без ржавы

особенно круто греть тормозной шланг им)

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Как подготовиться к смене смесителя

Подготовьте инструменты, перекройте воду. Убедитесь, что поворотные заглушки, перекрывающие подачу воды в ванной или на кухне, исправны. Для этого после перекрытия подачи воды откройте кран и внимательно наблюдайте за счетчиком.

Он не должен крутиться. Менять или снимать кран без отключения воды нельзя. В трубах может остаться вода, подготовьте ведро или таз. Во время работы краны должны находиться в открытом положении.

Если вы откручивает кран в ванной, закройте слив во избежание засорения мелким строительным мусором.

Список инструментов для снятия смесителя:

Обламывание прокачного штуцера

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

высверлить сверлами, подходящими по размеру;
загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.

Как снять мойку

Как поменять смеситель, не снимая раковину, мы, таким образом, выяснили. Процедура это относительно простая. Но иногда на кухне или в ванной, помимо собственно смесителя, требуется замена и самой мойки. Снять раковину и поставить на ее место новую своими руками для домашнего мастера также, скорее всего, не составит никакого труда.

Начинают выполнять демонтаж подобного сантехнического оборудования обычно следующим образом:

отключают воду в квартире и подготавливают ведро и сухие тряпки для удаления вытекающих из труб остатков воды;
придерживая стакан сифона, откручивают гайку под раковиной против часовой стрелки;
отсоединяют от сифона сливную трубу путем раскручивания верхней гайки;
убирают клиновидную шайбу и гайки с обеих сторон сливной трубы;
извлекают саму трубу.

Выполнив эти манипуляции, просто вытаскивают сифон из раструба канализации. Далее по описанной выше технологии снимают с раковины смеситель. Чтобы демонтировать саму мойку, или откручивают придерживающее ее крепление, или же просто снимают чашу с подставки.

Когда закатаны грани

использовать для отворачивания специальный ключ-захват (сантехнические клещи);

Статьи по теме:

Причины и признаки засорения катализатора, диагностика, решение проблемы Каталитический нейтрализатор (или другое название катализатор) устанавливается на все современные автомобили, предназначен для очистки выпускных газов от вредных примесей, снижает уровень […]
Как снизить расход топлива на внедорожнике УАЗ Патриот Потенциальные покупатели всегда задают волнующий их вопрос – какой у авто УАЗ Патриот расход топлива на 100 км? Данные о расходе приведены в технических характеристиках автомобиля, только […]
Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески Ford Focus 2 Автомобиль заслуженно пользуется популярностью – он весьма надежен, Долговечностью отличается и передняя подвеска, детали ходовой части практически всегда вырабатывают свой положенный […]

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Однако остается еще 30 – 40% случаев. И вот здесь не всегда так просто.

Автомобильная панель приборов современного легкового автомобиля — это самостоятельная часть интерьера машины. Причем одна из важнейших составных частей, которая должна отвечать двум требованиям и решать две важные задачи. Обеспечить высочайшую функциональность и создать ощущение эстетического удовлетворения, совмещенного с осознанием комфорта предоставляемого конкретной панелью, через удобно расположенные вещевые ящички, подстаканники, приборы и кнопки управления, а также приятную, не утомляющую глаз, подсветку.

Приборная панель ВАЗ 2114

Эта информация отражается не только на дисплее БК, но и передается через другие контрольные или информационные лампы и знаки расположенные на блоке приборов и в других местах приборной панели. Кроме того на дисплее бортового компьютера отображается информация другого характера, например о сроках следующего техосмотра или техобслуживания.

Удобно расположен закрывающийся бардачок, в котором есть подсветка и достаточно большая ниша под ним. В центральной бороде также имеется ниша для хранения чего-либо и пепельница. Достаточно удачно сделаны выходы воздуховодов, которые позволяют эффективно обдувать стекла и не допускают запотеваний.

В процессе эксплуатации автомобиля постоянно возникают проблемы с неисправностями или отказами в различных системах. Для того, чтобы добраться до некоторых из них необходимо снятие панели ВАЗ 2114. Даже чтобы снять щиток приборов нужно разобраться как снять торпеду на ВАЗ 2114 (панель приборов).

Кроме этого на ВАЗ 2114 панель надо снимать полностью, если возникает необходимость ремонта воздуховодов и печки, или автовладелец хочет полностью проклеить и уплотнить сочленения конструкции панели, чтобы она не скрипела.

С чего начать

Перед началом работы мы рекомендуем тщательно изучить устройство приборной панели. Если вы будете понимать, что и как, тогда вам окажется значительно проще снимать торпеду. Если вы уже ознакомились со строением щитка, можно приступать к работам. Начинать следует с демонтажа экранов. Делается это следующим образом.

Берем плюсовую отвертку и аккуратно демонтируем три самореза, фиксирующих левый экран. Если у вас есть инструмент с коротким жалом – лучше воспользоваться им, так будет удобнее.
Выводим нижнюю часть накладки из крепления на кузове.
Аналогичным образом поступаем и с экраном с правой стороны. Единственная разница, что он фиксируется на 5 саморезов. В ходе работы следует аккуратно придерживать накладку рукой.

Теперь, когда весь крепеж устранен, можно снять экран. Но будьте осторожны, чтобы он не зацепился за провода, которые под ним находятся. Иначе вы можете просто порвать кабели.

Снятие панели приборов и замена лампочки на ваз 2115 (2113, 2114)

Снятие панели приборов

и замена в ней лампочки на автомобиле
ВАЗ
2115 (2113,
2114
). Лампочки ставил без цоколя,…

Замена лампочек на приборной панели ваз 2114

Снятие панели приборов

Далее следует отключить массу от АКБ. Это делается с помощью разъединения колодок. Если в машине установлена магнитола – ее нужно отключить от проводки. Если же у вас не установлены никакие звуковые устройства, можно просто извлечь провода (они закрываются с помощью заглушки). Затем отключается прикуриватель и патрон, обеспечивающий подсветку пепельницы.

Итак, первый этап работ выполнен. Можно переходить к следующим шагам.

Панель приборов — снятие и установка

2. Крестовой отверткой отворачиваем три самореза крепления левой накладки консоли панели приборов.

3. Снимаем накладку, выводя выступ в нижней ее части из кронштейна кузова.

4. Крестовой отверткой отворачиваем пять саморезов крепления правой накладки консоли панели приборов.

5. Отсоединяем колодку жгута проводов от прикуривателя.

6. Отсоединяем колодку провода от лампы подсветки прикуривателя.

7. Вытолкнув изнутри, вынимаем нишу для мелких предметов.

8. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления и утапливаем колодку диагностического разъема внутрь панели.

9. Потянув на себя или поддев отверткой, снимаем рукоятку выключателя электровентилятора отопителя.

10. Узкой шлицевой отверткой, вставленной между рычагом и рукояткой, снимаем рукоятку с рычага.

11. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза над щитком приборов.

12. Так же отворачиваем два самореза под щитком приборов.

13. Поддев отверткой снимаем заглушку и отворачиваем саморез верхнего крепления накладки панели приборов.

14. Отворачиваем два самореза (второй находится с правой стороны накладки) нижнего крепления накладки.

15. Немного отводим накладку в сторону от панели приборов.

16. Маркером (или иным способом) помечаем порядок подсоединения колодок жгута проводов к выключателям.

17. Отсоединяем колодки жгута проводов от выключателей.

Замечание: При необходимости замены накладки панели приборов извлекаем из нее выключатели.

20. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна к панели.

21. Ключом на 8 мм

отворачиваем два самореза крепления кронштейна к правой поперечине.

. а также два самореза нижнего крепления кронштейна.

22. Отводим кронштейн с блоком управления и блоком реле и предохранителей в сторону.

23. Крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления световода и снимаем его с панели приборов.

24. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления блока управления отопителем и утапливаем его в панель.

25. С внутренней стороны панели, повернув на 90°, снимаем патрон лампы подсветки ручки выключателя электровентилятора отопителя.

26. Отжав фиксатор с правой стороны воздуховода, вынимаем его из панели.

27. Потянув на себя, снимаем ручку гидрокорректора фар.

28. Таким же образом снимаем ручку регулятора подсветки приборов.

29. Поддев отверткой, снимаем декоративную вставку панели приборов.

30. Чтобы не повредить световод, крестовой отверткой отворачиваем саморез его крепления и снимаем с панели.

Предупреждение! Световоды подсветки ручек выключателя электровентилятора отопителя и гидрокорректора фар не взаимозаменяемы.

31. Торцовым ключом на 21 мм

(свечной ключ), или плоскогубцами с узкими губками отворачиваем гайку крепления гидрокорректора (1) и утапливаем его внутрь панели приборов.

32. Таким же образом отворачиваем гайку крепления регулятора подсветки приборов (2) (см. фото выше).

33. Повернув патрон лампочки на 90°, вынимаем лампу подсветки гидрокорректора из панели.

34. Разъединяем колодки жгута проводов регулятора подсветки приборов.

35. Разъединяем две колодки проводов датчика иммобилайзера.

36. Отсоединяем колодку жгута проводов от блока иммобилайзера.

37. Разъединяем колодки жгута проводов лампы освещения вещевого ящика.

38. Разъединяем колодки жгута проводов розетки переносной лампы.

39. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза верхнего крепления панели (второй саморез находится с правой стороны).

40. Отворачиваем два самореза нижнего крепления панели.

41. Крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления панели к левой поперечине.

42. Снимаем панель приборов.

Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.

Самостоятельно снимаем торпедо с ВАЗ 2113, 2114 и 2115

Приборная панель автомобиля ВАЗ 2115

Приборные панели на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 практически одинаковы. Это сложные разборные конструкции из металла с пластиковыми вставками. Кроме того, в панелях этой линейки моделей ВАЗ инженеры активно использовали полимерную плёнку, которой обтянуто большинство органов управления.

В последнее время машина чет не едет! Точнее едет, но не разгоняется так резво, как было при покупке. Решил, что возможной причиной может быть засоренный топливный фильтр и сеточка в бензонасосе. До этого покупал жидкость для очистки инжекторов, но она мне ни чем не помогла.
Первоначально решил сменить сеточку. Там она стояла еще с завода. В самом бензонасосе тоже была грязь, коричневая, черная. Собственно заменил на новую.

Собрал бензонасос, прикрепил к баку и потом посмотрел на тот самый лючок под сидением. Вот он какой "красивый".

Решил долго не думая его отшкурить и покрасить. Правда по уму его надо было сначала загрунтовать, покрасить и нанести лак) Но я решил, что это ни к чему))

Стал как новенький) Да и остался же балончик от 99ки, решил его использовать)
Так же осталась кисточка для сколов того же цвета Миндаль. Им я решил покрасить саморезы, которые крепят этот самый лючок.

На замене сеточки всё)
Ну и дальше поехал на яму менять фильтр тонкой очистки топлива. Он находится внизу у бака.
При замене будьте аккуратны, чтоб в глаза бензин не попал. Перед этим сбросьте давление в топливной рампе. Помогает тем, что не сразу фонтаном бензин бьёт. Но все равно он потечет)

Заменить его нет никаких проблем.Открутить один болтик, который держит сам фильтр, ну а потом нажать на клипсы и отсоединить.
ну а надпись, какого года фильтр, была стороной к баку.Оказалось что он 03.13 года выпуска. Пусть валяется на запасе теперь)

Вот и всё, что было проделано сегодня) ну и пробег вышел воот такой

Проблема с тем, что машина не разгоняется как надо — не решена. Далее поеду на диагностику, так же проверят правильно ли выставлены метки ремня ГРМ. До первой замены ремня машина ехала отлично. Может проблема таится в этом. Узнаем позже!)

Всем спасибо за внимание) Не забываем ставить лойсы и рекомендовать запись) Ну и конечно же удачи на дорогах и хорошего, дешевого бензина!

Что такое бурсит коленного сустава? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Башкуровой И. С., врача УЗИ со стажем в 12 лет.

Над статьей доктора Башкуровой И. С. работали литературный редактор Юлия Липовская , научный редактор Сергей Федосов и шеф-редактор Лада Родчанина

Определение болезни. Причины заболевания

Бурсит коленного сустава — это воспаление синовиальной (суставной) сумки колена, которое проявляется болями в суставе и ограничивает его подвижность, в некоторых случаях вызывает припухлость и покраснение. Протекает в острой или хронической форме.

Краткое содержание статьи — в видео:

Синовиальная сумка (или бурса) — это небольшая полость с жидкостью. Бурсы расположены в местах наибольшего трения различных тканей: сухожилий, мышц и костных выступов. Благодаря нормальному функционированию суставных сумок, трение при движении уменьшается. Стенка бурс двухслойная: наружный слой состоит из плотной соединительной ткани; внутренний называется синовиальной оболочкой, в норме он вырабатывает небольшое количество жидкости. При нарушении работы синовиальных сумок движения сустава невозможны.

Коленный сустав — один из наиболее сложных суставов в теле человека. Он имеет в своём составе большое количество синовиальных сумок:

наднадколенниковая (супрапателлярная);
преднадколенниковая (препателлярная);
поднадколенниковые поверхностная и глубокая (инфрапателярные);
сумка гусиной лапки (анзериновая);
сумка медиальной (внутренней) боковой связки;
сумка латеральной (наружной) боковой связки;
сумка илиотибиального тракта;
сумка сухожилия полуперепончатой мышцы (полуперепончатая);
сумка медиальной (внутренней) головки икроножной мышцы — икроножная сумка;
сумка подколенной мышцы — подколенная.

Бурсит может возникнуть в любой из этих видов сумок [10] .

Причины возникновения бурсита коленного сустава могут быть различными [5] :

травмы единократные или хроническое микротравмирование при постоянных перегрузках часто вызывают бурсит у спортсменов или у людей, занятых физическим трудом. К однократным травмам можно отнести падение на колено, удары в область коленного сустава, частичные или полные разрывы связочного аппарата и сухожилий коленного сустава. Хроническая перегрузка возможна также при избыточной массе тела и длительном ношении тяжестей.
микрокристаллические артропатии — ещё одна причина бурсита. Это заболевания суставов, при которых в них откладываются микрокристаллы солей различного состава. К таким болезням относится подагрическая артропатия (отложение в суставах солей мочевой кислоты) и пирофосфатная артропатия (образование в суставах пирофосфата кальция).
воспалительный артрит различных видов, например ревматоидный артрит (аутоиммунное системное заболевание, вызывающее воспаление в суставах, в том числе в суставной сумке), псориатический артрит, подагрический артрит.
бактериальная инфекция, вызванная гноеродными микроорганизмами (например Staphylococcus aureus), является ещё одной причиной возникновения бурсита.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением - это опасно для вашего здоровья!

Симптомы бурсита коленного сустава

У бурсита есть общие симптомы, которые будут проявляться при воспалении любой синовиальной сумки, и есть симптомы, характерные только для воспаления сумки определённой локализации.

К общим проявлениям для бурсита любой локализации относятся [1] [5] :

болевой синдром;
отёк (припухлость) в области сумки или всего сустава;
покраснение в области сумки;
повышение температуры в области воспаления, в некоторых случаях — общее повышение температуры тела;
ограничение движений в суставе разной степени выраженности, начиная от незначительного ограничения сгибания и разгибания и заканчивая полной невозможностью совершить движения, невозможностью встать на больную ногу;
симптомы интоксикации (слабость, головные боли, тошнота) появляются при присоединении инфекции и нагноении воспалённой сумки.

Симптомы бурсита коленного сустава могут различаться в зависимости от того, какая именно сумка воспалена.

Препателлярный бурсит – боль и отёк развиваются в области преднадколенниковой сумки, то есть перед коленной чашечкой.

Инфрапателлярный бурсит — боль и отёк развиваются в проекции поднадколенниковых сумок, приблизительно на уровне бугристости большеберцовой кости и несколько выше. На начальных стадиях процесса ограничения движений в суставе нет, но по мере прогрессирования воспаления усиливается боль и отёчность, появляются ограничения в сгибании и разгибании, отёк, гиперемия, гипертермия, симптомы интоксикации.

Анзериновый бурсит (бурсит "гусиной лапки") — гусиной лапкой называется соединение сухожилий трёх мышц (полусухожильной, тонкой и портняжной) в месте их прекрепления к большеберцовой кости. Все местные проявления (отёк, боль, покраснение, локальное повышение кожной температуры) локализуются в проекции анзериновой сумки.

Бурсит полуперепончатой мышцы — это воспаление сумки, расположенной в зоне прикрепления сухожилия полуперепончатой мышцы к задне-медиальной поверхности большеберцовой кости. То есть вся местная симптоматика будет локализоваться в подколенной области с внутренней стороны. Если бурсит переходит в хроническую форму, то формируется киста Бейкера (грыжа в области колена).

Патогенез бурсита коленного сустава

В основе механизма развития бурсита лежит реакция синовиальной оболочки [1] . Синовиальная оболочка в норме как продуцирует жидкость, так и абсорбирует её. При нарушении баланса продукции и абсорбции происходит накопление избыточной жидкости в полости сумки [5] [8] . К нарушению этого баланса могут привести:

травмы в области синовиальной сумки с повреждениями синовиальной оболочки;
аутоиммунные процессы — организм начинает воспринимать свои ткани как чужеродные, что приводит к воспалению;
инфекционные агенты — бактерии и вирусы, которые вызывают воспаление синовиальной оболочки. Инфекционные агенты могут проникать в сумку несколькими путями: извне через повреждённые мягкие ткани или изнутри с током крови (гематогенный путь) и лимфы (лимфогенный путь).

На первых этапах развития бурсита избыточная жидкость (серозный экссудат) прозрачная и однородная. При отсутствии своевременного лечения жидкость в полости синовиальной сумки накапливается, к этому процессу может присоединиться бактериальная инфекция. Основной признак наличия инфекции — нагноение (серозный экссудат становится гнойным). Местно это проявляется нарастанием отёка и болевого синдрома, появляется покраснение кожи, повышается её температура. При прогрессировании гнойного процесса начинают появляться симптомы интоксикации — лихорадка, слабость, недомогание.

В основе патогенеза бурситов при микрокристаллических артропатиях (пирофосфатной, подагрической) лежит отложение солей в виде депозитов в стенке бурсы, что приводит к микротравмам синовиальной оболочки, которая реагирует на повреждение продукцией избыточного количества жидкости и развитием воспаления.

Классификация и стадии развития бурсита коленного сустава

Бурситы, в частности и воспаление синовиальных сумок коленного сустава, классифицируются по ряду признаков [1] [2] [5] [7] :

По клиническому течению: острый, подострый, хронический, рецидивирующий.

По причине возникновения:

асептический, в том числе и травматический бурсит. Причиной могут быть самые разные факторы, аутоиммунные, дисметаболические, например подагра и другие кристаллические артропатии;
инфекционный, или септический, бурсит. В зависимости от возбудителя, вызвавшего воспаление, септические бурситы подразделяются на неспецифические (вызваны стафиллококком, стрептококком и другими бактериями) и специфические (туберкулёзные, гонококковые, бруцеллёзные, сифилитические).

По характеру воспаления выделяют серозный бурсит, серозно-фибринозный, гнойный и гнойно-геморрагический.

По расположению воспалённой сумки:

поверхностный — синовиальная сумка расположена поверхностно, под кожей. К ним относится препателлярный или преднадколенниковый бурсит, поверхностный инфрапателлярный бурсит;
глубокий (подсухожильный, подмышечный) — синовиальная сумка расположена под достаточно большим слоем мягких тканей. И иногда воспаление такой сумки имитирует патологию сустава, около которого она расположена.

Осложнения бурсита коленного сустава

Осложнения воспалительного процесса синовиальной сумки развиваются при следующих факторах:

несвоевременное лечение;
незавершённое лечение или недостаточный объём лечебных мероприятий;
изменения в иммунной системе (снижение иммунитета, в том числе иммунодефицит различной этиологии, или чрезмерная напряжённость иммунной системы);
сопутствующая онкологическая патология, химиотерапия или ближайший после химиотерапии период;
тяжёлые поражения внутренних органов (почек, печени), в том числе и алкогольное поражение; , подагра, ревматоидный артрит, патология щитовидной и паращитовидных желёз.

В случае присоединения бактериальной инфекции и нагноения синовиальной сумки возможно распространение гнойного процесса как на окружающие ткани, так и на сустав. В первом случае формируются абсцессы и флегмоны, во втором развивается гнойный артрит.

Любой гнойный процесс, особенно распространённый, может привести к развитию интоксикации и сепсиса. Сепсис — это крайне тяжёлое состояние с высокой летальностью, которое лечится только в условиях хирургического стационара или в реанимации.

В итоге после перенесённой флегмоны или гнойного артрита возможно ограничение объёма движений в суставе вплоть до полного отсутствия движений.

Ещё один возможный вариант развития событий — это распространение гнойного процесса на кость. В этом случае происходит разрушение костной ткани и развивается остеомиелит. Это состояние в итоге может приводить не только к ограничению движений в суставе, но и к нарушению опорной функции конечности. Пациент не сможет передвигаться без помощи опорных приспособлений, в зависимости от объёма поражения это могут быть трость, костыли, ходунки или коляски.

Диагностика бурсита коленного сустава

Алгоритм диагностики бурситов коленного сустава достаточно чёткий:

Сбор жалоб и анамнеза.
Осмотр зоны поражения и противоположного сустава.
Пальпация (ощупывание), в ходе которой определяются зона наибольшей болезненности, температура кожи в зоне поражения на предмет локальной гипертермии, наличие/отсутствие объёмных образований.
Тесты для определения объёма движений и выявления наиболее болезненных движений.
Инструментальная диагностика [8] .

В инструментальную диагностику входит:

УЗИ — позволяет оценить структуру околосуставных тканей (сухожилий, связок, мышц) и менисков, наличие или отсутствие избыточной жидкости в полости сустава и околосуставных сумках, определить характер жидкости и её приблизительный объём. Ультразвуковое исследование позволяет с точностью до 100 % определить локализацию, степень выраженности и распространённость бурсита в том числе [4] [9] .

МРТ — метод визуализации, позволяющий получить целостную картину сустава, детально оценить состояние околосуставных и внутрисуставных структур. Информативный метод, но отличается относительно высокой стоимостью.

Рентгенография или КТ — проводится для оценки состояния костной ткани. Позволяет определить наличие или отсутствие очагов разрушения (деструкции) кости, дегенеративно-дистрофических изменений.

Диагностическая пункция — из суставной сумки извлекается экссудат (воспалительная жидкость), определяется характер и объём жидкости. В дальнейшем он отправляется на лабораторный анализ.

Лабораторная диагностика включает в себя следующие анализы:

анализ крови на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С;
биохимический анализ крови: обязательно определение уровня глюкозы (сахара) в крови, по показаниям проверяется печёночный профиль (АлАТ, АсАТ, билирубин с фракциями, щелочная фосфатаза, ГГТ), мочевина, креатинин;
при подозрении на аутоиммунную природу заболевания проводятся анализы крови на С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АЦЦП;
иммунологическое обследование (в тяжёлых случаях);
микроскопический, бактериологический, серологический анализ жидкости, полученной из сустава при пункции [1][2][7] .

Лечение бурсита коленного сустава

Методы лечения бурсита делятся на консервативные (медикаментозное, физиотерапевтическое лечение) и хирургические.

Лечение бурсита коленного сустава начинается с обеспечения покоя поражённому суставу: фиксация ортезом или повязкой, устранение нагрузки и полной опоры на ногу.

Далее назначается медикаментозное лечение. Если бурсит неспецифической и неаутоиммунной природы, то врач назначает нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в таблетках или инъекциях, например ибупрофен, мовалис, кеторолак, кетопрофен, препараты группы коксибов.

При наличии у пациента противопоказаний к приёму НПВС назначаются анальгин или парацетамол. При сильно выраженном болевом синдроме и отсутствии эффекта от анальгина и парацетамола назначают трамадол. По показаниям возможно назначение нестероидных противовоспалительных мазей на зону поражения. Если у пациента постоянно повторяющийся бурсит, то возможно местное инъекционное введение глюкокортикостероидных препаратов, например дипроспана.

Назначенное лечение проводится 5-7 дней. При наличии хорошего эффекта в виде уменьшения воспалительной симптоматики к лечению добавляют физиотерапию. Если эффекта от лечения нет или он недостаточный, то препараты заменяют на другие той же группы (НПВС). При присоединении инфекции назначают антибиотики.

При большом количестве жидкости в полости сумки в асептических условиях выполняется пункция — как для удаления экссудата, так и с целью введения противовоспалительного лекарственного средства. При наличии гнойного воспаления выполняется пункция с последующим дренированием полости сумки для обеспечения постоянного оттока отделяемого.

При развитии гнойного процесса, формировании абсцесса или флегмоны назначается хирургическое лечение (бурсэктомию) — гнойник вскрывается под местной или общей анестезией. При отсутствии эффекта прибегают к иссечению поражённой бурсы [6] .

При ревматоидной и подагрической природе заболевания проводится лечение основного заболевания и его местных проявлений. Лечение в этом случает назначает врач-ревматолог.

Разница в лечении хронического и острого бурсита заключается в том, что при хроническом бурсите покой и иммобилизация менее целесообразны, но важное значение имеют физиотерапевтические упражнения, направленные на увеличение мобильности сустава.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при своевременном адекватном лечении бурсита благоприятный, в большинстве случаев воспалительный процесс сходит на нет. Но при наличии ряда факторов, которые были освещены в разделе "осложнения", возможна хронизация процесса и ограничение объёма движений в суставе вплоть до контрактуры ( состояние, при котором нога не может быть полностью согнута или разогнута) . В более сложных случаях это может привести к нарушению опорной функции конечности [1] .

Профилактика бурсита направлена на устранение возможных причин возникновения заболевания [1] [5] [7] :

Еще одним преимуществом элемента считается его треугольная форма, гарантирующая отличное перемешивание почвы. Подобная конфигурация крайне актуальна, учитывая прочность твердого грунта.

Большинство дачников применяет мотоблоки с подобными фрезами для обработки территории, на которой будет высаживаться картошка. Некоторые считают, что такая отделка позволяет даже защитить будущий урожай от колорадского жука.

Если же вы планируете использовать насадку не только для обработки земли, но и для уничтожения сорняков, то края ножей нужно будет предварительно наточить, так как изначально они довольно тупые.

Классификация фрез

Почвофреза представляет собой почвенные ножи, зафиксированные на оси, которые, вращаясь вокруг нее в процессе движения мотоблока, измельчают почву и сорняки. Конструкции фрез различаются, поэтому, чтобы подобрать оптимальный вариант, стоит разобраться в их разновидностях. Прежде всего, фрезы классифицируются по типу агрегации:

с боковой установкой;
с установкой при помощи навески.

Боковые фрезы, устанавливаясь в качестве ходовой части, в сущности, заменяют колеса и работают от их приводных валов. Таким образом, они одновременно и приводят агрегат в движение, и культивируют почву.

Навесные фрезы отличаются задним расположением — устанавливаются сзади мотоблока, работают от вала отбора мощности и исполняют только функцию культивации. Именно такими фрезами оснащаются агрегаты Нева (МБ 1 и МБ 2), Целина и некоторые другие.

Помимо типа установки фрезы различаются и по видам ножей:

В данном видео рассмотрим фрезы для мотоблока:

Активные саблевидные

Название фрез определяется их внешним видом — ножи большого размера и имеют удлиненную изогнутую форму. На фрезах этого вида имеется несколько наборов из четырех ножей, расположенных друг относительно друга под прямым углом.

Обычно на одной оси размещается от двух и более комплектов ножей. Эта довольно мощная конструкция оборудования обладает высокой прочностью и прекрасно справляется с обработкой тяжелых почв и целины, не боится камней, корней.

Правила выбора

Разумеется, важным показателем является и качество ножей. Если это китайские дешевые подделки, то уже после первой обработки они начнут гнуться и ломаться. Лучше всего отдавать предпочтение моделям, во время производства которых использовалась углеродистая сталь.

Основные типы

Задние – устанавливаются сзади культиватора на ось. Применяются для подготовки почвы к вспашке.
Почвенные – присоединяется к оборудованию спереди. Такие фрезы используются для рыхления почвы под посадки. Могут применяться для обработки любого вида грунта.
Дополнительные – используются для увеличения ширины и глубины обработки почвы.
Фрезы гусиные лапки – представляют собой особо прочные стальные цельносварные фрезы, предназначенные для вспашки земли под посадку картофеля и для обработки твердой почвы.

Что еще необходимо купить

Скарификатор используется для проделывания отверстий в почве длинными тонкими ножами. Это улучшает насыщение почвы водой, воздухом и удобрениями. Обработка участка скарификатором также помогает создать красивый и густой газон с равномерным распределением растений.
Насадка-культиватор – оснащается острыми ножами, которые позволяют измельчать как твердую каменистую землю, так и вязкую глинистую почву.
Полольники-рыхлители – предназначены для рыхления грунта, а также сбора сорняков с участка.

Кроме того, в данной рубрике вы также можете найти и заказать ножи для культиваторов и мотоблоков.

Приводная втулка

Начинать изготовление почвенной фрезы желательно из этого элемента. Поскольку втулка подвергается большим нагрузкам, изготовление ее производится на токарном станке с толщиной стенки не менее 5 мм, оптимально 7-8 мм. Внутреннее отверстие с одной стороны протачивается таким образом, чтобы фреза свободно одевалась на вал без излишних люфтов, допуск примерно 0,5 мм.

С другой стороны делается проточка под посадку осевой трубы глубиной 30-40 мм. Это позволит без проблем получить выровненное по оси соединение. Сверлится отверстие под фиксирующий штырь

Осевая труба с фланцами

Этот элемент изготавливается в разборном и неразборном вариантах на выбор. Но есть одна особенность в пользу разборного варианта – возможность установить дополнительный блок ножей или наоборот. Как поведет себя фреза, окончательно выяснится только после испытаний и, как зачастую бывает с самоделками, результат не всегда соответствует ожиданиям. Для изготовления применяются стандартные трубы Æ25-32 мм.

При изготовлении разборного варианта необходимо выточить соединительные втулки, которые наполовину вставляются в осевую трубу и закрепляются через отверстия заклепками или электросваркой. Выступающая часть послужит соединением для аналогичного элемента.

На осевую трубу наваривается фланец для крепежа стоек ножей. Он может быть выточен на токарном станке, а может быть изготовлен из полос металла толщиной не менее 5мм.

Во фланце сверлятся отверстия под болтовое или заклепочное соединение со стойками. Соединение данного узла электросваркой нежелательно в связи с повышенными нагрузками.

Длина трубки подбирается в зависимости от расположения и ширины режущих элементов. Количество заготовок должно соответствовать количеству ножевых блоков. Два блока изготавливаются с приводными втулками

Режущий элемент (нож)

Изготавливается из прочной нехрупкой стали типа 65-70Г, толщиной 3-5 мм. Треугольная форма ножа считается оптимальной для наименьшего сопротивления при вхождении в грунт.

В качестве ножа самодельщики часто используют треугольный режущий элемент сегментной косилки. Поскольку сталь стойки и сегмента имеет разный состав, сварку необходимо производить после отпуска с последующей закалкой. Фрезы с такими ножами применяются на чистых обрабатываемых площадях. Для тяжелых, целинных грунтов рекомендуется изготовить режущие элементы из более толстой стали, что позволит сделать качественное сварное соединение.

Как показывает практика, оптимальная ширина ножей 50-80 мм. При больших размерах создается увеличенное сопротивление почве

Стойка режущего элемента

Наиболее оптимально применять ту же сталь, что использовалась при изготовлении ножей, но вполне можно использовать прочные, легированные стали с более низкими физико-техническими показателями.

В стойке сверлятся отверстия для крепления на фланец осевой трубы. Навариваются режущие элементы с последующей закалкой

Блок ножей

После соединения стоек с ножами и осевых труб получается взаимозаменяемый модульный режущий элемент. Индивидуальными остаются только два блока с наваренными приводными втулками.

При соответствующей квалификации и наличии необходимого оборудования изготовление этого элемента не составит больших затруднений. Во избежание порчи материалов и для предотвращения лишних телодвижений, перед изготовлением желательно составить подробный чертеж или воспользоваться уже готовым

Сборка активной фрезы

Стоит подробнее рассмотреть, как делаются ножи. Сначала полоска металла после разогрева загибается так, чтобы длина получившейся изогнутой части была не больше 80 мм. После этого проводится сверление крепежного элемента, а также охлаждение заготовки. В конце элемент подвергается закаливанию и монтируется на фланец.

Строительная техника

Как собирают башенный кран
Кран на базе Урала
Башенный кран КБ 408
МАЗ 5432 и его технические характеристики
Лесовоз Урал с гидроманипулятором

Трактора

Техника Катерпиллер
Трактор из Луаза
Авант минитрактор: технические характеристики и цена
Советские трактора
Как купить трактор в кредит

Ремонт и обслуживание

Ремонтные размеры коленвалов
Как отрегулировать клапана на Т-40
Разборка МТЗ
Регулировка сцепления ЮМЗ
Помпа МТЗ 80

Дополнительное оборудование

Цилиндр навески МТЗ 82
Стартер вместо пускача на ЮМЗ
Как выглядит плуг
Курганмашзавод: официальный сайт и контакты
Навесной опрыскиватель на 1000 литров на трактор

Как установить фрезы

Основные достоинства и нюансы сборки

Во время сборки подобной фрезы крайне важно ответственно подходить к монтажу всех элементов, вне зависимости от их предназначения и других особенностей. Ни в коем случае нельзя допускать каких-либо отклонений или погрешностей. Это не только может стать причиной полного выхода мотоблока из строя, но и негативно скажется на безопасности человека.

Большинство пользователей интересует вопрос, стоит ли точить ножи при установке этих фрез. Однозначного ответа на сегодняшний день не существует. Стоит принимать во внимание несколько факторов. Прежде всего, огромное значение в этом вопросе имеют рекомендации производителя.

Основное преимущество заточки состоит в том, что процесс культивации станет более простым, так как подобными ножами будет намного проще обрабатывать грунт. Однако при этом каждый раз при заточке придется производить демонтаж и установку нового оборудования, что занимает достаточно много сил и времени.

Почвенная фрезы гусиные лапки для мотоблоков

Для придачи большей прочности фрезам, их изготавливают из стали, цельносварными и неразборными. Такие фрезы получили название — фрезы гусиные лапки для мотоблоков. Они успешно и эффективно применяются при работе с твердой почвой. Они устанавливаются почти на любой мотокультиватор или мотоблок.

Разделяют фрезы гусиные лапки на 3-х и 4-х рядные. Если диаметр оси 25 мм, 3-х рядные фрезы используют для мотокультиваторов Техас, Крот, Caiman, Нева, а 4-х рядные используют для мотоблоков Фермер, Салют, Фаворит. Если диаметр оси 30 мм 4-х рядные фрезы используют для мотоблоков Каскад, Pubert, Master Yard, Нева.

Если на вашем мотоблоке фрезы устарели, либо у вас появилось желание усовершенствовать свое оборудование, к примеру, уменьшить или увеличить ширину и глубину обработки, то деталь можно сделать самостоятельно. Нередко такая задумка позволяет существенно повысить уровень качества культивирования земли, а также заметно ускорить работу.

Данные детали характеризуются несложной конструкцией, поэтому их можно сделать и своими силами.

Наиболее простой вариант — изучить и проанализировать конструкцию фрез промышленного типа, после чего внести в нее некоторые коррективы.

Нужно обратить внимание на то, что для самостоятельной сборки фрез вам придется пользоваться индивидуальными чертежами.

Итак, самодельные насадки данного типа состоят из следующих деталей:

Втулка. Ее можно сделать из толстой трубки диаметром в 50 мм.
Фланец производится из толстолистовой стали. Ему можно придать круглую форму, но гораздо легче сделать фланец квадратной формы.
Стойка для лезвия. Тут можно воспользоваться стальным уголком. Некоторые умельцы применяют для изготовления этого элемента рессоры автомобиля.
Среднее лезвие.
Крайнее левое лезвие.

Лезвия лучше делать из инструментальных стальных сплавов. Некоторые мастера для данной цели пользуются автомобильными рессорами.

С применением сварки лезвия устанавливаются на стойки, которые крепятся к фланцам. Фланцы же прикрепляются непосредственно к втулке. Некоторые останавливают свой выбор на болтовых крепежах, однако такие конструкции не очень надежны.

В этой ситуации будет обрабатываться лишь самый верхний почвенный слой. Данный вариант удобен для культивирования дернистой и сильной заросшей земли. После первого прохода дерн начинает разрушаться. Далее колесики демонтируются, и производится дополнительная обработка на ту или иную глубину.

у вас появится возможность сэкономить;
вы сделаете деталь именно для вашего культиватора;
правильно собранная самодельная фреза ничуть не уступает заводским изделиям.

Советы по изготовлению фрезы

Фреза, которая будет установлена на мотоблок, представляет собой деталь с несложной конструкцией. Перед тем как приступить к сборке, нужно ознакомиться с уже существующими фрезами. Это позволит учесть особенности конструкции той или иной разновидности инструмента.

Подходящий чертеж можно найти в тематических изданиях. После того как модель будущей фрезы выбрана, необходимо подготовить все материалы, которые потребуются при сборке. Если в конструкции имеются фигурные детали, их лучше заказать у мастера или выковать своими руками при наличии кузнечного оборудования. Остальные части можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине.

При сборке фрезы для мотоблока следует уделить особое внимание правильности сборки. Необходимо избегать возможных отклонений в сборке конструкции. Последствием невнимательной сборки может быть нарушение оси мотоблока: его будет тянуть в одну или другую сторону.

При установке фрезы на мотоблок важно не перепутать направление вращения зубьев.

Специалисты советуют изготавливать элементы диаметром не более 500 мм. Эти ограничения вызваны тем, что инструмент с указанными параметрами способен войти в почву на 260 мм. Есть возможность захватить около метра почвы за один раз.

Саблевидная фреза является более безопасной и снижает риск ранения оператора в случае его падения на инструмент. Благодаря поочередному расположению ножей они входят в землю последовательно, без ударов и рывков.

Чтобы самодельные фрезы прослужили долго, нужно придерживаться правил эксплуатации. При запуске мотоблока они должны находиться над поверхностью грунта. После этого необходимо запустить обороты, медленно опустить лопасти в почву и приступать к обработке земли.

Читайте также: