Замена гтц газ 31105
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Прежде чем приступать к выполнению процедур внимательно ознакомьтесь с текстом предупреждения в начале Раздела Конструкция системы, описание отдельных узлов и механизмов.
Модели без ABS
1. Тщательно протрите поверхность резервуара ГТЦ и снимите с него крышку. Извлеките фильтр и откачайте из резервуара гидравлическую жидкость.
2. Отпустите стопорный язычок крепления резервуара и снимите последний со своих опорных втулок на ГТЦ.
3. Протрите поверхности стенок цилиндра вокруг штуцерных соединений тормозных линий. Под штуцеры для сбора проливаемой жидкости подложите ветошь. Запоминая порядок подсоединения трубок, отпустите штуцерные гайки и отсоедините линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров с целью минимизации потерь тормозной жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Соберите следы пролитой жидкости ветошью.
4. Отдайте гайки крепления ГТЦ на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов, снимите шайбы.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем снимите крышку с резервуара ГТЦ. Откачайте из резервуара гидравлическую жидкость.
2. Снимите палец крепления стопорного язычка фиксатора и аккуратно снимите резервуар с корпуса ГТЦ, высвободив его из резиновых уплотнительных втулок.
3. Протрите поверхности стенок цилиндра вокруг штуцерных соединений тормозных линий. Под штуцеры для сбора проливаемой жидкости подложите ветошь. Запоминая порядок подсоединения трубок, отпустите штуцерные гайки и отсоедините линии. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и штуцеров с целью минимизации потерь тормозной жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Соберите следы пролитой жидкости ветошью.
4. Отдайте гайки крепления ГТЦ на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов, снимите шайбы.
5. Высвободите опорный кронштейн гидравлического модулятора из блока сервопривода, затем снимите ГТЦ с уплотнительным кольцом.
1.Утечки тормозной жидкости, развивающиеся между фланцем ГТЦ и корпусом сервопривода вакуумного усилителя тормозов, либо увеличение хода педали ножного тормоза свидетельствуют о необходимости выполнения капитального ремонта сборки цилиндра. Ремонт рекомендуется проводить в условиях мастерской станции техобслуживания.
2. Снимите ГТЦ.
3. Высвободите резервуар тормозной жидкости из проходных втулок приемных гнезд ГТЦ.
4. Извлеките из гнезд резиновые проходные втулки.
5. Извлеките из впускных отверстий цилиндра штифты ограничения хода поршней - сборку достаточно перевернуть вверх дном и потрясти.
6. Разверните цилиндр вертикально и, ударяя посадочным фланцем о деревянный брусок, поочередно выбейте из него сначала один поршень, затем второй.
7. Внимательно осмотрите сопрягаемую поверхность корпуса цилиндра на наличие каверн и механических повреждений. Мелкие дефекты могут быть удалены путем шлифовки с применением мелкозернистой полировочной пасты. По завершении шлифовки протрите обработанную поверхность метиловым спиртом. В случае более серьезных повреждений цилиндр следует заменить.
8. Все снятые компоненты промойте в чистой тормозной жидкости, либо метиловом спирте.
Небольшое отступление.
В сентябре планируется дальняя поездка, даже очень дальняя. И естественно нужно всё подготовить по максимуму.
Проблема была и раньше, но особо не беспокоила, ибо проявлялась крайне слабо.
Суть в том, что при поездке на горячую и длительном нажатии на педаль тормоза, та могла плавно уйти в пол. Это не дело. Тем более, что проверяя авто на эстакаде, при нажатии педали и удержании её (и авто) в течении 5 более 5 минут. Несмотря на педаль в полу авто начинало плавно катиться назад.
Помогало повторное нажатие на педаль. Тогда она уже никуда не девалась.
На холодную, или же при езде не по пробкам, в жару +40 и более, всё было нормально.
К сожалению фото процесса не делал, ибо руки были в тормозухе, а фотик пачкать ей не хотелось. Потому фото не мои.
Был куплен вот такой ГТЦ:
Замена прошла как обычно. Тут описывать особо нечего. Единственное, что нужно сделать, накрыть крыло и прочие элементы авто чем-то толстым (старое одеяло), ибо жидкость крайне едкая и может повредить ЛКП).
1) Откачал тормозуху с бачка.
2) Снял бачок
3) Открутил трубки спец. ключем
4) Открутил ГТЦ и кронштейн
5) Заменил ГТЦ на новый
6) Прикрутил всё на место
7) Залил тормозухи
8) Прокачал
Но не тут то было!
При первом нажатии в месте, которое обведено, потекла тормозуха красивыми струйками в разные стороны!
Пришлось вновь повторять процесс снятия/установки.
На этот раз я взял ГТЦ FENOX.
При снятии бракованного ГТЦ, я его еле отлипил от вакуумника.
Внимательно посмотрев старое уплотнительное кольцо, я обнаружил, что оно прорезано в разных местах. Потому было решено хорошо вытереть ГТЦ от тормозухи и поставить второе новое кольцо, на которое не попала тормозуха.
Зима прошла, ощущение волговодства на 31105 немного притупляются (с 24-10 такого не было :) ), но Волга все равно не дает скучать! Всю зиму проездил без нормальных тормозов – накачивались только со второго раза и блокировались задние колеса, тормоза почти не трогал – всегда тормозил двигателем. Диагноз — конец ГТЦ, но на новый денег нет, а значит буду учиться перебирать (комплект манжет – 70 руб., против 1500 руб. за новый, что же выбрать?). Манжеты куплены (оригинал – отличные по исполнению, вскоре увидим как по качеству), ГТЦ снял, тормозуху слил (была черная от разлагающихся манжет), большие тиски и газовый ключ с трубой в помощь чтобы его развернуть – короче ничего сложного, только вот тормозуха из него до последнего льется. Ну вот, разобрал, разложил, а манжет в комплекте на одну больше.
И тут взгляд цепляется за старенькие, но верные "крокодильчики": "Stels", собранный на запчастях от ХВЗ и "КАМА", собранная из двух.
Не долго думая, хватаю насос и накачиваю Stels. Минута и колеса в норме, капюшон на рабочей куртке на голову, застегнуть — все, к открытию велосезона готов! :) В итоге через 5 мин. я уже в магазине покупаю тормозуху. Как только выехал чуть не навернулся на первой же колее которую пересекал, резина то "как раз для зимы" — лысее лысого! Ну а в остальном только положительные впечатления от поездки! Так что, вот такое символичное открытие велосезона 01.03, в первый день весны совершил. :)
Прокачали тормоза, заодно сцепление обновили — все отлично! Надо запустить мотор и попробовать тормоза, поворачиваю ключ зажигания, а она у-у-у… тяжело так медленно крутит, пару тройку раз крутанул и аккумулятор совсем отключился, я это предвидел, так что не расстроился – на ночь на зарядку и утром как новенький будет!
На следующий день пришел в гараж, поставил аккумулятор – заряд отлично принял, накидываю провода и как только включаю зажигание – БАБАХ! Что то где то сзади, мозг сразу же допер что случилось – вчера то при садящемся аккумуляторе накачал бензина в глушак, за ночь все испарилось и так там и стояло, надо было сначала мотор без ВВ проводов прочихать, а я и не подумал. Спускаюсь в яму и что я вижу – вся грязь с банки глушителя отлетела и немножко форму изменил. :)
Так же увидел с правой стороны все в масле и стекает вниз по подвеске и поддону, ну думаю опять зараза краник масляного радиатора сопливит, решил все убрать подчистую и зашлушить радиатор насовсем. Но начав разбираться и осматривать все, увидел что масло сопливит с фильтра и мне его удалось подтянуть на целый оборот, и хомут сорвался на шланге, который с краника идет. Ну да ладно, решение принято – буду глушить! Начал снимать краник, редуктор, штуцер, аж жалко было, я оказывается их так затянул на обезжиренные резьбы, да с фиксатором резьбы, что они у меня со звонким щелчком с места страгивались. Все разобрал, а чем глушить? Пошел в магазин подобрать пробку и там началось, трубку расплющи, болт в шланг вставь и затяни – ну не люблю такой безумный колхозинг. И тут я вспомнил, что когда то на своей 24-10 я наоборот восстанавливал систему масляного радиатора и там стояла какая то хитрая заглушка, полез копаться в старый крепеж и вот она – и оказывается самодельная!
Все отмываю обезжириваю и сажаю на фиксатор резьбы.
Дальше на очереди была передняя крышка — вся какая то запотевшая, ну решил протянуть, думал просела может после замены ГРМ снимаю шкив помпы, кстати недавно замененной — прошла 3500 км, и что я вижу – из технологического отверстия на лицевой стороне помпы сопливит антифриз и похоже уже достаточно давно, т.к. розовые отложения на болтах – это уже вытекший из отверстия и высохший антифриз и от одной капли такого не будет, вот вам и ПРАМО!
Не берите их помпы! Родная помпа прошла 165000 км и еще бы ходила, если бы я ее по ошибке не заменил, думал что она стучит, а оказалось гидронатяжители. А это г… прошло всего 3500 км и потекло – шляпа еще та! Что делать? Если потекло из этого отверстия значит уплотнению внутри хана, поставить обратно родную – тоже не особо вариант, хоть и не течет, но люфт все же есть, ремкомплект – 800 руб., непонятного производителя выглядит как кусок ржавого металлолома, новая помпа чуть подороже, но зато есть возможность взять производства ЛУЗАР. Этой фирме доверяю, т.к. уже почти 10 000 км пользую их патрубки и керамический краник отопителя и все изумительно, патрубки мягкие, а краник и открывает и закрывает до конца.
Все разбираю и снимаю. Ну и без особого труда ставлю помпу на место – прокладочку на герметик, болты на фиксатор – отлично! Кстати в комплекте с помпой было 4 болта одинаковой длины, хотя помпа крепится тремя короткими болтами и одним длинным, и эти новые болты были чуть длиннее коротких (на пару ниток) и короче длинного болта где то на 5 мм, так что короткие заменил на новые, только подложил шайбу + гровер, чтобы компенсировать эти 2 нитки, а длинный болт оставил родной.
Потом заменил свечи, самые простые, наши отечественные А14ДВРМ – прекрасно работают, пускается в любой мороз (в который я ездил).
Залил масло, с ХАДО перешел на Лукойл ЛЮКС 10W-40 полусинтетика, ХАДО – дорого, а про этот Лукойл плохих слов не слышал, только хорошее и цена нормальная!
Естественно до масла сменил фильтр – MANN W920/21, только на них всегда и ездил, других никогда не ставил.
Заменил салонный фильтр – очень удобно что они разборные, нарезал фильтрующего материала и теперь просто его меняю.
Заменил воздушный фильтр, решил сэкономить и поставить фирмы Riginal за 200 руб, против оригинального за 600, ну вот и сэкономил, либо взял какой то не тот, ну короче он у меня в корпус не влез по длине и пришлось его немного замять. Фильтровать конечно он от этого хуже не станет, но неприятно.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется главный тормозной цилиндр Волга 31105 2004-2009, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как главный тормозной цилиндр Волга 31105 2004-2009 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Снятие и установка
Главный тормозной цилиндр снимают для ремонта или замены, а так же при снятии вакуумного усилителя тормоза.Вам потребуются: ключи "на 12", "на 17". 1. Во избежание попадания грязи в главный тормозной цилиндр тщательно очистите места подсоединения трубопроводов к главному тормозному цилиндру.
Главный тормозной цилиндр снимают для ремонта или замены, а так же при снятии вакуумного усилителя тормоза.
1. Во избежание попадания грязи в главный тормозной цилиндр тщательно очистите места подсоединения трубопроводов к главному тормозному цилиндру.
2. Отсоедините колодку 2 с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке 1 бачка главного цилиндра, и снимите крышку. Отверните гайки крепления и отсоедините трубопроводы 3 от главного цилиндра. Заглушите отверстия трубопроводов.
3. Выверните болт 1 крепления кронштейна 2 усилителя к брызговику. Отверните две гайки 3 крепления главного тормозного цилиндра 4 к вакуумному усилителю, снимите главный цилиндр с кронштейном. При этом проследите, чтобы не выпал резиновый уплотнитель между цилиндром и вакуумным усилителем.
4. Переверните главный цилиндр и слейте в емкость тормозную жидкость из бачка. Затем несколько раз нажмите на поршень главного цилиндра, удалив тем самым из него жидкость.
5. Устанавливайте главный цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки прокачайте тормозную систему (см. "Прокачка гидропривода тормозной системы").
Трубопроводы расположены в верхней точке гидропривода сильно изогнуты, поэтому при их отсоединении тормозная жидкость вытекает только из отогнутых концов в небольшом количестве, а в гидропривод воздух не попадает. Поэтому, если не нажимать на педаль тормоза после установки главного цилиндра, можно обойтись без прокачки гидропривода. Присоединив шланги и трубопроводы, не затягивайте гайки трубопроводов до конца. Залейте в бачок тормозную жидкость и наблюдайте за ее выходом из под гаек трубопроводов. Вначале жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, вытесняемого ею из трубопроводов. Когда начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха, плотно затяните гайки трубопроводов.
Замена вакуумного усилителя тормозов Волги 3110 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗЕЛЬ, ЗАМЕНА РЕМ КОМПЛЕКТА. ГТЦ и ВУТ от Nissan ALMERA на Газ-31105,3110 Волга часть 1 установка Замена заднего тормозного цилиндра на Волге Бачок тормозной жидкости Волга 31105.Читайте также: