Замена грм виста ардео д4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет! Вопрос в следующем. По "букварю" при замене ремня ГРМ неоходимо совмещать наружную метку(полукруглую такую) на шестерне РВ и щитке.
НО там есть ещё метка на корпусе(крышке), такая галочка-впадинка и отверстие на спице шестерни РВ и кто то из сервисенов обмолвился,что мол именно ЭТА(по отверстию) метка ПРАВильная.
ВОПРОС
Какая метка на РВ правильная для замены ГРМ?
З.Ы. Убедительная просьба ответить только реально ЗНАЮЩИХ людей.
Заранее спасибо ВСЕМ!

На шестерне РВ отверстие на спице,а на корпусе РВ есть лунка совмести их и не забудь нижние метки на КВ совместить

2d42.78
Так вопрос,ЧТО ПРАВИЛЬНО. по спице(отверстие) или по выступу (наружный шестерни РВ), как в мурзилке.
. про колено не говорю там всё и так ясно - метка одна,
метки на РВ по спице и по выступу НЕ СОВПАДАЮТ. расхождение примерно 2 зуба.
ЧТО ПРАВИЛЬНО? :-)
машина заводится и едет при обеих вариантах одинаково(вроде).
На предыдущих моторах таких заморочек нет,там метки одинаковые.

Воот! Спасибо за конкретный ответ! Но если можно ещё помучаю вопросами.
1. Откуда инфа что по спице ПРАВильнее
2. Почему в "мурзилках" написано по ободу?! Ведь это откуда-то переводили!
Если не трудно ответьте, коли Вы в теме.
Ещё раз Спасибо за ответ!

Надоже,как только вопрос требут конкретных знаний и подтверждений, так сразу тишина,жаль. Ну чтож,ещё раз респект d42.78.
:-)
Неужели не осталось тут профессионалов-мотористов?

3S-FE и 3S-F_S_E всётаки разные чуток(хотябы изза ВТИ). По "мурзилкам" на всех моторах (3СФЕ в частности) метки РВ идут по спице,согласен,а вот на 3С который Д-4 они сделали по ободу,а метку по спице обзыают меткой ВМТ распредвала,предназначенной для выставления валов. Собсно сомнения в "мурзилке" возникли только по причине высказываний сервисмена и тому,что книжка Легионовская не может являться СЕРВИСНЫМ руководством по ремонту,это лишь популярный перевод и ошибки вполне возможны(там даже и оговорчка есть на эту тему!)
Стало быть Вы Лично меняете клиентам ремень на Д-4(3с который) и ставите метку ТОЛЬКО по спице? Я правильно Вас понимаю?
З.Ы. Это не стёб и не занудство, а желание действительно разобраться и главное ПОНЯТЬ, что и как должно быть.
. думаю всяко полезнее чем перетирать "как я борюсь с запотеванием стёкол и пр." :-)

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE.

Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье. ). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла. жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.

Предостережения:

1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ. да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку . очень легко ее повредить.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
- Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещетка
- Набор рожковых ключей
- Хамуты или прочная тонкая нитка.
- Мощные струбцины
- Молоток 300-400г.
- Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.

Последовательность выполнения работы:

– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.

– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.

– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.

– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.

– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.

– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.

– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.

– Теперь все в нашем распоряжении.

– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.

– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.

– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.

– Меняем прокладку крышки маслонасоса.

– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.

Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).

Дополнение:

1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.

PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE

Ремень ГРМ — это расходный материал, который изготовлен из резинового материала с насечками для зубьев с внутренней части. Он соединяет распределительный вал с коленчатым и служит для синхронной их работы. Несмотря на важную составляющую ремня, он относится к категории расходных деталей, а потому нуждается в замене при пройденных километрах. Помимо шкивов двигателя ремень охватывает и механизмы другого навесного оборудования, что очень удобно и экономит место в подкапотном пространстве.

Когда требуется замена?

Замена ремня ГРМ на Тойоте Виста Ардео осуществляется один раз в 60-70 тыс км пробега. Рекомендованный срок производителя соответствует идеальным условиям эксплуатации ТС. В реальности же ремень ГРМ нужно менять по его внешнему состоянию или в результате обнаружения следующих признаков:

Появление шума в подкапотном пространстве;
Трудный старт двигателя внутреннего сгорания;
Появления черного дыма из выхлопной трубы.

Если обнаружен хотя бы один из перечисленных выше симптомов, ремень следует заменить как можно скорее.

Подготовка к работе

Прежде чем начать подготовку к замене, необходимо приобрести ремень. Наиболее безопасным и надежным вариантом станет покупка изделия у официального дилера. Дело в том, что официальное представительство Toyota реализует только оригинальные запасные части. Недостаток этой затеи заключается в длительном ожидании комплектующей — порой до двух недель.

Если вблизи вашего дома официальных представительств марки нет, а машину чинить надо, есть другой вариант: приобретение аналоговых комплектующих, изготовленных знаменитыми производителями.

Качественные ремни производят следующие компании:

Ремни перечисленных выше брендов — это надежные расходные изделия. Они хорошо взаимодействуют с газораспределительным механизмом и в полной мере отрабатывают ожидаемый от них ресурс.

После выбора и покупки комплектующей, можно начать подготовку к замене. Она включает сбор необходимых инструментов и изучение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Отвертки (шлицевая и крестообразная);
Молоток;
Зубило;
Фиксаторы для маховика и натяжного ролика;
Другие инструменты (могут понадобиться при возникновении трудностей на определенном этапе работы).

Правила техники безопасности:

Перед заменой транспортное средство лучше установить на ровную поверхность. Отличным вариантом станет эстакада или гараж с хорошим освещением.
Заглушить двигатель, после чего затянуть стояночный тормоз.
Положение коробки передач установить в нейтральное положение.
Использовать противооткатные опоры, подставить под колеса задней оси.
Отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После покупки ремня, сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности можно перейти к самостоятельной замене ремня ГРМ на Toyota Vista Ardeo.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota Vista Ardeo

Пошаговый процесс установки нового ремня ГРМ:

Установить домкрат под транспортное средство, снять переднее правое колесо.
В колесной арке демонтировать защитный кожух двигателя. Он держится на двух болтах с двумя фиксаторами.
Демонтировать шкив коленчатого вала. Для этого открутить специальным ключом против часовой стрелки.
Демонтировать приводные ремни: генератора и кондиционера. Чтобы их легче было снять, нужно немного отвернуть стопорные и регулировочный болты генератора.
Чтобы снять ремень гидроусилителя, потребуется немного открутить натяжной болт. Рядом находится черный провод, который ведет к опоре двигателя. Чтобы его случайно не сорвать, лучше отсоединить.
Под правую часть автомобиля установить домкрат, который поможет демонтировать опору двигателя. Она мешает снятию пластиковой защиты.
Снять пластиковые кожухи.
Выкрутить свечи, чтобы обеспечить легкое вращение коленчатого вала. Установить шкив на коленвал и совместить метки.
Проверить совпадение других меток.
Снять ремень с роликов и со шкивов аккуратно, чтобы не сместить метки.
Сравнить старый и новый ремень на количество зубьев и совпадение длины.
Собрать в обратной последовательности.

Процедура завершена. Замена длится приблизительно 6 часов. Остается подключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и завести двигатель, чтобы проверить работоспособность.

Ремень ГРМ — это расходная деталь в двигателе внутреннего сгорания, которая является связующим звеном между коленвалом и распредвалом. Находится в подкапотном пространстве с одной из сторон силового агрегата. Пластиковый кожух, который установлен над ним, защищает его от атмосферных и физических воздействий. Это основной ремень, без которого транспортное средство не заведется. Но, как и любая другая расходная деталь, она нуждается в замене. Когда и как это делать — читайте в статье.

Когда необходимо менять ремень ГРМ?

Замена ГРМ ремня на Тойоте Авенсис 2.0 дизель осуществляется раз в 60-70 тысяч километров пробега или по первым признакам износа.

Признаки необходимости замены:

Двигатель внутреннего сгорания плохо заводится в любую погоду;
Темный цвет выхлопных газов за счет рассинхронизации механизма и неполном сгорании топливной смеси;
Внешнее состояние: отслойка материала, потертости, наличие на поверхности масла или охлаждающей жидкости;
Посторонние шумы в подкапотном пространстве.

Если был замечен хотя бы один из вышеописанных признаков, необходимо начать подготовку к процедуре замены.

Выбор ремня

Оптимальным вариантом при выборе *качественного ремня ГРМ* — покупка оригинальной комплектующей. Такие ремни создавались инженерами, которые также создавали двигатели для конкретного автомобиля. При создании комплектующих использовались все математические расчеты. Контроль качества при этом на самом высоком уровне. Но если оригинальные комплектующие в регионе владельца транспортного средства редкость, а официальный дилер находится за несколько сотен километров от места нахождения автомобиля, можно воспользоваться качественными аналогами.

Название популярных фирм комплектующих:

После выбора ремня можно перейти непосредственно к подготовке.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

Сбор необходимых инструментов;
Изучение и соблюдение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты и материалы:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Отвертки (шлицевая и крестообразная);
Новый ремень;
Чистая ветошь;
Тканевые перчатки;
Фиксатор для маховика и натяжителя;
Другие инструменты (по мере необходимости).

Правила техники безопасности:

Перед заменой установить транспортное средство на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные приспособления.
Переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

Установить домкрат под переднюю правую часть транспортного средства. Ослабить болты крепления переднего правого колеса. Приподнять транспортное средство при помощи домкрата и снять колесо.
В колесной арке установлена пластиковая защита. Она крепится двумя болтами и двумя пластиковыми фиксаторами. Ее необходимо демонтировать. Пластиковые фиксаторы сохранить не удастся, так как при легком движении они ломаются.
Открывается доступ к шкиву коленчатого вала. Использовать ключ на 19 мм, чтобы открутить.
После снятия навесного оборудования и приводных ремней, можно снять шкив.
Затем снять все свечи зажигания и выставить первый цилиндр в положение мертвой точки. Метка на шкиве должна быть совмещена с цифрой 0 по шкале на пластмассовой крышке.
Вращать шкив по часовой стрелке вручную или при помощи ключа с центральным болтом.
Шкив снять при помощи рук. Все зависит от прочности посадки.
Снять правую опору силового агрегата. Можно воспользоваться домкратом и дощечкой, чтобы немного приподнять двигатель.
Открывается доступ к пластмассовым крышкам ремня ГРМ. Их необходимо демонтировать. При этом запомнить, какой болт для какого отверстия предназначен, так как они разной длины.
Ослабить болт, который фиксирует натяжной ролик. Только после этого можно снять ремень ГРМ.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо закрепить все ролики. Натяжной ролик зафиксировать в нижнем положении. Теперь можно установить расходник.
Проверить совпадение меток на шкиве.
Завернуть шкив коленчатого вала и затянуть его по часовой стрелке. Такое действие обеспечит натяжку ремня.
Установить на место защитную крышку, завернуть все болты на свои места.
Закрепить опору двигателя.
Установить все навесное оборудование и ремни в обратной последовательности.
Установить свечи зажигания на место, защиту арки, установить колесо и опустить домкрат.
Подсоединить клемму аккумуляторной батареи. Завести двигатель, проверить его работоспособность.

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Стандартный алгоритм замены:

Снять декоративную крышку двигателя;
Демонтировать навесное оборудование и ремни;
Добраться до ролика натяжения, ослабить, снять старый ремень;
Установить ремень по меткам;
Собрать в обратной последовательности;
Завести и проверить работоспособность.

Последствия несвоевременной замены

Ремень газораспределительного механизма на Toyota Avensis нужно менять своевременно. Если пропустить интервал замены или не обращать внимание на характерные звуки, могут возникнуть плачевные последствия.

В результате потребуется дорогостоящий ремонт или замена двигателя по причине:

Погнутых клапанов;
Деформации блока цилиндров;
Деформации поршней.

Поэтому если автовладелец приобретает поддержанное транспортное средство, нужно первым делом заменить ремень и все ролики. Это обезопасит его от последующего дорогостоящего ремонта.

Виста с мотором 3S FSE. При замене ремня сняли блок ЭФИ, отключили аккумулятор, никак не могли открутить натяжной ролик (гайка с шестигранником на 8 внутри) пришлось попользоваться сваркой. После сборки машина не заводится, пыхнет раз и все. С ремнем не ошиблись. При включении зажигания что-то тихо гудит с обратной стороны заслонки (там электродвигатель для заслонки).
Кто что посоветует?

По меткам убедились, коленвал проворачивали вручную ? Все совпадает?
Еще раз проверьте все разъемы, если снимали верхнюю часть коллектора -на БДЗ.
Тихо гудит у заслонки -ее привод . При включении зажигания она позиционируется (открывается-закрывается), чтобы ЭБУ "знал" ее исправность.
Еще есть способ -прыснуть бензина во впускной коллектор, если сразу схватит - ремень не при чем.

Прошу прощения за отсутствие, ремень родной 149зубов. А моторчик гудит не переставая. Коллектор снимали, но все фишки зацепили на место.

При снятом воздуховоде видно, что при включении зажигания заслонка захлопывается, а моторчик продолжает гудеть

Коленвал проворачивали, метки проверили раз десять - все в норме. Коллектор был здорово загажен копотью - почистили, свечи были очень сильно закопчены и не работали - почистили, стали работать, но машина не завелась.

Не схватывает вообще? Попробуйте выткнуть -воткнуть разъем датчика положения педали акселератора ( с наружной стороны , там где подходят тросики) и датчик положения с обратной ближе к стеклу стороны (только ничего не крутить), заслонка не должна гудеть постоянно. (завтра посмотрю как у меня) Еще раз проверьте подключение ЭБУ . На холодную до замены ремня нормально заводилась? Я имею ввиду форсунка х.п. чистая? Если нет все-таки попробуйте наберите в пульверизатор бензина и прысните под дроссельную заслонку-через пару секунд заводите. Если ни разу не схватит -точно нет искры.
Случайно датчик положения коленвала не трогали ?

Соврал, заслонка гудит постоянно, вплоть до самого запуска. Попробуйте еще вариант: нескоько сек.прокрутить стартером, отключить зажигание перемкнуть выводы 13-4 (TC-CG) диагностического разъема (под рулем справа), включить зажигание и считать коды.

Спасибо за советы - пробую, а машина до замены ГРМ заводилась нормально, но это конструктор, привезенный по документы.

Читайте также: