Замена грм чери тигго

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Легковой автомобиль Chery A13 с приводом на передние колёса стал базой для Тигго. У этой модели несколько изменили внешний вид передней части машины, кроссоверу увеличили арки колёс, боковины кузова получили молдинги, на крыше установили рейлинги. Для разных автомобильных рынков силовой агрегат может иметь рабочий объём 1400 см 3 или 1500 см 3. Мощность двигателя может быть от 106 до 109 лошадиных сил.

Эта машина эксплуатируется многими водителями, поэтому им будет интересно узнать о том, как производится на Чери Тигго замена ремня ГРМ.

Об автомобиле

Как и бо́льшая часть автомобилей из Китая, выбор силовых агрегатов небольшой. Для регионов РФ поставляется автомобиль с рабочим объёмом двигателя 2 тыс. см 3. Его мощность составляет 125 лошадиных сил, расположен в моторном отсеке поперечно. В головке блока цилиндров установлено по 4 клапана для каждого цилиндра. Системой питания мотора используется инжектор. В трансмиссии устанавливают АКПП или МКПП с 5 ступенями перемены передач. В приводе механизма ГРМ применяется зубчатый ремень.

Схема ГРМ

Гнёт ли клапаны

Замена ремня

Бо́льшая часто владельцев автомобиля доверяет проводить замену ремня ГРМ специалистам специализированных центров, но для тех, кто умеет работать со слесарным инструментом, знает устройство силового агрегата, эта операция может быть выполнена самостоятельно. Специального оборудования или инструмента не потребуется, операцию можно выполнить в гараже со смотровой ямой, на эстакаде или подъёмнике.

Какие запчасти приобрести и что потребуется для работы

Когда проводится плановая замена деталей привода ГРМ, обычно приобретают комплект ГРМ gates chery tiggo. При большом пробеге машины может понадобиться замена насоса в системе охлаждения двигателя. Выбору запасных частей следует уделить внимание, так как на рынке имеется много подделок под известных производителей комплектующих. Кроме приобретения новых запасных частей, следует приготовить нужный инструмент:

Фиксатор коленвала

Как часто необходимо менять ремень

Производители рекомендуют менять зубчатый ремень при пробеге не более 40 тыс. км или после 4 лет эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях этот пробег может быть меньше, этому могут послужить следующие причины:

Низкое качество запасных частей.
Протекание моторной смазки в зоне работы ременной передачи.
Тяжёлые условия эксплуатации машины.
Износ шестерён коленвала, распредвалов.

При каждом техническом обслуживании машины следует обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ. Если замечены трещины, расслоение ремня, его необходимо менять новым изделием.

Процедура замены

Замену ремня ГРМ можно выполнить в таком порядке:

Автомобиль устанавливают на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, включают 5 передачу, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки.
Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса, далее приподнимают кузов машины автомобильным домкратом, опускают его на надёжную подставку. А также приподнимают через деревянные проставки двигатель.
Открывают моторный отсек, снимают для удобства работы воздушный фильтр.
Далее следует демонтировать расширительный бачок системы охлаждения, вынуть его из моторного отсека.
Правое переднее колесо снимают, также подлежит снятию защита моторного отсека в арке, подкрылок.
А также следует снять опору двигателя, она фиксируется на кузове двумя гайками, 4 болтами.

Снимите правуюю опору силового агрегата

Крепления нижней крышки ГРМ

Следующим шагом будет снятие шкива коленвала двигателя. И также снимают остальные защитные кожухи привода ГРМ.

Снимите шкив коленвала

Теперь можно отсоединить высоковольтные провода со свечей зажигания, вывернуть их со свечных колодцев. И также работе будет мешать датчик детонации, который снимают с двигателя.
Далее снимают шланг, отводящий картерные газы, демонтируют крышку клапанного механизма.

Крепления верхней крышки ГРМ

В головке блока цилиндров установлены два распредвала, которые необходимо выставить в нужное положение, после этого их фиксируют стопорной пластиной.
Теперь можно снимать натяжной ролик. Отворачивают крепёжный болт, поворачивают ролик, снимают зубчатый ремень.

Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в порядке, обратном снятию изношенных деталей. Перед установкой нового ремня проверяют совпадение установочных меток. Если их положение не нарушилось, можно продолжить работу.

Установочные метки

Эффективность работы силового агрегата достигается при правильном выборе и установке фаз газораспределения. Распредвалы следует провернуть в такое положение, когда прорези в их торцах займут строго горизонтальное положение. Теперь в них устанавливают стопорную пластину для фиксации в таком положении. Фиксации также подлежит коленвал двигателя. Для этого его также поворачивают в определённое положение. Проще всего в открытые свечные колодцы устанавливают стержни, после чего поворачивают коленвал до такого положения, когда стержни в свечных колодцах займут одинаковое положение по высоте.

Коленвал фиксируется штырём подходящего диаметра. Его вставляют в отверстие блока цилиндров, медленно поворачивают коленчатый вал. При совпадении стержня с отверстием его задвигают до упора. После этого можно установить новый зубчатый ремень. После натяжения проверяют положение установочных меток. Если их положение не нарушилось, можно выполнить пробный пуск мотора.

Все, можно приступать, первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять. Двигатель тоже нужно поддомкратить, что бы приподнять его.

Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка, после снимаем его с крепления.

Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.

Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик, а затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Нужно снять шкив коленвала, когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять. Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так что бы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником проворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Ремень нужно одевать так, что бы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натяну, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 — 90 тыс.

Производитель автомобиля Chery Tiggo рекомендует менять приводной ремень каждые 40 тысяч пробега. Далее мы рассмотрим, как можно поменять ремень ГРМ на автомобиле с двигателем Acteco 1,8 самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Инструменты для замены

Комплект ключей, включающий ключи на 16 и 18
Комплект ключей-шестигранников
Специальные приспособления – штырь и пластина для фиксации распредвалов.
Ну, и конечно же, нужно приобрести новый ремень. В процессе может обнаружиться, что в замене нуждаются и ролики ГРМ, но это не обязательно. Бывает, что в машине ролики абсолютно не шумят и отлично работают, а изношен только ремень.

Подготовительный этап

Перед началом замены ГРМ автомобиль нужно приподнять с помощью домкрата. Необходимо снять переднее колесо с пассажирской стороны, а также расширительный бачок, предварительно вынув из него трубку и освободив его от крепления. Не забудьте поставить машину на ручник и включить пятую передачу перед подъемом.

Замена ремня ГРМ

Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого необходимо:

Завершающая часть трилогии по замене ремня ГРМ на автомобиле Chery Tiggo 5 (T21), посвященная собственно установке ремня ГРМ.

Процесс установки и натяжения нового ремня будет описан ниже, на иллюстрациях.

Заводская инструкция требует для замены ремня ГРМ ослабления болтов звездочек распредвалов. Мне ничего этого делать не потребовалось, звездочки я не трогал.

Всю остальную сборку проводим в порядке, обратном разборке.

ВНИМАНИЕ! Прошу обратить внимание на важные моменты выбора натяжного ролика и направления натяжения ремня, см. комментарии под фото 3 и 11.

Всем желаю надежной работы двигателей ваших автомобилей, до связи!

Часть 3. Устанавливаем ремень ГРМ.

В природе существуют три ролика ГРМ, подходящие для установки:
а) Ролик "старого" образца 473H-1007060. Неплохой ролик, но оригинальные больше не выпускаются, в продаже есть только аналоги сторонних фирм, качество — как повезет.
б) Ролик "нового" образца 473H-1007060AB. Отличается слабой конструкцией, к установке не рекомендую.
в) "Усиленный" ролик 484F-1007060. По состоянию на лето 2017 года, встречался только в оригинальном исполнении. Именно его рекомендую к установке.

Внимание: На данный момент не окончательно выяснен момент относительно того, в каком направлении вращать натяжной ролик для правильного натяжения ремня.

Официальное руководство требует вращать ролик в направлении стрелки, указанной на ролике, до совмещения двух меток. Действительно, ролик "нового" образца 473H-1007060AB требуется вращать ПРОТИВ часовой стрелки, это же направление указывает и стрелка на ролике, см. китайское видео с 2:47.

Однако, с роликами 473H-1007060 и 484F-1007060 у меня такой фокус не прошел. Стрелки на этих роликах указывают ПО часовой стрелке, но при попытке вращать ролик в этом направлении, совместить метки мне не удалось. Наоборот, метки совместились только при вращении ролика ПРОТИВ часовой стрелки.

Подчеркну, я никого не призываю действовать против заводской инструкции, но есть определенные сомнения, нет ли ошибки в указании направления стрелки на роликах 473H-1007060 и 484F-1007060.

Когда я снимал старый ремень, то обратил внимание, что на заводе ремень был натянут роликом "старого" образца 473H-1007060 по инструкции, то есть ПО часовой стрелке, но при этом метки для контроля натяжения были сбиты (не совпадали).

Мои сомнения подтвердил и наш коллега T281VR в своей записи ГРМ Chery Tiggo 5, рекомендацию натягивать ролик ПРОТИВ часовой стрелки я увидел и в записи FAQ по замене ремня и роликов ГРМ, см. п.11. Наконец, против часовой стрелки натягивает ремень и некий испанец в своем видео по замене ремня ГРМ, см. с 11:15.

Поэтому, вопреки заводской инструкции, на своей машине я выполнил натяжение ремня "усиленным" роликом 484F-1007060 ПРОТИВ часовой стрелки. Хотелось бы получить по этому вопросу обратную связь от читателей.

Запчасти

Chery Tiggo 5 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 159

Здравствуйте Петрович. Прочитал вашу инструкцию по замене ремня ГРМ, всё отлично, всё понятно, спасибо вам за это. Есть только один вопрос, стопорный болт для коленвала обязательно ставить или можно без него обойтись.

Здравствуйте. Надо стопорить, иначе очень сложно правильно выставить валы.

дело все в том что на звездочках есть выдавленная штамп стрелка
правая если считать от " маркера сборщика " судя по фото которые есть на драйве 12 зуб а на левой если опять же считать от " маркера сборщика " у всех разнятся от 13 до 15 а от этого насколько я понимаю зависит зажигание, у меня было левая 13 правая 12 при сведении маркера сборщика, хочу ослабить звездочки натянуть ремень с совпадением этих меток и меток на натяжном

Попробуйте, переустановка звездочек при замене ремня допускается. Я сам не очень люблю это делать, но это другой вопрос. На всякий случай запомните исходное положение.

Здравствуйте Уважаемый Петрович
вы как человек разбирающийся могли бы прокомментировать мои умозаключения

Подскажите пожалуйста замену ремня грм вы хотя бы раз производили с установленной планкой фиксации валов и с установленным фиксатором коленвала? заводские метки маркером при этом совпадали?
просто очень странный нюанс и не у меня одного судя по фото на драйве, после вскрытия, ролик грм натяжной в положении не натянут, при фиксации коленвала заводские метки на звездочках не совпадают на 1 зуб в моем случае метки маркером на правой звездочке не было, вычислил зуб после установки пластины, если убрать пластину и смотреть по центральному совпадающему зубу на левой выше чем на правой, если будем считать что ослаб ролик пробуем его подтянуть и как итог звездочки разойдутся еще на зуб плюс сместятся валы из этого я сделал вывод растянут ремень и ролик тут ни причем

по поводу ролика 484f при натяжке его по часовой двигается одна стрелка при этом ролик уходит в право вверх,
если тянуть против часовой двигаются обе стрелки друг к другу что мне кажется не нормально ролик смещается в право и в низ ближе к коленвалу так же как 473H-1007060AB а его вроде как даже официалы не советуют ставить, нагрузка на ролик в таком положении чисто теоретически возрастает в разы

получается абы какой ремень ставить нельзя только оригинал и только с маркировкой EA он вроде идет к VVT родной у меня стоял CA

очень интересует ваше мнение

Добрый день, Михаил. На истину не претендую, выражу лишь свое скромное мнение:
1. Замену ремня с установленной планкой я делал, не на Chery, но принцип тот же. Заводские метки не сравнивал, я чужим нарисованным от руки меткам не очень доверяю. Если коленвал и распредвалы зафиксированы в требуемых положениях, то проверять нарисованные кем-то метки не требуется. Другое дело, если метки выштампованы на деталях, они должны занимать определенное положение. Планка и болт фиксируют валы достаточно точно.
2. У меня, при натяжении ролика по часовой стрелке, метки просто не хотели сходиться, и вообще создалось ощущение, что ролик идет в неестественном направлении. Поэтому затягивал против часовой, при этом ролик перемещается вправо-вниз. Мне наоборот показалось, что так нагрузка на ремень и ролик меньше. Кстати, старый заводской 473-й ролик был затянут по часовой, но на его метки я тогда не обратил внимание. Следующим летом сниму нижнюю крышку ГРМ и посмотрю, как там дела с новым роликом и натяжением ремня.
3. Ремень не может провисать, так как а) он в любом случае натянут роликом, слабее или сильнее б) ремень ГРМ теоретически вообще не должен растягиваться, это основное требование к таким ремням в) при провисании в этом случае он моментально бы перескочил и срезало бы зубья.

Резюмирую свое мнение: на маркерные метки я не обращаю внимание, ролик тяну против часовой до совпадения меток, ремни (и ролики) лучше действительно ставить оригинальные, так спокойнее.

Уважаемый Петрович спасибо за пояснение

Промаялся с этим роликом натяжным до ночи, , , выводы сугубо мои и с моим экземпляром ремня грм и роликом 484F-1007060 брал оригинал 100%
Утверждать ничего не буду но судя по виткам пружины внутри механизма натягивать его нужно по часовой стрелке пружина идет на зажим витков, если тянуть против часовой получается пружина идет на разжим витков, я попробовал и так и так натянул против часовой момент затяжки 28 нм погонял на холостых минут 15 пару запусков нормально но после очередного запуска стрелка сдвинулась в положение не натянуто вообще, затянул по часовой стрелке момент затяжки 28 нм, четко стрелка и "средняя метка" прогрел двигатель выключение, запуск так же минут 15 и стрелка ушла в положение перетянуто "нижняя метка" из этого положения далее стрелка никуда не двигалась но ремень сполз на край и при установленной крышке тер бы об нее.
Посмотрев на все это сделал вывод для себя что надо ставить натяжку по "верхней метке" и после прогрева как раз стрелка сдвинется в норму.
Приеду из командировки продолжу эксперименты .
Истина где то рядом

У меня, при натяжении по часовой стрелке, метки вообще не хотели сходиться. То ли ролики все разной конструкции, то ли что-то еще. По общению с другими владельцами, большинство приходит к выводу, что тянуть надо против. Но тоже ничего утверждать не буду, все решается на месте, под конкретный ролик. Я после замены на своей машине проехал 23 тыс.км, пока все нормально, посторонних шумов нет. Летом надо будет заглянуть под крышку ГРМ, проверить.

я тоже натянул против часовой . по часовой ремень сползает миллиметров на 5 и на горячую и на холодную . на заводе был натянут по часовой.

Согласно регламенту ТО, замену ремня и роликов на Чери Тигго FL необходимо делать каждые 60 тыс. км. пробега или через каждые 4 года эксплуатации. И если ремень вполне отрабатывает этот период, то ролики начинают шуметь и заедать гораздо раньше, поэтому замену можно выполнить уже на 50 тыс.

В случае обрыва ремня ГРМ, есть опасность, что погнет клапана, и тогда придется делать ремонт двигателя.

Какие запчасти и инструменты нужны для замены ремня ГРМ на Чери Тигго Т11

Необходимые запчасти для Тигго 1,8

Ремень ГРМ — 481H1007073BA.
Ролик ГРМ паразитный — 481H1007070BA.
Обводной ролик ремня ГРМ — 481H1007071.
Натяжной ролик ремня ГРМ — 473H1007060AB.
Насос водяной (помпа) — 484FC1307010.
Прокладка клапанной крышки — 481H1003042.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьбовое соединение	Момент затяжки
Болт крепления верхнего паразитного шкива ремня привода навесного оборудования	40 ± 5 Н·м
Болт крепления нижнего паразитного шкива ремня привода навесного оборудования	40 ± 5 Н·м
Болт крепления натяжителя ремня привода навесного оборудования	40 ± 5 Н·м
Болт крепления верхней части передней крышки зубчатого ремня привода ГРМ	7 Н·м
Болт крепления шкива коленчатого вала	Первый подход: 25 ± 5 Н·м Второй подход: 30°±5°
Болт крепления нижней части передней крышки зубчатого ремня привода ГРМ	7 Н·м
Болт крепления натяжителя зубчатого ремня привода ГРМ	20 ± 5 Н·м
Болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала	Первый подход: 130 ± 10 Н·м Второй подход: 65°±5°
Болт крепления крышки головки блока цилиндров	8 ± 3 Н·м
Болт крепления паразитного ролика зубчатого ремня	40 ± 5 Н·м
Винт крепления задней крышки зубчатого ремня ГРМ	5 ± 2 Н·м
Болт крепления головки блока цилиндров	Первый подход: 45 ± 5 Н·м Второй подход: 180°±10°

Подробнее о моменте затяжки других резьбовых соединений на Тигго 1,8 л, можете узнать тут.

Как заменить ремень ГРМ и ролики на Чери Тигго Т11 своими руками

Перед началом работы отключаем АКБ.

Первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять.

Двигатель тоже нужно поддомкратить, чтобы после того, как снимется опора, он остался на месте.

Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка. При замене помпы, слить охлаждающую жидкость.

Снимаем опору силового агрегата.

Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик и поликлиновый ремень.

Затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Сняв натяжной ролик, открывается доступ к нижнему болту кожуха ГРМ.

Открутить 6 болтов по кругу, чтобы снять шкив коленвала, центральный болт откручивать не нужно, и снимаем обводной ролик, выкрутив его центральный болт.

Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов.

Еще нужно открутить 12 болтов и демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку.

Задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на распредвалах ГРМ так, чтобы зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Указанные метки на шестернях должны совпасть.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы.

Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником поворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Новый ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. В данном случае был выбран аналог 5299 GATES. Ремень должен быть натянут, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем.

Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт-заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

Учтите что данная видео инструкция будет актуальной лишь для владельцев Тигго с двигателем Mitsubishi 2.0 (4G63) и 2.4 (4G64). В Тигго с моторами Acteco 1,6; 1,8 и 2,0 (484F), инструкция по замене ремней будет отличаться.

Замену ремня ГРМ на Чери Тигго необходимо делать по регламенту в 60 тыс. км., но после 40 тысяч рекомендуется наблюдать за состоянием ремня и роликов.

Помните что несвоевременная замена ремня ГРМ или выбор дешёвых обводных роликов может стоять вам дорогостоящего ремонта, ведь на этом движке ГНЕТ клапана.

Расходные материалы для замены ремней

При выполнении данной процедуры понадобятся новые ремни ГРМ и навесные ремни. На авто с двигателем 2.0 и 2.4 они все отличаются, поэтому какой нужен смотрите в таблице. Так же для такой процедуры обязательно придется брать новые обводные ролики (3 шт., для ремня ГРМ два и один для ремня балансировочного вала).

В данном случае, на Тиго с двигателем 2,0 были куплены ремни фирмы DAYCO. Ремень ГРМ имеет номер 94832, навесной ремень кондиционера и ГУРа 5PK1388, а ремень генератора 4PK942.

Для двигателя 4G63 2.0 (идёт ремень ГРМ — 122 зуба)

Наименование	Артикул	Цена руб.
Ремень ГРМ	Mitsubishi MD329639	2900
	Bosch 1 987 949 561	1270
	Dayco 94832	1150
Ролик натяжной ремня ГРМ	Mitsubishi MD182537	1740
	SKF VKM75064	860
	INA 531019320	1660
Ролик направляющий (обводной) ремня ГРМ	Mitsubishi MD156604	1850
	INA 532007420	1510
	SNR GE37303	1200
Ролик-натяжитель ремня балансировочного вала	Mitsubishi MD115976	1500
	Gates T41047	2050
	Dayco ATB2261	930
Регулятор натяжителя ремня ГРМ	Mitsubishi MD308587	6650
	INA 533004420	6540
	AISIN BTM003	4040
Ремень зубчатый балансировочного вала	Mitsubishi MR984778	1400
	Contitech CT1109	520
	Dayco 94195	440

Для двигателя 4G64 2.4 (идёт ремень ГРМ — 123 зуба).

Наименование	Артикул	Цена руб.
Ремень ГРМ	Mitsubishi MD336149	4160
	Dayco 94468	1200
	Bosch 1987948825	1180
Ремень балансирного вала	Mitsubishi MD182295	1160
	Gates 5257XS	660
	Bosch 1987948780	490
Ролик-натяжитель ГРМ	Mitsubishi MD182537	1540
	INA 531019320	1560
	Patron PT75064	600
Ролик обводной ГРМ	Mitsubishi MD156604	1900
	INA 532007420	1500
	Miles AG02013	480
Ролик ремня балансирного вала	Mitsubishi MD352473	2360
	SKF VKM75613	810
	SNR GT37323	1290
Гидронатяжитель ремня ГРМ	Mitsubishi MD308086	7500
	SKF VKM75674	5950
	Japko 45546	4600
Ремень зубчатый балансировочного вала	Mitsubishi MD145716	3290
	DAYCO 94195	390
	Gates 5257XS	660

Для замены ремня ГРМ приходится снимать и поликлиновые ремни, поэтому их рекомендуется тоже заменить. Артикулы поликлиновых ремней и роликов будут идентичны для обеих модификаций Тигго с двигателями Мицубиси. Стоит заметить что китайские запчасти с артикулами Чери значительно дешевле чем японские, но и качество заметно хуже.

Ремень генератора, ремень ГУРа и ролики для Чери Тигго Т11 с моторами Mitsubishi 2,0 и 2,4

Наименование	Артикул	Цена руб.
Ремень генератора	Mitsubishi MD326780 (4PK942)	2300
Ремень ГУР+Кондиционер	Mitsubishi MD326781 (5РК1395, но подходят от 5РК1385 до 5РК1400)	3150
Ремень ГУР+Кондиционер	Chery T11-3701315	440
Ролик натяжной ГУРа с натяжителем	Mitsubishi MD362028	4500
Ролик натяжной ГУРа с натяжителем	Chery T11-3412030	1100

Какие инструменты понадобятся для замены ремней

Рожковые ключи на 10 и на 12.
Торцевые головки на 10,12,14, 17,19.
Головка на 21 с мощным воротком (для звездочки КВ).
Кусочек мела.
Кусочек проволоки или толстая иголка.
Тиски.
Тонкая плоская отвертка.
Пассатижи с тонкими губками или кусачки.

Подготовительные работы для замены ремня ГРМ и навесных ремней Тигго

Все ремни удобнее менять в гараже со смотровой ямой. Чтобы поменять ремень ГРМ, навесной ремень генератора, ГУРа и ремень балансировочного вала Chery Tiggo 2,0 л. первым делом нужно будет:

снять правое колесо;
снять все пластиковые защиты и подкрылок;
снять бачок гидроусилителя и отсоединить провод датчика коленвала;
также снять бачок охлаждающей жидкости;
немного поддомкратить двигатель чтобы можно было открутить верхнюю опору;
снять верхнюю крышку ремня.

Когда освободили доступ ко всем ремням можно будет приступать к их снятию и замене.

Что и как менять на Тигго 2.0

Первым скидывается ремень генератора и ремень кондиционера с ГУРом, нужно ослабить болт натяжителя. Причем что на гене, что на кондиционере это будет сделать, ой, как не просто, поэтому обязательно не упустите этот момент демонстрации на видео. Ремни, как правило, после пробега в 40 тыс., довольно в неплохом состоянии, но вот их ролики бывают клинят.