Замена гранаты паджеро 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Блин вот лежит передо мной это чудо , куда там по нему ударить , хоть болгаркой его отрезай. Вообщем как снять подскажите, надо пыльник заменить.

Pajero I 4D56T Дата производства 2.07.1986
Код модели L049G-WMNTX
Цвет салона 96U
Декада выпуска 2
Дополнительно 2500DIESEL/LONG/RR LEAF
Дополнительно XL(TURBO/MIDDLE-ROOF WAGON),5FM/T

Я в монитор тыкаю! НЕ видишь ЧТО ЛИ.

сарказм отличный, ну если есть возможность загрузи фотографию на компьютер и в графическом редакторе поставь стрелочку !!

Не надо сбивать гранату, разбери через '' жопу''
На внутренней гранате сними крышку, вытри мазуту, увидишь стопорное кольцо, снимай его. После сможешь снять внутренюю гранату с пылльником и получишь доступ к наружнему пыльнику.

Mongol писал(а): Не надо сбивать гранату, разбери через '' жопу''
На внутренней гранате сними крышку, вытри мазуту, увидишь стопорное кольцо, снимай его. После сможешь снять внутренюю гранату с пылльником и получишь доступ к наружнему пыльнику.

Спасибо за ответ, уже предполагал так сделать, ну думал сделать как в книжке !Ладно буду делать через "жопу".

Главно не растеряй шарики из внутренней гранаты, их там шесть штук. И еще внутри там есть кольцо большое, его тоже прийдется снять. Вообщем по ходу пьесы разберешься. Удачи.

Почему же через жопу, привод именно так и разбирается, чтобы заменить внешный пыльник нужно:
1.Стягиваешь внутренний пыльник, вытираешь гумно(смазку), вытаскиваешь стопорное кольцо из внешнего корпуса шруса.
2.Вытаскиваешь внешний шрус(шарики не потеряй) сбиваешь с вала внутреннюю часть шруса.
3. Снимаешь внутренний пыльник после чего снимаешь внешний пыльник.
П.с. не поленись всё полностью вымыть, набить новой смазкой и поставить оба пыльника новых.(потому что огорчишься когда через неделю месяц лопнет второй пыльник)
Далее сборка в обратном порядке.

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Подскажите, как снять внешнюю гранату ШРУСа?
Может какая хитрость есть?
Больше часа херачил по ней молотком через выколотку - ему вообще пофиг (

Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ

wildrabit писал(а): Привет!

Она фиксируется стопорным кольцом на валу. Иногда получается сбить довольно легко, иногда нет. Тебе, видимо, не повезло.

Только что менял пыльник (приехал из гаража) один удар молотком и граната в руках, больше с нижней шаровой провозился.

Stavropol26 писал(а): Ее не возможно снять только распиливать. Новая ставится один раз дальше только распиливать

Fakir писал(а): Она фиксируется стопорным кольцом на валу. Иногда получается сбить довольно легко, иногда нет. Тебе, видимо, не повезло.

Смайлик204 писал(а): Только что менял пыльник (приехал из гаража) один удар молотком и граната в руках, больше с нижней шаровой провозился.

А у меня все шаровые на ура вылетели, и передняя полуось без проблем вышла, все подшипники снялись и оделись легко и непринужденно, в общем где-то ипотека должна была быть, оказалась в ШРУСе (
Ну, раз никаких секретов нет - наверно подолблю завтра еще часик, а если не получится - оттащу пол ШРУСа в сервис, пусть они похерачат, вдруг осилят )

СТОП МОЛОТОК И КУВАЛДЫ.

Дядьки, вы чего? какие нах молотки.
Все снимается одним движением отвертки:
1. Стаскиваем пыльник с наружней гранаты по оси привода.
2.Очищаем от смазки наружнюю гранату, чтобы увидить стопорное кольцо по краю этой самой гранаты, оно находиться в глубокой канавке и не дает вывалиться шарикам вместе с сепаратором из гранаты (сам как дурак не заметил в свое время и хреначил молотком аля как на тойотах )
3. поддеваем отверточкой это стопорное кольцо и извлекаем(оно толщиной со стальную проволоку диаметром как диаметр гранаты)
4. легким движением руки снимаем гранату с оси и сепаратора с шариками.
5. снимаем второе сторорное кольцо уже на самой оси и рихтуем т.к. до этого мы теми самыми ударами молотка это колечко 100% погнули.
6. делаем дальше все что планировали с данным шрусом, (моем, мажем и.т.д.)

З.Ы.
Внутренняя граната разбирается точно так-же

Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.

Stavropol26 писал(а): Ее не возможно снять только распиливать. Новая ставится один раз дальше только распиливать

собственно есть гранаты которые снмаются и такие что нет (то бишь вообще никак), как распознать - тюк кувалдой если сразу не снимается, значит не свезло

DANger49RUS писал(а): СТОП МОЛОТОК И КУВАЛДЫ.

З.Ы.
Внутренняя граната разбирается точно так-же

Нет там не какого кольца 4 привода пересмотрел уже. Это же не нива.
Да каталоги говорятона продается только с палкой (если оригинал)

DANger49RUS писал(а): СТОП МОЛОТОК И КУВАЛДЫ.

З.Ы.
Внутренняя граната разбирается точно так-же

Увы, это актуально только для внутренней гранаты (
Там действительно есть стопорное колечко и разбирается внутренняя граната элементарно.
На внешней, увы такой штукенции нет (
Хотя на всякий случай еще раз гляну.

День четвертый. Перебираю привод. Для мытья привода использовал керосин — хорошо отмывает смазку. Разборка привода тривиальна — снимаем внешнее стопорное кольцо внутренней гранаты, далее снимаем внутреннюю обойму с сепаратором и шарами (не стоит их терять и путать местами). Затем внутреннее стопорное кольцо внутренней гранаты. Далее снимаем пыльник внутренней гранаты, за ним пыльник внешней гранаты. Затем внутреннее стопорное кольцо внешней гранаты. Вроде все, внешняя граната не разборная.
У меня стопорное кольцо внешней гранаты было измято и не выполняло своих функций, отчего привод мог произвольно менять длину. Кольцо выправил и установил на место. Мою привод:

Далее начинаю собирать обратно и тут начинаются проблемы. Как я писал в прошлом посте — купил пыльники Blue Print для внешнего и внутреннего шруса. Внешний пыльник (BluePrint ADC48106) оказался пластиковым. На гранату он никак не натягивался ибо меньше в диаметре миллиметров на 5. Был бы он резиновый — он бы растянулся, но т.к. он пластиковый — тянулся он очень плохо. Но тем не менее при помощи помошника Ромы и пары отверток удалось натянуть пыльник на шрус. Получилось так:

Далее была попытка одеть хомут, но хомуты у BluePrint идут исключительно под защелки, поэтому стянуть хомут на пластиковом несжимаемом пыльнике оказалось невозможно (все-таки пыльник под другую гранату).

День пятый.Купил обычных ленточных хомутов для ШРУСов по 40р. Натянул на пыльник и с крепким матом затянул — хомут по пыльнику скользит — если постараться — можно ногтем сдвинуть. Решил, что это будет временное решение и позже, когда пыльник слетит — сделаю нормально. Далее собрал внутрений шрус, с ним проблем не возникло вообще. Внутрений шел под номером BluePrint ADC48157 и представлял из себя классический резиновый пыльник. Размеры прям для внутреней гранаты, правда кольца бы еще одного для него не помешало.

UPD: Внутренний пыльник BluePrint ADC48157 прожил 3 года, начал трескаться в характерных местах, но убило его не это — он просто развалился по шву (пыльник сварен из 2х половинок). Жду такого же эффекта на втором пыльнике.

День шестой. Решил отрегулировать подшипники ступицы. Открыл крышку ступицы, подлез к 2м винтам стопорного кольца ступичной гайки и сорвал им шлицы. Далее много мата, снимаю ступицу и откручиваю эти винты газовым ключом (без снятия мешает вал привода). Далее откручиваю ступичную гайку импровизированным инструментом (из 3х болтов и стальной пластины) и вынимаю подшипник. Тут увидел, что в ступице много старой смазки — решил ее тоже всю извлечь и забить новой. Подшипник промыл в керосине, все смазал ступичной смазкой, после чего закрутил и поставил обратно на рычаги. Вот так выглядит внешний подшипник:

Далее собственно регулировка ступичной гайки — взял опять импровизированный инструмент, затянул на 70н.м. (вместо 200н.м.), после чего инструмент изогнулся и не хотел отворачивать гайку. Диск не крутится, фейл. Долблю торсион — фейл.

P.S. Продолжение следует.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Читайте также: