Замена гранаты ниссан ноут

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Подскажите , кто нибудь самостоятельно менял шрус наружний ? Выбивали или болгаркой резали шрус? И сам привод в вариторе держится или вынимается со сливом масла .

На ноте со шрусом не сталкивался еще, а на других машинах шрус сбивал, там во внутрях стоит колечко стопорное. Сбивать нужно предварительно натяг обеспечив между шрусом и приводом. Если в ноте ни чего нового не придумали, то внутренний шрус выходит из гранаты, которая в варик вставляется и соответственно масло не вытекает. Он может свободно выходить, а может и стопорное кольцо большое стоять, во втором случае посыпятся шарики, но это не смертельно. Кстати я дело-то с вариками не имел, все это я про АКПП написал, но думаю, что все должно быть идентично.

Alex81 писал(а): ↑ 10 апр 2019, 21:47 Подскажите , кто нибудь самостоятельно менял шрус наружний ? Выбивали или болгаркой резали шрус? И сам привод в вариторе держится или вынимается со сливом масла .

Мы обычно сливаем масло с варика/АКПП, вынимает полностью привод, наружную гранату спиливаем аккуратно. Выбивать получается далеко не всегда, сильно не бьём, один раз столкнулись с тем, что при выбивании зажевало стопорное кольцо и пркоцало шлицы на приводе, поэтому лучше не рисковать

Внутренняя граната - обычный трипод. Он разбирается без вынимания из коробки, т.е. без слива жидкости и замены сальника.
А дальше - бьём, пилим, греем. Кто на что горазд.

Revizor007 писал(а): ↑ 13 апр 2019, 19:54 Мы обычно сливаем масло с варика/АКПП, вынимает полностью привод, наружную гранату спиливаем аккуратно. Выбивать получается далеко не всегда, сильно не бьём, один раз столкнулись с тем, что при выбивании зажевало стопорное кольцо и пркоцало шлицы на приводе, поэтому лучше не рисковать

Обычно? Т.е. чаще всего? А на каких моделях ремонтировавшихся у вас авто внутренняя граната не разборная?
По логике поста их должно быть большинство.

Последний раз редактировалось Vladimir 12 янв 2021, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг! Ознакомьтесь с правилами форума!

У меня такой вопрос, раньше не сталкивался с таким ездил всегда на полноприводных рамниках.
Дело в том что при повороте налево или на право и на жатии на педаль газа, чувству как бы толи от самой педали, толи что то на нее это передается от каких то агрегатов, такое легкое похрустывание.
Если входить в поворот и не давить на газ, то не чего не ощущается, а вот при повороте и немного придавив педаль, какое то пошелкивание.

Может это така специфика электроники, до этого были машины где все на тросиках работало, или это правый шрус уже кричит что бы его посмотрели .

И еще такой момент, тут после зимы на скорости 40-50км слышу какой то писк справа, давил на тормоз что бы проверить может колодка, нет с торомозом тоже пищит, посмотрю конечно может какая грязь забилась под крышку диска.
Кто стаким сталкивался, может подшипник ступицы ?

Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).

Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.

Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.

Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.

Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.

Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).

Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.

Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.

в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.

Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.

Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.

Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.

Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.

Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.

Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).

С правой стороны я ступичный менял,но симптомы там были другие.А тут звук со стороны гранаты внутренней.А на всякий случай Как проверить ступичный?

дергать колесо и проверять люфт, ну и слушать ооооочень внимательно. подшипник не сразу люфтит, сначала гудеть начинает. а шрусы как правило хрустят или постукивают. проверить просто - хрустит при поворотах - наружний, на кочках - внутренний.

Наружный шрус никогда не гудит, он хрустит на поворотах. На прямой от него звука не дождетесь.

Внутренний ШРУС у нас триподный, (в отличие от тазопрома, где он такой же как и наружный), поэтому хрустеть он НУ НИКАК не может. При разрушении одного из подшипников он начинает СИЛЬНО вибрировать, гул при этом хз может и быть.

А гул обычно из-за ступичного или тупо такая гавенная резина.

Если 4wd то причин гула больше.

Да нет,привод передний резину поменял,колесо дергал на мертво.головоломка какая-то!

Сегодня опять поддомкратил авто,завёл,зажал педаль акселератора трубой на 40км/ч и полез под машину узнать от куда звук.Под самой машиной гул не слышен,а вот в салон сильно отдаётся.И увидел следующее:правое колесо вращается,а с левой стороны внутренний шрус восьмёркой ходит.Заглушил авто,стал качать шрусы в ручную,на обоих люфт,но с правой стороны больше.ВОПРОС:Дело в шрусе или в подшипнике дифференциала. И как поступать в данной ситуации?

Ну что, разрешился вопрос с гулом и шрусами?
У меня тоже вот гул то появляется то исчезает. Причем загудеть может когда я только с парковки трогаюсь, а может и на 40-60 км/ч загудеть, а потом опять пропасть. Колеса дергал, люфтов не обнаружил.

Привет всем форумчанам!
Подскажите, как поменять наружный ШРУС? Есть ли какие то подводные камни или нет?
Заранее спасибо.

я менял но это было давно и на другой машине, но всё по аналогии, сложного ничего нет, проблема была при установке пыльника, нужен специнструмент.

если имеется в виду инструмент для зажима хомутов, то автозапчастях эта штука 100 рублей стоит.
но в деле её не проверял, а вид у неё какой-то хлипкий.
тоже было подозрение на шрус, но пришел к выводу, что это не он стучит.

да, для хомутов, я смотрел в Кунцево там цены на инструмент запредельные, поэтому изобретал свой способ стягивания хомутов.

Какой, если не секрет? Я например использовал хомуты от ВАЗ-2108 (поэтому и использовал клещи. Кстати пыльники тоже подходят (если нет оригинала)

Бери и тяни Я последнее время пластиковые стяжки ставлю только широкие мм 6 наверно и тяну от души сначала руками потом пассатижи и отвертка. Держит, пыльник не прокрутишь и пока года три ездил норма, но не на еноте

Вопрос от друга (не член клуба) - Note 1.4 2006 год - пробег 202000 км, нужна замена обоих ШРУСов.
Какие посоветуете - что по опыту лучше ставить и примерную цену (раньше ни разу не меняли).

Mad Cat 39211-BC50J цены 1,5-8 тыс что лучше не знаю. Думаю надо средне брать может даже фебест, вроде говорили железяки у них хорошие.

Наступила весна, дороги ужасные, в подвеске начались посторонние шумы, решил заехать в гараж и посмотреть. Начал смотреть пыльники шруса( которые возле колес), посжимал их немного, оттуда течет вода со смазкой притом не слабо. В итоге с каждого пыльника выкачал грамм по 50, может больше.
Пыльники сами без дырок, разболталось стопорное кольцо пыльника, меньшего диаметра со стороны двигателя.
Чего делать не знаю, эти кольца одноразовые, у нас нужно заказывать, хочу снять пыльник, набухать туда смазки, както просушить. все сделать по минимому чтобы попало меньше грязи.
Посоветуйте что нибудь. Шрус пока не хрустит, при поворотах, если руль чуть чуть не до упора иногда раздаются стуки "тук дук тук дук", на шрус вроде не похоже.

Причина оказалась в ШРУСе.
Тут 2 варианта предложили: либо промыть и смазать смазкой ШРБ,
либо купить новый.
Оригинал стоит 7300 руб за шт, есть неоригинал Febest, Lynx, Mapco и т.д. от 2400 до 3500 рублей. Кто-нибудь с чем-то сталкивался?
Элементарно - неоригинал подойдет или нет?

Люди, дайте кто-нибудь совет-то!

Приехали шрусы ASVA NS-NT, на фото справа, слева на фото оригинальный шрус Ниссан с вырезанным сепаратором (не смогли выбить и резали болгаркой). И также рядом коробка от шруса, который поменял мой знакомый таксист - код по Экзисту NI-44 (шрус HDK), стоит он 1617 рублей. Проездил он на нем уже 40 тыс. км, проблем нет, только один косяк, немного люфта в подшипнике ступицы, так как шлиц на шрусе HDK чуть меньше, но это никак не проявляется. Так что пока не знаю, жалеть или нет, что переплатил.

В четверг планирую менять, чтобы развеять все мысли, в нете пару способов нашел - у кого легко снимается, кто снять не может. Короче, правды не нашел. Если интересен отчет, пишите, мб получится пофоткать.

Люди, если кто-то что-то делает, делитесь, пожалуйста, информацией! Обидно, что наша ветка умирает.

Напишу, чем это все закончилось.
Шрусы ASVA NS-NT подошли, встали без проблем, оригинальные снялись без проблем, хотя у знакомого заржавело так, что пришлось пилить. Снимались через снятие нижней шаровой, вся работа заняла полтора часа за 2 шруса.
За работу взяли 2040 руб с мойкой - Ульяновск, компания Мишар на ул. Кирова.
Итого все удовольствие обошлось в 11 тыс. Если шрусы развалятся, отпишусь.

За две недели ты решил это.
Я, на ТО2 ткнул носом пасанов в смазку вокруг чехла шарнира равных угловых скоростей. Поменяли хомуты.
В наших машинах ШРУС называется - Трипод. Так?

Инструкция по замене внешнего шруса

2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не повредить его.

3) Снимите чехол (F) внешнего ШРУСа (С). Большинство шарниров оснащены чехлами (F), которые закреплены двумя хомутами (G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты плоскогубцами и разрежьте чехол (F) по длине (схема 3.).

4) Очистите ШРУС (С) от смазки и найдите стопорное кольцо.

вскройте внешнюю обойму (сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив его положение на валу;
разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
снимите внутреннюю обойму с вала.

7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями следует обходиться так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ШРУСА

1) Установите короткий хомут (H) на вал (E)
2) Наденьте чехол (F) на вал (E)
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа (в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или внутри имеют механические повреждения необходимо заменить вал.
4) Установите ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное кольцо не зафиксирует (схема 5).
6) Очистите внешнюю поверхность ШРУСа, где будет расположен чехол (F), от попавшей смзки.
7) Наденьте чехол.
8) Установите длинный хомут (G) на чехол и затяните его до полной фиксации чехла на ШРУС.
9) Выпустите излишки воздуха из чехла, вставив отвертку между валом и чехлом, стараясь не повредить его.
10) Затяните малый хомут (H) в узкой части чехла, зафиксировав чехол на валу.
11) Выньте собранный привод из тисков и установите на автомобиль.

ВНУТРЕННИЙ ШРУС

СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА С ВАЛА

1) Снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не испортить его.
3) Снимите хомуты (G и H) фиксирующие чехол (I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть (L) со стороны ШРУСа, снимите защитную крышку (L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу КПП и стараясь не повредить её (схема 6).
5) Снимите чехол (I) внутреннего ШРУСА (D), снимите металлическую часть (L)
6) Удалив старую смазку с вала, найдите стопорное кольцо (N)
7) Снимите стопорное кольцо (N) специальным съемником.
8) Установите ШРУС (D) в тиски таким образом, чтобы он находится перпендикулярно к валу, который должен смотреть вниз (схема 7.)
9) Снимите вал, ударяя молотком по его концу, стараясь не повредить шлицы.
10) Снимите чехол (I) со своей защитной крышкой (L) и пружинным диском (M) с вала (E). Очистите вал.
11) Со старым ШРУСом нужно обходиться так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.

Читайте также: