Замена главного тормозного цилиндра тойота ипсум

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000

Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000

Вот с замены тормозухи ИМХО и надо начинать! Если манжеты ГТЦ перепускают, то педаль в пол уходит всё время. Медленно, но верно. Опять же, тормозная система имеет свойство немного завоздушиваться со временем, да и тормозуха на 2 года эксплуатации рассчитана.

И у меня не обошлось. Где то встречал тут на форуме в нашей ветке-что вроде на Ипсах в кузове ACM у всех так. А педаль тормоза действительно очень вялая по сравнению со старыми кузовами IPSUM и GAIA.

Если всё-таки вариант №2 (печальный), тогда: ремкомплект нужен по любому. А вот с ГТЦ всё не так однозначно: если есть глубокие риски на зеркале - тогда менять, если нет - то перебрать и всего делов :) Если брать б/у, то ИМХО его всё равно надо перебирать (для успокоения души) :)

как правило, манжеты накрываются после появления дефектов на зеркале. поэтому замена рти помогает очень не на долго. ( случаев удачной шлифовки гтц я не знаю.

Я менял. Купил контрактный в сборе с вакуумником. Главный цилиндр снимается и ставится просто. Только приобрети штуцерный ключ на 10 (накидной с прорезью), а то если начнешь рожком крутить и залижешь грани, то потом ничем уже не открутишь!

Только у меня проблема была другая - ощущения вялости тормозов, как будто барабанные, а не дисковые. Замена главного тормозного эффекта не дала, решил заменить вакуумник. Вот тут я задолбался. Вытащить его из подкапотного пространства - анриал. Но все же с помощью мата и какой-то матери все же получилось вытащить и вкорячить туда новый. Но разобрать пришлось все что можно и нельзя. После замены тормоза стали как надо!!

Так что с главным тормозным у тебя проблем не будет! Раз у тебя такие симптомы, не трать время и деньги на жидкость - устанавливай сразу ремкомплект, либо покупай контрактный цилиндр. Тебе уже замена жидкости ничего не даст, раз где-то что-то перепускает.

Калькуляция:
ГТЦ — 2500 руб,
Направляющие 780 руб,
Ремкомплект суппортов 1782 руб,
Смазка TRW — 250 руб,
Химия 400 руб,
Аппаратная замена тормозной жидкости 1650 руб
Итого 7362 руб.

Как описывал раньше, была проблема с тормозами, а именно после стоянки тормозили задние колеса, вставали колом.
Однозначно трудно было сказать из-за чего, было принято решения менять ГТЦ и проводить ревизию суппортов.

Отступление, распределитель тормозных усилий не смог снять, так как к нему нет доступа.

Был куплен ГТЦ, какой-то китайский с хорошими отзывами.

Ремкомплект суппортов (Seiken 26030068), 4 направляющие, поршня суппортов (они не пригодились)

Снять и заменить труда не составило — это же Тойота!

Но был один нюанс с направляющими. Направляющие были не оригинал и вставали противоположно, то есть, нижний в верхний, а верхний в нижний. Поставил как вставало.

Кстати, смазка внутри направляющих была как пластилин!

Пыльники на суппорта ставил с помощью головки на 21.

На родных поршнях было отличное зеркало, поэтому не стал менять.

ГТЦ китайский и оригинал практический идентичны. Пришлось немного подпилить крепление подводящих трубок.

Итог после всех манипуляций: кардинально не изменилось. Передние стали лучше схватывать, но после скорости 60 км/ч колом тормоза не встают, машина еще долго катится. Как будто не хватает усилия. У кого-то читал, что эти тормоза слабые для это машины. Видимо это еще один минус наших машин…

Запчасти

Toyota Ipsum 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 8

После того как я китайский ГТЦ установил, у меня тоже тормоза стали намного хуже, проездил так почти год и накрылся ГТЦ, поставил контракт и один шланг передний тормозной и все стало в норме

в прошлом году снимал левый барабан, колодок было еще много! если бы они износились, то не тормозили. кстати ручник уже плоховато держит, как раз надо настраивать, и как понимаю через смотровое окошко?

Нормально они тормозят! Если правильно настроены. Во первых своевременно обслужены, во вторых очень немаловажная вещь правильно развести задние колодки. Ты это все сделал?

задние колодки ни когда не трогал, что с ними делать?

В смысле🤭😳 Вобще не трогал? Так может у тебя там они уже кончились? Короче, снимай барабаны, смотри че к чему там внутри. Если барабаны не будут сниматься, то простучи их молотком и вкручивай качественные болты в съемные отверстия(имеется ввиду не сыромятину китайскую), лучше японские с какой нибудь детали. Потом если колодки не дадут барабаны снять, то через спецокошечко между шпильками сведи колодки. Снимешь барабаны, смотри их сами на износ и колодки. Обязательно вычисти всю грязь, ее там обычно много. Ну и прокачай тормозуху. После того как воткнешь барабаны посмотри видос в ютубе как разводить колодки. Вроде вкратце все.

Andrey-Vorobey

задние колодки ни когда не трогал, что с ними делать?

Подскажи на направляющие новые резиночки ставил? Смотрю у тебя они тоже вывалились

Подскажите плиз, нужен ГТЦ для Toyota Ipsum ACM21. Живу в Москве, на разборках детали для ипсума днем с огнем не сыщешь. :((( . А может какие ГТЦ от других моделей могут подойти? Тут выше писали что от Короллы 120 подходит. Как думаете, стоит ли ввязываться, или уже лучше заказать и подождать две недельки?

Имхо, с такой запчастью лучше с разборками не связываться, а заказать новый и подождать две недельки.

Привет Друзья). Чето не пойму в какую сторону смотреть! После смены суппорта прокачивал тормоза. Не смог прокачать. Педаль мягкая, проваливается. Проштуровав тему, думал нашел поломку. Заменил ГТЦ. Заказал на экзисте, ждал полтора месяца. Уставили, прокачали. Проблем не ушел. Даже ни каких изменений. Что же это? Вакумник.

Ну что ребят? Может быть что, вакумник накрылся.

Привет Друзья). Чето не пойму в какую сторону смотреть! После смены суппорта прокачивал тормоза. Не смог прокачать. Педаль мягкая, проваливается. Проштуровав тему, думал нашел поломку. Заменил ГТЦ. Заказал на экзисте, ждал полтора месяца. Уставили, прокачали. Проблем не ушел. Даже ни каких изменений. Что же это? Вакумник.

Попробуй прокачать с выключенным насосом АБС (сними клему с аккумулятора или достань два предохранителя системы АБС).У меня была такая хрень - воздух попал в насос АБС (модулятор), воздух смог выгнать только обесточив всю цепь АБС.

я сообразить не могу- каким образом? имхо, если насос качает, воздух должен веселее вылетать, нет? и этот момент- при выключенном зажигании он что, тоже качает? тоже педаль ватная. (

Всем привет. Проблема решилась. Приобретением еще одного контрактного суппорта. Спасибо О Mnemix. Отправил быстро и качественно. Оказывается при замене суппорта, вместо левого продали правый. Отсюда и не было возможности прокачать систему. Опять люблю свою тойоту))). Подпись оправдалась

Привет народ!
Извиняюсь что не совсем по теме, но думаю что ГТЦ. Суть такова при нажатии на педаль тормоза, сначала колом ставит задние колеса. Особенно на "холодную по утрам". Педаль тормоза не такая как на всех тойотах(более 5-ти побывало), да и сама нажимается интересно как то, плавно жмешь - нет, нет затем резко схватывает, особенно заметно на маленькой скорости. По ходу уже менял блок АБС, регулятор тормозного усилия(не причем оказался), неоднократно прокачивал систему. Может у кого подобное было и кто что думает по этому поводу? Кстати на стенде тормозные усилия в норме показывает.
З.Ы. с такой пидалью тормоза хреново чувствуешь себя, садишься на другую и боишься резко нажать(2-е машины имею, обе тойоты одна из них надя). На таком тормозе уже 1.5 года езжу и привыкнуть никак не могу.

По видимому на всех АСМ-ах такая, либо конструктивная особенность, ну или производственный косяк! Тоже такое есть- если плавно давить на тормоз, педаль медленно уходит в пол, при езде и плавном торможении педаль как бы ватная. а если случается экстренно тормозить, ну там хомячок перебегает дорогу, замечаешь, что как и должна- жестко упирается. И еще из наблюдений, тема из другой ветки про мерзкую дрожжж на D. Стоя на ручнике, жмешь тормоз, вкл D- дрожжит, отпускаешь тормоз- не дрожжит. Мож: 8. Подсос воздуха в вакуумный усилитель тормозов. Кстати вроде кто-то писал, что поставил вакуумник от какой-то короллы, по-моему, педаль стала жесткой.

По видимому на всех АСМ-ах такая, либо конструктивная особенность, ну или производственный косяк! Тоже такое есть- если плавно давить на тормоз, педаль медленно уходит в пол, при езде и плавном торможении педаль как бы ватная. а если случается экстренно тормозить, ну там хомячок перебегает дорогу, замечаешь, что как и должна- жестко упирается. И еще из наблюдений, тема из другой ветки про мерзкую дрожжж на D. Стоя на ручнике, жмешь тормоз, вкл D- дрожжит, отпускаешь тормоз- не дрожжит. Мож: 8. Подсос воздуха в вакуумный усилитель тормозов. Кстати вроде кто-то писал, что поставил вакуумник от какой-то короллы, по-моему, педаль стала жесткой.

Может система ВА(экстренного торможения) так тупит?
По вибрации все проще, когда отпускаешь тормоз совсем чуть-чуть проворачиваются привода, а следовательно изменяется положение в подушках, через которые и передается вибрация.

Была мягкая педаль. Купил новые колодки вкруг, хотя на старых еще половина была. Поменял. Поршни сзади давил пальцами, спереди струбциной. Обнаружил закисшую нижнюю направляющую спереди справа, вылечил. Завел, покачал педальку, поехал и не узнал свои тормоза )

замена гтц и прокачка тормозной системы ипсум 10 кузов

пишу не для рассуждения, а так может кому поможет. в конце будут фотографии.
итак .Год назад сгорел модулятор абс, забил на это и ездил так. Поскольку тормозная эффективность не изменилась, а абс у меня за зиму срабатывала раза три всего эксплуатация без абс не принесло каких то изменений в поведении авто. В этом году вылезла неисправность. При плавном нажатии на педаль тормоза хватали "в пень" два колеса, левое заднее и переднее правое, а если нажать резко, или со второго качка то тормоза были нормальные.
Пора было восстанавливать тормозную систему. Стал искать запчасти. Блок АБС пришлось покупать БУ, нашел в Иркутске. Парень отправил его быстро и до нового года я его поменял. АБС стало работать в штатном режиме, но при плавном торможении вышеозвученые колеса начинали отпускаться АБСкой и торможение сходило на нет, приходилось тормозить в два приема(со второго скачка) как на уазе.- надо было менять гтц. А вот тут крылась настоящая проблема и вот в чем.
я стараюсь ставить по возможности новые запчасти, Бу в крайнем случае когда ценник на новые стремиться к космосу, или их просто не бывает.,
Так вот - в нашем городе не то что новых, даже БУ или так называемых контрактов не было. Поисковик выдавал контрактники во владике , Хабаровске и иркутске по ценнику начинавшемуся от 2,5 тыс. Проехал в Братске все магазины торгующие запчастями на япошек. Короче за новый цилиндр на Ипсум 98 года мне загадывали(внимание) от 16 тыс и выше. причем обещали привезти в течении недели. или бу за 3,5 ,сроки те же. собрался уже заказать бу-шку пока на глаза не попалось обьявление с дрома. Продавец из Иркутска . В объяве лежат два НОВЫХ цилиндра, и написано что для ипсума,( но бачек другой) и ценник 1600. С ним я созвонился и он мне объяснил что на тойоты с 93 по 2000 какой-то год ставились гтц 2-х видов, и он продает оба. разница в них только в бочках , которые переставляются менее чем за минуту. короче заказал я новый цилиндр, с доставкой в 250 рублей. итого 1850.(за что от 16000 тыр не понятно, не херовая наценка ,да,?

как Ставил описывать особо не чего, все достаточно просто, жидкость откачал из бочка аппаратом Шилова(ветеринарная штука для вакцинации,очень удобная в ремонте авто)а далее раскрутил , перекинул бочки закрутил- времени ушло 1-1,5 часа вместе с прокачкой.

А вот теперь, КАК я прокачиваю тормоза. Беру насос, Старый ручной который буквой Т, Его еще ногами надо держать. откручиваю крышку в насосе , и заливаю тормозуху. шланг одеваем на штуцер на колесе, откручиваем штуцер и продавливаем жидкость в обратном порядке. один полный насос- как раз наполняется бочек. после закрываем штуцер ,заряжаем насос по новой, и повторяем так со следующим колесом, не забыв выкачать жидкость из бочка. хватает пройтись по одному насосу,
начинаю прокачивать с заднего левого, потом заднее правое, переднее правое,переднее левое.
никаких дополнительных процедур по прокачке не делаю, не прокачиваю отдельно ничего. весь воздух уходит с первого раза.
Извините за многа букафф, но может кому поможет. так и жижу в тормозах меняю раз в 2 года. один и зи 30 минут.

ВСЕМ спаибо за внимание и с прошедшим новым годом. это аппарат шилова

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

Читайте также: