Замена главного цилиндра сцепления лифан бриз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня общался со смайловодом, у него уже второй главный цилиндр устанавливали родной! Оба с одной болезнью,педаль проваливается!
Поездил он по автомагам и ему подобрали!
Главный цилиндр сцепления подходит от ланоса-> General Motors 96481284
Только шток надо оставить родной!
sufics ——не знаешь—чем дело кончилось?

У меня их уже два валяется и по ходу крепление шланга явно различается. У нас с торца ,а на этом- с боку .

Сцепление Lifan Breez / 520 / 520i с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Lifan Breez , регулировка сцепления Lifan Breez , трансмиссия Lifan Breez , коробка передач Lifan Breez , сцепление Lifan 520 , регулировка сцепления Lifan 520 , трансмиссия Lifan 520 , коробка передач Lifan 520

5. Сцепление

Проверка технического состояния

Вибрация при работе сцепления

При вибрации сцепления провести следующие процедуры:

1. Проверить, не ослаблены ли демпферы крепления двигателя и шасси, при обнаружении устраните неисправность. Выполнить пробный заезд. Если вибрации исчезли — нет необходимости в дальнейшей проверке.

2. Если вибрации все же есть, проверить работу системы гидравлического привода выключения сцепления.

3. Проверить ходовую часть, не ослаблены ли крепления, устранить неисправность, убедитесь, что вибрация устранена, если нет:

снять сцепление;
проверить, заедает ли выжимной подшипник, при необходимости заменить его;
проверить палец и вилку сцепления на наличие износа, задиров. Замените детали с дефектами;
проверить сцепление на герметичность, при необходимости заменить его;
проверить шлицы втулки подшипника сцепления на предмет повреждений, при необходимости заменить его;
проверить шлицы входного вала на предмет повреждений, при необходимости замените его;
проверить, не имеет ли место неравномерный износ диска сцепления;
проверить зажим тарельчатой пружины на целостность, при необходимости заменить узел сцепления.

Затруднения при переключении рычага в положение заднего хода

Все механические коробки передач Т350 оснащены реверсивным тормозом для предотвращения столкновения при движении задним ходом, но он работает только тогда, когда автомобиль не движется.

Выполнить следующие действия:

демонтировать ведущий вал;
проверить шлицы входного вала, шлицы диска сцепления и подшипник на предмет коррозии. Очистить коррозию, если имеется, нанести тонкий слой смазки на шлицы входного вала, зона смазки ограничена зоной скользящей частью диска сцепления. Убедитесь, что диск сцепления свободно движется по шлицам входного вала;
проверить ступицу диска сцепления на отсутствие повреждений, при необходимости заменить узел сцепления.
проверить входной вал на отсутствие повреждений, при необходимости заменить;
проверить зажим диафрагменной пружины крышки сцепления на целостность;
установить сцепление.

Нажать на педаль сцепления 60-100 раз, почувствуйте, что педаль стала достаточно упругой. Если она по-прежнему слабая или выключение сцепления неполное, значит, в системе все еще может находиться воздух, тогда выполните следующие действия:

проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления, долить тормозную жидкость DOT 3, если необходимо, поддомкратьте автомобиль. Снять рабочий цилиндр сцепления, но не отсоединяйте его от системы;

При отсоединении рабочего цилиндра не трогайте главный цилиндр сцепления, т.к. это может привести к повреждению рабочего цилиндра.

нажать на рычаг рабочего цилиндра до упора и отпустите, повторить это 10 раз. Удалить воздух из системы гидропривода выключения сцепления;
установить на место рабочий цилиндр, затянуть болты с моментом 12 Н·м;
снять автомобиль с домкрата;
проверить уровень жидкости в бачке главного цилиндра системы выключения сцепления. Нажать на педаль сцепления 30 раз. Если педаль по — прежнему очень мягкая или сцепление выключается не полностью, это означает наличие воздуха в системе, повторите вышеописанные шаги для удаления воздуха. Если попытки удалить воздух несколько раз окажутся неудачными — заменить узел главный и рабочий цилиндр сцепления;
если необходимо, долить тормозную жидкость DOT 3 в бачок главного цилиндра сцепления.

1. Маховик 2. Палец 3,5 Болт 4. Ведомый диск 5. Прижимной диск

1. Снимите коробку передач.

2. Пометить ведомый диск и маховик для монтажа.

3. Вывернуть 6 болтов крепления маховика снятьведущий и ведомый диски сцепления.

4. Вывернуть 8 болтов крепления коленвала и маховика, отсоединить маховик.

5. Проверить рычаг отключения и подшипник, при необходимости заменить.

1. Очистить поверхность маховика и прижимного диска.

2. Убедитесь, что на поверхности нет масла, грязи, коррозии. Установить маховик на коленвал двигателя.

3. Установить и затянуть болты на маховике и коленвале с моментом 95 Н·м.

4. Нанести очень тонкий слой смазки на шлицы ступицы диска сцепления.

5. Установить ведомый диск на маховик.

6. Установить прижимной диск сцепления на маховик, затянуть 6 болтов крепления прижимного диска и маховика.

7. Для центровки диска сцепления с центром маховика, использовать концентричный спец.инструмент.

Маховик
Прижимной диск
Инструмент для центровки диска сцепления

8. Повернуть несколько раз, равномерно затянуть болты крепления прижимного диска. Болты должны быть затянуты равномерно с определенным усилием. Не повредить прижимной диск. Затянуть болты крепления прижимного диска и маховика с моментом 28 Н·м.

9. Снять инструмент для центровки диска сцепления.

10. Нанести тонкий слой смазки для подшипников Мораr High Temperature или ее эквивалента на шлицы ступицы диска сцепления и входного вала.

Не наносите излишнее количество смазки на шлицы т.к. это может привести к загрязнению диска сцепления.

11. Установить коробку передач.

Рычаг выключения сцепления и подшипник

1. Снять коробку передач с автомобиля в сборе.

2. Снять модульное сцепление.

3. Переметсить рычаг и подшипник в перпендикулярное положение, держа рычаг обеими руками у отверстий, приложить усилие для извлечения рычага из узла соединения. Не использовать отвертку или пробойник для извлечения рычага, т.к. это может привести к повреждению зажима пружины или рычага.

4. Снять рычаг. Не повредить подшипник.

5. Проверить состояние подшипника. Предварительно смазать и накрытьего, но не погружать его в масло или раствор.

6. Проверить свободное вращение подшипника. Если подшипник издает шум при вращении или вращение затруднено, заменить его новым подшипником.

7. Проверить состояние зажима пружины за рычагом сцепления. Если зажим деформирован или сломан, то заменить рычаг сцепления.

8. Установка выполняется в обратной последовательности.

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

В случае необходимости замены главного цилиндра замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров).

При необходимости замены только рабочего цилиндра, главный цилиндр можно не менять.

Перед заменой главного цилиндра необходимо допить жидкости в бачок. Это предотвратит потерю жидкости при замене и попадание воздуха в систему главного цилиндра.

2. Снять отрицательную клемму аккумулятора.

1. Главный цилиндр 2. Болты

5. Отсоединить шланг от держателя.

7. Отсоединить опору РDC и отложить в сторону.

8. Снять нижнюю крышку рулевой колонки.

9. Снять нижний зажим, извлечь рычаг гидроусилителя тормозов, идущий от привода педали тормоза.

10. Вывернуть гайки крепления гидроусилителя тормозов.

11. Опустить вниз гидроусилитель тормозов, отсоединить главный цилиндр сцепления.

12. Снять бачок главного цилиндра сцепления.

13. Отсоединить главный цилиндр сцепления от педали сцепления. Проверить пластиковое кольцо держателя рычага на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещин — замените его.

14. Вывернуть гайки крепления главного цилиндра сцепления.

15. Отсоединить саморегулируемую опору адаптера.

Быть осторожными при снятии главного цилиндра сцепления. Небрежные действия могут привести к повреждению пластиковой трубки или к ненадлежащему выключению сцепления после его установки.

16. Снять главный цилиндр, аккуратно снять пластиковую трубку. Если необходимо, слабить крепление модуля ABS и снять узел электромагнитного клапана. Если детали по-прежнему невозможно снять с автомобиля — отрезать трубку главного цилиндра сцепления и снять ее отдельно.

1. Установить главный цилиндр сцепления, уложите пластиковую трубку под капотом.

2. Установить саморегулируемую опору адаптера.

3. Установить гайки крепления главного цилиндра сцепления и их болты, затянуть с усилием 11 Н·м.

4. Установить бачок главного цилиндра сцепления.

5. Установить винт крепления бачка и затянуть его с усилием 10 Н·м.

Проверить пластиковое кольцо держателя рычага на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещин — замените его.

6. Поднять автомобиль. При необходимости замены главного цилиндра сцепления заменить также и рабочий цилиндр. Если будет

использоваться старый главный цилиндр сцепления, то нет необходимости замены рабочего цилиндра.

7. При замене главного цилиндра сцепления соединить трубку главного цилиндра к рабочему цилиндру. Раздасться щелчок. Потянуть на себя трубку, чтобы убедиться в ее подсоединении.

9. Ослабить регулировочный винт рычага. Положите рычаг на штифт педали. Медленно поднять педаль сцепления до полного касания верхнего ограничителя, затянуть регулировочный винт с усилием 6 Н·м.

10. Установить электроклапан модуля АБС, PDC и воздушный фильтр. Прокачать педаль сцепления раз 10, выгоняя воздух из системы в бачок сцепления. Если в системе остаются остатки газа,удалить его.

11. Подсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

12. Долить тормозную жидкость DOT3 в бачок главного цилиндра сцепления.

13. Проверить работоспособность сцепления.

Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления

2. Извлечь разъем гидравлической трубки и рабочего цилиндра.

3. Используя шило, выбить шпонку и выбросить ее.

4. Вывернуть болты крепления рабочего цилиндра.

1. Рабочий цилиндр 2. Болты

5. Снять рабочий цилиндр, отсоединить его от гидравлической трубки, слить тормозную жидкость в подходящую емкость.

1. Установить рабочий цилиндр.

2. Затянуть болты креления рабочего цилиндра и болты крепления к КП с усилием 19 Н·м.

3. Подсоединить гидравлическую трубку сцепления к рабочему цилиндру, установить новую шпонку и законтрите ее.

5. Проверить бачок сцепления, при необходимости долить тормозной жидкости DOT 3.

6. Удалить воздух из системы.

7. Проверить исправность работы сцепления.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Как заменить главный цилиндр сцепления на Лифан Бриз

Общее впечатление

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей. Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндргде создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:.

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам. На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:. Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью.

В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:. В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото. Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

ВИДЕО: Замена главного цилиндра сцепления

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи. Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо.

Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений. Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей.

Сборку цилиндра производить в обратном порядке. Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления. Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу.

Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Форум Lifan Solano Club

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте. Skip to content Skip to main menu Меню.

У приятеля с цилиндром сцепления на бриз пока все без особых проблем ) эти движки годятся тока на мотоблоки, смажка каленвала на 3000об у них не работает. и вкладышей нет, как и масленного фильтра.

педаль падает и не подымается. Потёков не обнаружено. Но жидкость уходит. Долил тормозуху, прокачал, педаль в норме. Спустя 2-3 дня ситуация повторилась:(

мляя. - Слезы. - Мечтал. когда то. 2019г ;) Желательно в деталях по цилиндру сцепления рассказал бы ;)

Редкие трудности с цилиндром сцепления это еще что ) Приветствую! Молодец! Если работа мешает отдыху, то нафиг такую работу. :-) :-) :-) Зачет и ЛАЙК! С Уважением, Григорий!

насчет егр уже написали, факт что эта система вообще не для экологии сделана. Она сделана для экономии топлива, т.к. за счет лямбды ЭБУ всегда (спорно, зависит от авто) будет пытаться работать на стехиометрии. Соответственно, ЭБУ не сможет лить меньше топлива тогда когда оно не нужно (на устоявшихся режимах частичных нагрузок). И именно для этого ОГ подаются на впуск. Есть факт что немного гадится впускной коллектор, но какой размер клапана, а какой - впускных каналов, ясное дело что грязи будет совсем немного. И если уж говорить об экологичности то нужно в первую очередь модифицировать маслопомойку, т.к. именно она загаживает и впуск, и дроссель, и клапана, и, в некоторых случаях, цилиндры и поршни (видео было в конце 17 года как раз об этом). А рабочий ЕГР на бензиновых двигателях это не зло - это снижение расхода топлива и небольшой подогрев впуска и двигателя.

У меня и без цилиндра сцепления на Lifan куча чем руки занять ) а из-за неправильной регулировки штока,такое может быть?просто всё было отлично,потом заменил:вилку,шток ,диск сцепления,коробку.и началась такая хрень(кстати в салоне под педалью сцепления видны подтёки тормозухи с главного.

Проблемы с цилиндром сцепления куда ни шло >) сценарист - кретин,а ведущий - идиот,потому что кретинизмы озвучивает! Хочешь сберечь шипы? 1. обкатай покрышки 300-500 км в спокойном режиме. 2. не буксуй на асфальте никогда.Под толстым слоем снежной каши шип достанет до твёрдого асфальта и зацепится за него,но резина не сможет удержать корпус шипа в себе,т.к.усилия на вырыв в этот момент больше,чем на скорости 500км Конечно экстренное торможение на голом асфальте тоже не комельфо, и его также нужно избегать. Всего 2 пункта. А скоростное движение по трассе шипам пофигу! И насчёт лучей :.Асфальт и корпус шипа твёрдые,а вот резина-нет. И чем ниже корпус шипа (относительно поверхности протектора) утоплен в покрышке,тем сильнее будет посечена резина вокруг шипа. Сами можете убедиться - если шип сидит в покрышке вровень с резиной, то вокруг нет никаких лучей! Это же элементарно! Думайте головой. Своей!

Периодические трудности с цилиндром сцепления не так и страшны… мне кажется тут все слышно в первые 5 секунд.

Василий Павлович, привет! Скажи пожалуйста, вязкость масла 5w50 выбрана специально: чтобы жарить до отсечки? И какого твоё мнение про масла с вязкостью 0w20 был ли опыт использования?

У мене на тавріі сттоіть ступиця ричаги гранати мартизатор і краби від девятки ходова супер поставив 4 роки не жалів полуосі тоже від девятки рульові наконечники луаз з москвічовськими вставками поки що не підтягував отак має бути а вонни показують всяку . на боли перехідники шарові хренові залишили потім . колеса по дорозі я лічно ходовою задоволений постійно на таврійських дисках молотком по дорозі рівняв

В Америге не воруют,это все пропаганда? Мне друг сказал на ЛИФАНЕ и без цилиндра сцепления много чем заниматься :)

Класс, одному (хоть и с женой, хоть и без) по снегу - это сильно. Первичный я так понял вы забыли смазать? Сегодня случился казус, педаль сцепления при переключении резко ушла, обратно видимо на пружине, на оси педальной, вернулась и более не нажимается. Думаю не вилку ли проткнул шток? По поводу выжимного, при запуске грубый свист на холодную, потом секунды две и все проходит. При резком (резче чем обычно, но не с шлифовкой;-)) старте такой же свист, в момент отпускания педали. Выжимной? Передачи стали немного туговаты при включении, самая геморройная -1ая. Четвертая, третья без вопросов, вторая стоя на месте тоже, а вот первая сопротивляется. Не всегда, вбивать их привычки не имею, включаю в таком случае первую через вторую. Вторую через нейитраль, потом вбок и вниз - заходит без щелчка. Могло ли сие проявлять начать себя из-за изношенности вилки, изношенности, которая в итоге превратилась в дыру от штока, который ее в итоге проткнул? Чо там на самом деле, еще не смотрел. Пойду завтра гляну. Но тем не менее, что скажете?

это мотор не форд, а разработки вольво, просто ставился на форд когда вольво форду принадлежала :) Неплохо, если более обстоятельно по цилиндру сцепления на бриз посоветовал бы >)

Снимите коробку, не стоит заморачиваться. снять снимите а вот вставить . 100% потом все ровно коробку снимать будите

Линканите (или опишите процесс еще раз) пожалуйста, к чему загадки ? Я ж спрашиваю не из вредности.

DiGriz писал(а): Линканите (или опишите процесс еще раз) пожалуйста, к чему загадки ? Я ж спрашиваю не из вредности.

А теперь понятно, педаль не надо держать было. Спасибо, процесс прошел успешно

такую ситуейшен не прописал(и на старуху бывает геморрой. ),простите. только не понимаю-как люди прокачивают сцепление при отпущенной педали(если она не отходит. а если отойдет при открученном спускнике,то хапнет воздух. если можно поподробней,может способ будет эфективней ) .Если педаль не отходила сама,я качал рукой принудительно,и при закрученном спускнике(чтоб воздух не засасывало)подтягивал педаль к верху и накачивал при отсутствии пузырьков,закручивал спускник и сцепление после 4-6 качков должно нормально работать

привет всем что хочу написать насчет регулировки сцепления я у себя отрегулировал так что машина начинает движение когда отпускаешь педаль сцепления где-то около середины хода педали сцепления раньше сцепление брало низко\выжимной подшипник находится слишком близко или прижат к лепесткам корзины\ или педаль берет высоко\слишком большое расстояние между подшипником и лепестками корзины\ выбирайте золотую середину так регулируется сцепление большинства машин имею большой водительский опыт зилы 130 камазы волги 24 или 31 иномарки принцип работы сцепления у всех одинаков сам механизм\ведущий и ведомый диск корзина\ и привод в данном случае\главный и рабочий цилиндры\ вообще это азы водительского дела

Тока не ржите, прилип я както в глухомани со сцеплением, педаля в полике, чё делать.
Выход: ключиком приоткрыл штуцер прокачки, открутил крышку бочка, протёр горловину бачка от тормозухи, прильнул ртом к горлышку создал давление в бачке и приоткрыл штуцер, тормозуха побежала.
закрутил всё и ВВВСССЁЁЁ.
уже полгода ежжу и как вспомню ржу.

Подскажите, можно ли как то выяснить где подсасывает воздух, примерно раз в неделю приходиться прокачивать.Или можно смело ГЦС менять и не искать в других местах ?

хочу написать на счет щелчков когда выжимаешь педаль сцепления до пола/все дело в отсутствии смазки/ что делал /я извините что без знаков препинания мне так удобно/ первое смазал саму педаль сцепления шток отогнул резинку отверткой напихал туда смазки привод глав цилиндра сцепления это в салоне немного не удобно
второе снял аккамулятор так можно добраться до вилки выключения сцепления снял резинку на вилке/просто сдвинул в сторону/ попробуйте залезть палец на ощупь вилка находиться на шаровом пальце смажте это узел нетекущей смазкой/литол не применять высохнет смазка по вашему усмотрению/ мазал пальце тоже весьма неудобно
и третье когда делаешь второе открутите рабочий сцепления трубку гидропривода не откручивать /действуйте аккуратно что-бы не вышел поршень рабочего цилиндра/ снял пыльник рабочего цилиндра утопил его во внутрь смазал тонким слоем зеркало цилиндра потом смажте шток в поршне рабочего цилиндра собираем все после этого все щелчки пропали вроде так

Читайте также: