Замена главного цилиндра сцепления фиат добло
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Тоесть не стоит с этой пружиной эксперементировать , нужно именно межвитковый размер, длинну и примерную упругость.
Теперь по поводу прокачки сцепления . Спасибо Alex, за пост прокачки , но я хотел бы дополнить . Прокачивать правда лучше шприцем , в моем случае 25 мм . НО - при надетой трубке и шприце на штуцер , лучше при нажатии на педаль , шток из шприца вытащить , а выдвинутый шток шланги на один щелчек , лучше придерживать рукой. При полностью нажатой педали, вставить шток в шприц , педаль отпускать , шприц медленно вдавливать.Так делал 3 раза . 3-й раз , скорее для контроля. И работать с ГЦС , лучше все таки снизу , при снятом левом ,переднем колесе.
После двух смыканий витков , подрезания пружины , добился таких же размеров ( пружина по упругости такая же , возможно превосходит аналог)
главное не забыть отписаться через сколько т. км лопнет))) а то заводская особо не выдерживает к 100 т.км. лопается, а там время покажет, ну и глянем на сколько прочен пластиковый шток цилиндра так как он не одевается на пружину, а он должен одеваться
о угроб КПП - ЕРУНДА , все чем это может закончиться в неправильном размере , ломаете упор пружины на пластиковом штоке ; пружина ломается при смыкании витков
ну да главное, что бы пружина не села, а то потом плохо будет включатся народ дальше продолжает каться.. не буду перечислять, что может выйти из строя в коробасе
ну да главное, что бы пружина не села, а то потом плохо будет включатся народ дальше продолжает каться.. не буду перечислять, что может выйти из строя в коробасе
Весь смысл , моих постов - был о том , что пружина с внутренним диаметром 11 мм , садится на посадочное место штока , а на крест дна цилиндра садится еще лучше . Проблема была в количестве витков и расстоянием между ними . Вы и правда считаете , что я собирал бы цилиндр с не севшей пружиной , на свои посадочные места ! Я очень серьезно отнесся к размерам пружины , за 5 дней поисков , у меня их была целая коллекция. Но ту которая сейчас стоит , я мерял и подгонял довольно долго , сравнивая с оригинальной. Проще говоря добился одинакового размера сжатых витков с оригинальной пружиной . За 5+ спасибо !
"Все кина не будет" Пружина в главном сцепления лопнула опять. Симптомы те же. Появился свободный ход педали( от штока до поршня) где то 30%. Тормозная в бачке на уровне. Похоже нужен новый цилиндр. Прошла пружинка где то 35т., найти я думаю опять будет достаточно сложно.
Главный цилиндр каталожный номер 55196182
Ремкомплект каталожный номер D1686
Фото любезно предоставил sergomanoff
Пружина каталожный номер? номера нет и не ищите
Собственно держа в руках главный цилиндр сцепления посетил вопрос как его разобрать? Одни сказали не разбирается другие разбирается.После разборки заинтересовал каталожный номер пружины и ремкомплекта. Каталожный номер ремкомплекта нашел пружины нет. Помогите найти?
Снимаем пыльник с цилиндра видим отверстие там находится стопорное кольцо (пластмассовое).
Нажимаем на кончик стопорного колечка и надавливаем вниз, стопорное колечко начинает выходить
Шток перекашивается и колечко выпадает
Тянем за поршень, вынимается поршень с пружиной
Вытянули и увидел, что лопнула пружина
Сам шток
Запоминаем положения стопорного кольца
Возвращаемся к нашим баранам. Помогите найти каталожный номер пружины?
Пружина главного тормозного говножигуля 2101-3505031
Изначально конечно имела номерочек Фиат , да это канула в лету.
В одном тормозном две штуки.
Применяется в Ваз всех моделей, Таврии и Запорожцах с двуконтурными тормозами.
Как отдельная запчасть вряд ли продается.
Изношенных и изнашиваемых тормозных астрономическое количество.
Чуть меньше я в металлолом сдал.
Вот в этом фонде и надо пастись.
И лучше в совсем старом, не новоделе, когда пружины были хромванадиевыми.
Fiat Doblo (Фиат Добло) замена рабочего и центрального цилиндра сцепления. Видео
Видео замена рабочего и центрального цилиндра сцепления в Фиат Добло:
Резервное видео замены центрального и рабочего цилиндра сцепления в Fiat Doblo:
Fiat Doblo (Фиат Добло) замена рабочего и центрального цилиндра сцепления. Видео
Видео замена рабочего и центрального цилиндра сцепления в Фиат Добло:
Резервное видео замены центрального и рабочего цилиндра сцепления в Fiat Doblo:
FIAT DOBLO замена главного цилиндра сцепления
Показать панель управления
Комментарии • 18
Ребята,спасибо за хорошую съемку с ПРАВИЛЬНЫМ коментарием,Удачи Вам.Всем добловодам привет
Как прокачать сцепление. Там пластиковый корпус рабочего цилиндра и нет спускового винта
гутен морген какие были симптомы плохо включаются передачи на заведенном двигателе ? на заглушенной включаются отлично что может быть цилиндр сцепления ??
@слава власюк Пружина в главном цилиндре сцепления треснула в двух местах, но развалилась только в руках. Заменил цилиндр и всё заработало, как часики.
@Nooo. прокачайте систему,очень похоже воздух сидит из-за этого сцепление не полностью выключается
Пружину менял три года назад. Сейчас не проваливается, но передачи не включаются на заведённой машине.
@Nooo. педаль чу чуть провалилась? менять пружинку или новую цилиндра сцепления
Такая же беда. Приходит периодически. Может пару минут повыделываться, а может целый день мозги ковырять. Помогла замена цилиндра?
Очень даже понравилось, все подробно описываете как снимать как ставить, я такое видео про Добло впервые вижу вообще . Молодцы, буду дальше пользоваться вашими работами.
Спасибо за труд .
Перестало работать сцепление, лопнула пружина
спасибо за видос! завтра буду менять заскрипел и потекла жижа! пробег 125т но это город
Замена главного цилиндра сцепления Fiat Doblo 1.3 Replacement of the main cylinder of coupling
KOMMENTARE • 13
Здравствуйте!! У меня вопрос к вам. У меня тоже доблик 2008 г. Поменял сцепление и через некоторое время при полоном выжиме перестали включатся передачи особенно задняя. У вас такие же были симптомы?
У меня проблема была только с задней передачей.
Цилиндр розбирается, меняется пружина и ходит он дальше много лет.
Я такую тему делал несколько раз. И это танцы с бубном! Надо только весь цилиндр новый. Старое с новым не есть гуд!
Вопросы, рассмотренные в материале:
Происходит это из-за того, что выжимной подшипник заклинивает либо ломается шток рабочего цилиндра сцепления.
Так выглядит новая деталь из ремкомплекта.
Сборку нужно производить в обратном порядке. Чтобы выполнить центровку сцепления, потребуется оправка. Чаще всего это передняя часть первичного вала, также можно выточить из подходящего прутка направляющую.
Приготовьте следующие инструменты: плоскую отвертку, ключ на 13, тормозную жидкость, пластиковую емкость, резиновый шланг диаметром 0,6 см.
- Снимаем аккумулятор.
- Убираем площадку под аккумуляторную батарею, которая крепится с помощью двух винтов, для выполнения этого шага потребуется ключ на 13. Прежде чем снимать площадку, осторожно отщелкните хомуты крепления жгутов, которые идут к электронному блоку управления. Обязательно отсоедините жгут, идущий на бачок с тормозной жидкостью.
- Чтобы слить тормозную жидкость, потребуется пластиковая бутылка объемом 600 мл. В нее нужно налить немного жидкости, а затем соединить трубкой со штуцером прокачки (РЦС) рабочего цилиндра сцепления. Важно, чтобы диаметр трубки был немного больше, чем для прокачки тормозов. Например, подойдет изделие из ПВХ с сечением 0,6 см.
- Удаляем из бачка отработанную тормозную жидкость с помощью шприца объемом 20 кубиков.
- После этого нужно залить новую тормозную жидкость.
- На рабочем цилиндре сцепления находится скоба, которая фиксирует подходящую трубку. Сейчас ее не нужно снимать.
- Попросите помощника 5-6 раз нажать на педаль сцепления и удерживать ее в нажатом состоянии.
- Аккуратно поднимите скобку, шланг при этом выйдет на небольшое расстояние, а тормозная жидкость вытечет в емкость. Важно, чтобы помощник держал педаль в нажатом состоянии! После этого устанавливаем трубку обратно, опускаем скобу.
- Приступаем к ответственному шагу: помощник должен отпустить педаль, при этом она не вернется на место. Автопроизводитель сделал так, что она займет свою позицию только под действием давления тормозной жидкости и пружины на коробке у РЦС.
Рекомендуем
Сейчас педаль находится в стравленном состоянии. Чтобы вернуть ее в начальное положение, помощник должен надавить на нее рукой.
- Постоянные пробуксовки при включенном сцеплении. Это приводит к тому, что фрикционные накладки изнашиваются раньше положенного срока, кроме того, срабатываются поверхности нажимного диска и маховика, поэтому их придется менять.
- Ход педали несвободный.
- Трещины фрикционных накладок засалились либо замаслились.
- Корзина постоянно перегревается.
- Сцепление резко включается из-за того, что заедает механизм привода по причине задиров на поверхности маховиков либо дисков.
- Фрикционные накладки износились.
2. Как заменить сцепление самостоятельно?
Приступать к данной процедуре следует после того, как вы проверите работу всей системы, чтобы узнать, насколько износился маховик двигателя.
Как правильно выбрать сцепление для этой модели авто?
Можно с уверенностью утверждать, что Valeo занимает лидирующую позицию на рынке автозапчастей.
- скорости с трудом переключаются;
- слышен треск при переключении передач;
- машина не откликается на нажатие тормоза;
- чувствуется запах гари.
Специалисты рекомендуют при возникновении поломки сцепления на этой модели авто выполнять полную замену, устанавливая новый комплект. Алгоритм действий следующий:
- Необходимо загнать автомобиль на подъемник, открутить коробку передач и сдвинуть ее.
- После этого нужно снять сломанное сцепление.
- Заменить комплект новым.
- С помощью центровочного инструмента установить корзину обратно.
За счет конструктивных особенностей и применения комплектующих от известных брендов этот коммерческий автомобиль работает без перебоев.
Но необходимо понимать, что, если возникли проблемы и не провести ремонт сцепления, повредится маховик и разрушатся лепестки корзины. Поэтому не стоит тянуть с визитом в автосервис. Тем более что цена на замену сцепления небольшая. Лучше потратить деньги и заменить механизм, чем после его поломки производить дорогостоящий ремонт маховика либо устанавливать полностью новую корзину.
Сцепление на данной модели авто является составляющей частью коробки передач, этот механизм передает крутящий момент от двигателя к КПП благодаря силе трения. Включает в себя диск, корзину, маховик, выжимной подшипник, а также систему управления.
Чтобы выполнить замену, придется разобрать автомобиль. Доступ к механизму вы получите только после того, как снимете коробку передач, заблаговременно слив с нее смазку. В ряде ситуаций приходится демонтировать подрамник и переднюю подвеску. Сделать это достаточно сложно, поскольку потребуется подъемник и опытные руки мастера. Поэтому не рекомендуется производить эту работу самостоятельно.
Алгоритм действий следующий:
Рекомендуем
- Чтобы продлить срок эксплуатации сцепления, не нужно все время держать ногу на педали. Многие привыкают так ездить с того времени, когда учатся водить в автошколах, поскольку боятся не успеть выключить сцепление в момент остановки машины. Такой стиль вождения приводит к тому, что нога быстро устает, кроме того, если сцепление даже немного выжато, то ведомый диск пробуксовывает и быстро приходит в негодность. Несмотря на то что выжимной подшипник создан для того, чтобы непрерывно вращаться, при нажатой (даже немного) педали испытывает повышенную нагрузку, из-за чего быстро ломается.
- Точно так же не стоит в течение длительного времени держать сцепление выключенным, к примеру, если вы стоите в пробке. Когда не нужно сразу трогаться с места, следует переключить селектор КПП в положение N, а затем отпустить педаль.
- Понять, что произошла пробуксовка сцепления, вы сможете по тахометру на приборной панели. Когда во время езды, в случае резкого нажатия на педаль газа, обороты сильно возрастают, а затем снижаются и машина начинает разгон, то это указывает на то, что требуется ремонт сцепления.
- Вы заметили, что появились скрипы и щелчки в области двигателя, а также в салоне, если нажать на сцепление, машина дергается, когда вы трогаетесь. Значит, нужно нанести графитовую смазку между лапкой сцепления и штоком рабочего цилиндра. Они расположены над площадкой аккумулятора на кожухе КПП.
Если обороты падают, то сцепление уже устало.
Ни в коем случае не подкладываем кирпичи и подобные предметы.
«Для начала загоняем авто на яму, просим друга помочь, потому что КПП одному не поднять.
Что делаем дальше: попросите друга нажать на тормоз и постарайтесь открутить гайки на ШРУСе. Потребуется головка на 36, труба длиной 100 см, потому что открутить такие гайки бывает проблематично. После того как открутите, поддомкрачиваем авто и вывешиваем переднюю ось. Кирпичи не нужно подкладывать, потому что это небезопасно и может привести к серьезной травме.
После этого коробку не снимаем полностью, а просто отводим ее вбок. Для этого потребуется снять левую полуось, подставляем под машину емкость для масла, снимаем стартер, отсоединяем трос сцепления, тяги выбора передач. Также отсоединяем провод массы, откручиваем болты коробки к блоку мотора, устанавливаем домкрат, чтобы подпереть ДВС. Опору с коробки снимаем, поэтому, если не подпереть мотор, он упадет.
Немного опускаем домкрат, который держит ДВС, выводим КПП вбок, чтобы она висела. Фиксируем с помощью проволоки, чтобы коробка не упала. Потребуется ключ шестигранник под звездочку, с его помощью получится открутить болты корзины сцепления. Теперь можно заменить механизм. Чтобы установить детали обратно, придется отцентрировать диск сцепления. Для этого потребуется оправка, ее можно сделать самостоятельно, например, из древесины. Ветку нужно подстрогать ножиком, чтобы она вошла в шлицы диска. Устанавливаем диск с оправкой, прикручиваем корзину, убираем оправку, ставим обратно КПП, выполняем сборку.
Помните о том, что покупать и менять сцепление следует в одном автосервисе. Только в этом случае, если автомеханик допустит ошибку, он не сможет сказать, что виной тому низкокачественные комплектующие.
Главный цилиндр каталожный номер 55196182
Ремкомплект каталожный номер D1686
Фото любезно предоставил sergomanoff
Пружина каталожный номер? номера нет и не ищите
Собственно держа в руках главный цилиндр сцепления посетил вопрос как его разобрать? Одни сказали не разбирается другие разбирается.После разборки заинтересовал каталожный номер пружины и ремкомплекта. Каталожный номер ремкомплекта нашел пружины нет. Помогите найти?
Снимаем пыльник с цилиндра видим отверстие там находится стопорное кольцо (пластмассовое).
Нажимаем на кончик стопорного колечка и надавливаем вниз, стопорное колечко начинает выходить
Шток перекашивается и колечко выпадает
Тянем за поршень, вынимается поршень с пружиной
Вытянули и увидел, что лопнула пружина
Сам шток
Запоминаем положения стопорного кольца
Возвращаемся к нашим баранам. Помогите найти каталожный номер пружины?
Пружина главного тормозного говножигуля 2101-3505031
Изначально конечно имела номерочек Фиат , да это канула в лету.
В одном тормозном две штуки.
Применяется в Ваз всех моделей, Таврии и Запорожцах с двуконтурными тормозами.
Как отдельная запчасть вряд ли продается.
Изношенных и изнашиваемых тормозных астрономическое количество.
Чуть меньше я в металлолом сдал.
Вот в этом фонде и надо пастись.
И лучше в совсем старом, не новоделе, когда пружины были хромванадиевыми.
Тоесть не стоит с этой пружиной эксперементировать , нужно именно межвитковый размер, длинну и примерную упругость.
Теперь по поводу прокачки сцепления . Спасибо Alex, за пост прокачки , но я хотел бы дополнить . Прокачивать правда лучше шприцем , в моем случае 25 мм . НО - при надетой трубке и шприце на штуцер , лучше при нажатии на педаль , шток из шприца вытащить , а выдвинутый шток шланги на один щелчек , лучше придерживать рукой. При полностью нажатой педали, вставить шток в шприц , педаль отпускать , шприц медленно вдавливать.Так делал 3 раза . 3-й раз , скорее для контроля. И работать с ГЦС , лучше все таки снизу , при снятом левом ,переднем колесе.
После двух смыканий витков , подрезания пружины , добился таких же размеров ( пружина по упругости такая же , возможно превосходит аналог)
главное не забыть отписаться через сколько т. км лопнет))) а то заводская особо не выдерживает к 100 т.км. лопается, а там время покажет, ну и глянем на сколько прочен пластиковый шток цилиндра так как он не одевается на пружину, а он должен одеваться
о угроб КПП - ЕРУНДА , все чем это может закончиться в неправильном размере , ломаете упор пружины на пластиковом штоке ; пружина ломается при смыкании витков
ну да главное, что бы пружина не села, а то потом плохо будет включатся народ дальше продолжает каться.. не буду перечислять, что может выйти из строя в коробасе
ну да главное, что бы пружина не села, а то потом плохо будет включатся народ дальше продолжает каться.. не буду перечислять, что может выйти из строя в коробасе
Весь смысл , моих постов - был о том , что пружина с внутренним диаметром 11 мм , садится на посадочное место штока , а на крест дна цилиндра садится еще лучше . Проблема была в количестве витков и расстоянием между ними . Вы и правда считаете , что я собирал бы цилиндр с не севшей пружиной , на свои посадочные места ! Я очень серьезно отнесся к размерам пружины , за 5 дней поисков , у меня их была целая коллекция. Но ту которая сейчас стоит , я мерял и подгонял довольно долго , сравнивая с оригинальной. Проще говоря добился одинакового размера сжатых витков с оригинальной пружиной . За 5+ спасибо !
"Все кина не будет" Пружина в главном сцепления лопнула опять. Симптомы те же. Появился свободный ход педали( от штока до поршня) где то 30%. Тормозная в бачке на уровне. Похоже нужен новый цилиндр. Прошла пружинка где то 35т., найти я думаю опять будет достаточно сложно.
Читайте также: