Замена главного цилиндра сцепления bmw e34

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Доступ к сцеплению обычно обеспечивается снятием трансмиссии, без снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель все же приходится снять для капитального ремонта, то следует воспользоваться возможностью и проверить сцепление на наличие признаков износа, заменяя изношенные компоненты по необходимости. Описанная ниже процедура предполагает, что двигатель находится в автомобиле.

Обычно, когда возникают проблемы в работе сцепления, их можно отнести на счет износа сборки ведомого диска сцепления. Однако, следует одновременно проверять и другие компоненты.

Осмотрите маховое колесо (см. Часть Ремонтные работы, проводимые без извлечения двигателя из автомобиля).

Проверьте направляющий подшипник на конце коленчатого вала. Удостоверьтесь, что он вращается плавно и тихо.

Если поверхность контакта подшипника с входным валом трансмиссии повреждена или изношена, замените подшипник.
С помощью съемника снимите направляющий подшипник.

Установите новый подшипник с помощью сменной головки и молотка.

Осмотрите накладку диска сцепления.

Проверьте, нет ли следов загрязнения маслом и общих признаков износа. Если накладка загрязнена или изношена, замените диск. Проверьте также биение и толщину диска сцепления, затем сравните результаты с величинами, приведенными в Таблице размеров и регулировочных данных в конце Руководства. Если диск слишком тонкий или деформирован, замените его. Проверьте, нет ли разболтанных заклепок, искривлений, трещин, сломанных пружин или других явных повреждений. Как указывалось выше, диск сцепления обычно заменяют каждый раз, когда его снимают, поэтому если есть какие-либо сомнения относительно его состояния, лучше замените его.

Обычно выжимной подшипник (1), заменяют одновременно с заменой диска сцепления. Снимите подшипник с входного вала.

Рекомендуется также отпустить возвратную пружину (3), снять рычаг выключения (2) и осмотреть углубление для наконечника толкателя исполнительного цилиндра. Установку рычага выключения сцепления и подшипника производите в обратном порядке.
Проверьте рабочую поверхность нажимного диска. Если она имеет трещины, борозды, царапины, масляные или бесцветные пятна от перегрева, или другие повреждения, диск следует заменить. Приложите измеритель плоскостности к поверхности и удостоверьтесь, что она плоская.

Проверьте, нет ли разболтанных заклепок или деформированных лепестков пружины.

Если имеются какие-либо признаки износа нажимного диска, замените его. Рекомендуется взять за правило заменять все компоненты сцепления в сборе (ведомый диск, нажимной диск и выжимной подшипник), или если старые компоненты проработали достаточно долгое время.

Из-за расположения главного цилиндра сцепления, его снятие является трудоемким, так как необходимо провести подготовительные работы, чтобы получить доступ к главному цилиндру сцепления.

Рис. 234. Места крепления воздухопровода и перегородки АБ (детали показаны в местах крепления стрелками): 1 — воздухопровод; 2 — перегородка отсека АБ

- отверните болты крепления (см. рис. 235, стрелка 3) и снимите кожух АБ с расширительным бачком системы охлаждения. Отложите бачок в сторону;

Рис. 232. Части гидропривода сцепления: 1 — бачок; 2 — питающий шланг; 3 — блок педали; 4 — педаль сцепления; 5 — предохранительный держатель; 6 — шток толкателя; 7 — болт, 20 Н·м; 8 — главный цилиндр; 9 — стопорный хомут; 10 — прокладка, всегда на замену; 11 — O-образное уплотнительное кольцо; 12 — шланг /трубопровод; 13 — кронштейн; 14 — болт, 25 Н·м; 15 — кронштейн на коробке передач; 16 — гайка, 20 Н·м; 17 — болт, 20 Н·м; 18 — стопорный хомут; 19 — пылезащитный колпак; 20 — коробка передач; 21 — сальник; 22 — O-образное уплотнительное кольцо, всегда на замену; 23 — рабочий цилиндр с выжимным подшипником; 24 — болт с буртиком, 11 Н·м; 25 — гофрированный чехол; 26 — пылезащитный колпак; 27 — болт для удаления воздуха; 28 — накидная гайка, 20 Н·м; 29 — трубопровод

- вставьте маленькую отвертку под стопорный хомут 9 (см. рис. 232) трубопровода и отожмите его в требуемом направлении (рис. 236, стрелка). Отсоедините трубопровод от главного цилиндра и извлеките О-образное уплотнительное кольцо 10 (см. рис. 232);

- вытяните педаль сцепления немного в направлении сиденья. При помощи отвертки вдавите обе стороны крепления педали внутрь (сначала одну сторону, после этого другую) и выведите их из зацепления;

- снимите педаль, ударив по ней, в направлении кресла. Если она не выходит, то ее можно вытянуть в том же направлении;

Установку главного цилиндра сцепления проводите в порядке обратном снятию. Сначала наденьте держатель штока толкателя на конец толкателя. Для фиксации толкателя нажмите на него в направлении передней стенки до тех пор, пока крепление не защелкнется. Подвигайте толкатель вперед-назад, чтобы убедиться, что он правильно установлен.

После установки главного цилиндра сцепления удалите воздух из гидравлической системы привода выключения сцепления.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Рис. 3.1. Cцепление и его привод: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт крепления кожуха сцепления; 4 – кожух сцепления; 5 – ведомый диск сцепления; 6 – трубопровод привода сцепления; 7 – кронштейн педали сцепления; 8 – ось педали сцепления; 9 – педаль сцепления; 10 – главный цилиндр привода сцепления; 11 – рабочий цилиндр привода сцепления; 12 – штуцер прокачки рабочего цилиндра привода сцепления

Используйте рабочую жидкость только указанной марки. Не смешивайте жидкости разных марок. Используйте жидкость DOT-3 или DOT-4.

Рис. 3.3. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – корпус главного цилиндра привода сцепления; 2 – гайка крепления главного цилиндра привода сцепления; 3 – поршень; 4 – стопорное кольцо; 5 – толкатель с демпфером; 6 – ось толкателя

Выньте толкатель в сборе с поршнем, при этом следите за тем, чтобы не повредить корпус и поршень цилиндра.

Проверьте с помощью нутромера внутренний диаметр цилиндра и с помощью микрометра наружный диаметр поршня.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

Рис. 3.7. Педаль сцепления и кронштейн ее крепления: 1 – выключатель блокировки зажигания; 2 – кронштейн педали; 3 – болт крепления кронштейна педали; 4 – ось педали; 5 – внутренняя втулка педали; 6 – возвратная пружина; 7 – наружная втулка педали; 8 – внутренняя втулка педали; 9 – пружинная шайба; 10 – гайка оси педали; 11 – упор педали; 12 – педаль сцепления

– высоту педали над полом А (от наружной поверхности площадки педали до пола) ( рис. 3.10 ). Она должна быть 160,7 мм.

При регулировке высоты педали следите за тем, чтобы толкатель не смещался в сторону главного цилиндра.

2. Вращением толкателя отрегулируйте его длину на новую высоту педали ( рис. 3.11 ), после чего закрепите толкатель гайкой.

По окончании регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеряемый от поверхности площадки педали) находится в пределах 6–13 мм ( рис. 3.12 ).

Если свободный ход педали сцепления не соответствует норме, значит, в гидропривод попал воздух или неисправен главный цилиндр. Прокачайте гидропривод и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка выключателя блокировки зажигания. Проверьте целость электрической цепи между контактами выключателя ( рис. 3.13 ).

Рис. 3.15. Кожух сцепления и ведомый диск: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт крепления кожуха сцепления; 4 – кожух сцепления; 5 – ведомый диск сцепления

Болты отвертывайте поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца кожуха ( рис. 3.16 ).

Ведомый диск. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, следов неравномерного прилегания, повреждений от прихватывания, налипания масла или смазки. При необходимости замените поврежденный ведомый диск.

При затрудненном перемещении диска по шлицам вала или наличии его чрезмерного зазора замените ведомый диск и/или первичный вал коробки передач.

Подшипник выключения сцепления. Проверьте подшипник выключения сцепления на наличие заедания, повреждений или повышенного шума. Проверьте точки контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на наличие износа.

Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления при сильном износе в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в местах контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте контакта с осью рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и нажимного диска тонкозернистой шкуркой и убедитесь в отсутствии на них следов масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

При установке сцепления не наносите слишком много смазки в указанные на рис. 3.19 места, так как это может привести к пробуксовке и рывкам при работе сцепления.

С помощью оправки 09411-25000 установите ведомый диск на маховик стороной с заводской маркировкой к нажимному диску.

Затяните болты крест-накрест моментом 15–22 Н·м. Болты затягивайте поочередно, каждый раз на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца кожуха сцепления.

Наносите только необходимое количество смазки. Излишек смазки может вызвать пробуксовку и рывки при работе сцепления.

Предварительно накройте рабочий цилиндр ветошью, так как поршень может вылететь с большой скоростью и нанести травму.

Давление воздуха увеличивайте постепенно, чтобы предотвратить выброс тормозной жидкости и ее попадание в глаза или на кожу.

С помощью нутромера проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех местах (в нижней, средней и верхней частях). Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый, замените рабочий цилиндр.

Нанесите тормозную жидкость требуемой марки на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра и наружную поверхность поршня и манжету поршня и установите поршень в цилиндр.

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при вполне исправном двигателе автомобиль плохо преодолевает подъемы, медленно разгоняется. Это может быть вызвано замасливанием или сильным износом дисков, снижением упругости пружин, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднение и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при загрязнении, перекосе или деформации дисков, неправильной регулировке положения рычагов выключения, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум в коробке передач – это не всегда следствие неполного выключения сцепления. Шум может возникать при износе или неправильной регулировке подшипников, износе или неправильном зацеплении конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о наличии серьезной неисправности, требующей немедленной остановки автомобиля и ремонта агрегата.

Затрудненное переключение передач или их самопроизвольное выключение – результат износа замков и фиксаторов или привода механизма переключения передач. Здесь без серьезного ремонта не обойтись.

Предупредить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех агрегатов и деталей силовой передачи, следить за уровнем масла в коробке передач и своевременно его менять.

Замена главного и рабочего цилиндров сцепления е34 — бортжурнал BMW 5 series Touring Deutsch Boeing на LPG 1992 года на

Добрый день! Давно тут не писал, всё не было времени. А записей набралось не мало.Ну… начну с того, что стал замечать, что педаль сцепления стала проваливаться до середины, а то и больше, своего хода и только потом начинала выжимать сцепление. Ну и при всём этом тугое включение передач.Было решено заменить главный и рабочий цилиндры сцепления.

Заказал фирму Brembo, посмотрим как они себя поведут)

Менять их не так уж и сложно.

Откручиваем в салоне два болта крепления главного цилиндра, откручиваем шток и вытягиваем цилиндр на себя.

Далее трубочка, откручиваем и её. Предварительно я откачал шприцом из бачка старую жидкость и открутил трубку от рабочего цилиндра, чтобы слить жидкость из системы и не залить ковёр в салоне))

Ну с рабочим цилиндром ещё проще — открутить две гайки и вытащить его из колокола сцепления.

Собрал всё в обратной последовательности. Прокачалось всё быстро и педаль стала как и положено выжимать практически с самого начала её хода (долго не мог привыкнуть к новой работе сцепления)

Замена главного и рабочего цилиндров сцепления е34 — logbook BMW 5 series Touring Deutsch Boeing на LPG 1992 on DRIVE2

Заказал фирму Brembo, посмотрим как они себя поведут)

Менять их не так уж и сложно.

Откручиваем в салоне два болта крепления главного цилиндра, откручиваем шток и вытягиваем цилиндр на себя.

Ну с рабочим цилиндром ещё проще — открутить две гайки и вытащить его из колокола сцепления.

Замена рабочего цилиндра сцепления — бортжурнал BMW 5 series Белая е34 м20б20 89г 1989 года на

По дороге домой в Москву из г.Кольчугино на пол пути отказало сцепление, просто провалилась и нажималась вообще без усилий. Передачи естественно не включались. На улице дубак, в чем дело сразу не понять, жидкость из бачка на вид не ушла, под машиной подтеков нет. Уже темно, встал на трассе.Делать нечего старым дедовским способом, глушим авто, включаем 1-ю и заводим ну и так трогаемся на 1-ой. Переключаем передачи без сцепления, набираем обороты убираем газ и в этот момент переключаем выше и так далее. В обратную сторону таким же методом.

Очень повезло что все светофоры проехал на зеленый и без пробок. Только уже в Москве пару раз пришлось глушить первую и т.д.

В общем на след день обнаружил потеки на коробке, там где и стоит рабочий цилиндр.Заказал новый Sachs и тормозуху Bosh. Так как на улице -20 -25, в гараж на яму решил не ехать, а сразу в сервис. На троссе доехал до сервиса, все оперативно заменили, сцепуху прокачали, воздух выгнали. Все встало на свои места и мы снова на ходу!

Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 283900 км

Замена главного цилиндра сцепления. — бортжурнал BMW 5 series E34 525i M20B25 2.5 L 1989 года на

Случилась хоть и не серьезная, но весьма не приятная поломка, а именно отломилось ушко на штоке ГЦС.

Сначала хотел заменить на ГЦС от бывшей Е30, но оказалось что у него шток короче(

Купил бюджетный вариант заменителя Fenox C1961

В процессе демонтажа старого цилиндра был поврежден трубопровод, поэтому купил трубку 80 см. в ближайшем магазине запчастей для иномарок.

Ну и до кучи решил поменять старый шланг подачи тормозухи.

Цилиндр от 30ки всё же пригодился, снял с него вот эту соединительную детальку, на моем старом был вхолхожен кусок от трубопровода.

Обнаружилась потенциальная причина поломки, крепление педали к ГЦС было когда то переварено, из за чего шток цилиндра получался перекошен.

Понятное дело что это нифига не по фен-шую, педаль под замену!На разборе приобрел вот такую педальку.

Воздух из системы выгонял с помощью шприца, очень простой и эффективный способ.Спасибо VictorBMW за идею)Хотя советов как лучше прокачать было много, кому интересно можете ознакомится ТУТ, но я остановился именно на этом.

Читайте также: