Замена главного цилиндра сцепления ауди 100 с3
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Очень нужна помощь. Педаль сцепления не возвращается назад. Заглянул, где-то подтекает. Не могу добраться до главного цилиндра. Помогите.
Если есть видео или фото? Буду очень благодарен.
И какая цена в сборе.
Ауди 100 45 кузов, двигатель 2.3 AAR, механика. Где можно приобрести оправку для центровки диска сцепления? Или ее можно чем-то заменить? Или есть чертеж с размерами.
По поводу включения скорости — на ходу включаешь заднюю трогаешься едет нормально выжимаешь сцепление сразу становится колом выключаешь скорость катится нормально. Трогаешься на 1-.
Здравствуйте, скажите кто знает. У меня Ауди 100 С4, 2.6, педаль сцепления немного провалилась. И сцепление только в самом низу, в полике. Прокачивал, не помогло.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Ну главный, что до него добираться вот он сверху. Вы наверное имели в виду рабочий? Нет к сожалению отчета нету.
Главный тормозной цилиндр у Ауди-100 С4 находится в кабине непосредственно под педалью сцепления (ниже показано на фото).
снимаем перчаточный ящик;
снимаем блок реле, снимаем перегородку между электрической частью и педальным узлом.
Сливаем тормозную жидкость из бачка с помощью шприца на 20 мл. Откачать нужно, чтобы ее уровень был ниже носика, в который вставлен шланг, отмеченный на фото ниже (или выкачать полностью).
Можно не сливая, отсоединить сбоку этот же шланг (он идет на цилиндр сцепления) и заглушить, чтобы не бежала жидкость. Перед этим приготовить заглушку. Можно поставить такой же шланг с заранее заглушенной болтом или деревяшкой другой конец. Сеточка снимается с бачка с трудом, с помощью шприца или плоскогубцев выдергивается.
Далее отсоединяем ключом на 12 трубопровод, перед этим не забудь под цилиндр вставить кусок губки или одеть целлофановый пакет. Снимаем стопорную шайбу и отодвигаем педаль сцепления влево до конца, чтобы можно было открутить контрогайку ключом на 10 при этом придерживая ключом на 11 шток цилиндра не забывая открутить перед этим 2 болта под шестигранник на 6 мм.
У меня в главном цилиндре лопнула пружина обратного хода. Разбираем цилиндр, меняем уплотнение и ставим в обратном порядке. Для разборки нужно снять стопорное кольцо. Для этого лучше использовать стопорные щипцы. Без них расстопорить кольцо тоже можно, но намного сложнее.
Перед сборкой обязательно нужно промыть полости цилиндра средством для очистки карбюратора. Бензин не снимает грязь.
Перед снятием замерь зазор между контрогайкой и гайкой штока на 11. Рабочий цилиндр снимается еще проще. Он крепится на коробке сверху на 1 шестигранник, там все видно сверху и удобно снимать!!
И снова здрасте)))
Сегодня менял манжеты на ГЦС и решил зафотать это дело, чтоб другие не боялись самостоятельно в случае необходимости поменять или отремонтировать свой ГЦС.
Первым делом хотелось бы посоветовать постелить вместо водительского коврика клеёнку, иначе заляпаете весь ковёр тормозной жидкостью. А для того чтоб тормозухи вылилось минимум надо было мне с самого начала откачать с бачка под тормозную жидкость откачать её чуть ниже шланга что с боку в носик вставлен. Этот шланг идёт как раз на ГЦС:
А вообще в идеале ещё было б качнуть и с этого шланга тормозухи, , шприцем с обыкновенной системной шлангочкой (в аптеках продаются). После этих манипуляций (я об этом потом подумал, и так не делал), думаю что на ковёр тормозухи вылилось бы минимум.
Затем откручиваем полочку что в ногах с водительской стороны, также откручиваем воздуховод, который нам будет мешать. И нашему взору откроется сам главный цилиндр сцепления:
Отворачиваем соединение трубки с ГЦС, там гайка на 12.
Потом отворачиваем два болта с внутренним шестигранником на 6mm, которые крепят сам ГЦС к педальному узлу и снимаем шлангочку которая прячется за самим цилиндром. Увидеть этот шланг можно только уперевшись головой в педаль газа)))
Далее, шток гцс соединён тягой с педалью сцепления.
Соединение штока ГЦС с педалью сцепления. Ослабив контргайку на 10 (на фото её видно чуток) откручиваем за сам шток пальцами, только вот очень не удобно.
Фото делал уже с отмытым ГЦС.
Для того чтоб разобрать, надо расстопорить стопорное кольцо. Без специальных стопорных щипцов ой как не удобно, а особенно всё это дело ставить на место))) И ещё, будьте осторожны, при снятии стопорного кольца шток вылетит, так что постарайтесь каким нибудь образом сделать эту процедуру аккуратнее.
Слава богу зеркало цилиндра не задрато, без повреждений. Вот только почему-то в нём были кусочки резины, но напором WDшки всё быстренько смылось.
Далее сборка в обратной последовательности.
Следующим этапом было прокачивание сцепления. Есть на КПП спускной клапан для стравливания воздуха с ГЦС. Принцип как и в прокачке тормозов. Клапан этот находится по ходу авто с левой стороны, за колоколом КПП, с боку. На фото постараюсь отразить примерно:
Вот то же фото но чуть с другого ракурса, здесь виден вакуумный усилитель тормозов (жёлтая стрелка), краешек прокачного штуцера (белая стрелка), так же виден пыльник рулевой рейки.
Вот я своим корявым пальцем показываю куда по локоть засовывается рука, и нащупывается этот штуцер. Мне было проще рукой вести по трубке что рядом со штуцерем. Откручивать его очень неудобно. Я брал головку на 11, два удлинителя (короткий и длинный) под маленькую трещётку, саму трещётку малую, и карданчик. А иначе по другому никак.
Прокачивать проще вдвоём. Один, рукой качает педаль сцепления, второй — манипулирует штуцерем.
Пришлось для этого ремонта покупать маленький набор бит, но в хозяйстве такое приобретение лишним не будет:
Очень нужна помощь. Педаль сцепления не возвращается назад. Заглянул, где-то подтекает. Не могу добраться до главного цилиндра. Помогите.
Если есть видео или фото? Буду очень благодарен.
И какая цена в сборе.
Ауди 100 45 кузов, двигатель 2.3 AAR, механика. Где можно приобрести оправку для центровки диска сцепления? Или ее можно чем-то заменить? Или есть чертеж с размерами.
По поводу включения скорости — на ходу включаешь заднюю трогаешься едет нормально выжимаешь сцепление сразу становится колом выключаешь скорость катится нормально. Трогаешься на 1-.
Здравствуйте, скажите кто знает. У меня Ауди 100 С4, 2.6, педаль сцепления немного провалилась. И сцепление только в самом низу, в полике. Прокачивал, не помогло.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Ну главный, что до него добираться вот он сверху. Вы наверное имели в виду рабочий? Нет к сожалению отчета нету.
Главный тормозной цилиндр у Ауди-100 С4 находится в кабине непосредственно под педалью сцепления (ниже показано на фото).
снимаем перчаточный ящик;
снимаем блок реле, снимаем перегородку между электрической частью и педальным узлом.
Сливаем тормозную жидкость из бачка с помощью шприца на 20 мл. Откачать нужно, чтобы ее уровень был ниже носика, в который вставлен шланг, отмеченный на фото ниже (или выкачать полностью).
Можно не сливая, отсоединить сбоку этот же шланг (он идет на цилиндр сцепления) и заглушить, чтобы не бежала жидкость. Перед этим приготовить заглушку. Можно поставить такой же шланг с заранее заглушенной болтом или деревяшкой другой конец. Сеточка снимается с бачка с трудом, с помощью шприца или плоскогубцев выдергивается.
Далее отсоединяем ключом на 12 трубопровод, перед этим не забудь под цилиндр вставить кусок губки или одеть целлофановый пакет. Снимаем стопорную шайбу и отодвигаем педаль сцепления влево до конца, чтобы можно было открутить контрогайку ключом на 10 при этом придерживая ключом на 11 шток цилиндра не забывая открутить перед этим 2 болта под шестигранник на 6 мм.
У меня в главном цилиндре лопнула пружина обратного хода. Разбираем цилиндр, меняем уплотнение и ставим в обратном порядке. Для разборки нужно снять стопорное кольцо. Для этого лучше использовать стопорные щипцы. Без них расстопорить кольцо тоже можно, но намного сложнее.
Перед сборкой обязательно нужно промыть полости цилиндра средством для очистки карбюратора. Бензин не снимает грязь.
Перед снятием замерь зазор между контрогайкой и гайкой штока на 11. Рабочий цилиндр снимается еще проще. Он крепится на коробке сверху на 1 шестигранник, там все видно сверху и удобно снимать!!
Всем доброго времени суток!
Случилось так что у меня провалилась педаль сцепления наполовину…
Собственно все переключалось но не в штатном режиме (повезло)…
Полез в отчеты и сразу же нашел очень подробный отчет о симптомах при которых требуется замена ГЦС.
Из 4х описанных симптомов все кроме 3го совпадали. Передачи включались четко. Для надежности проверил уровень в бачке — все в норме!
Начитавшись отчетов по ремонту и сроку службы отремонтированного ГЦС пришел к выводу, что стоит заказать новый. Полез на сайты магазинов запасных частей.
Цена ремкомплекта около 350 руб.
Разброс цен на ГЦС от 1300 до 7800 руб.
Решил заказать Sachs 6284 003 031 Цилиндр сцепления главный
Оригинальный ГЦС фирмы BOGE но его в продаже нет.
Открываю коробку и удивляюсь.
Снимаем ГЦС по замене пользовался 3я отчетами.
Первый
Второй
Третий
Порядок моих действий.
1. Шприцом с трубкой откачиваем тормозную жидкость из бачка, чуть ниже трубки идущей на ГЦС
2. Снимаем перчаточную полку и воздуховод.
3. Педаль поднята вверх. Немного откручиваем нижний штуцер (ключ на 12 вроде), ставим емкость для слива остатков тормозухи, когда течь прекратится полностью откручиваем и выводим трубку, ждем когда тормозуха сольется полностью . В моем случае по диагонали обрезанная пластиковая бутылка.
4. Откручиваем шестигранником 2 винта крепления ГЦС.
5. Опускаем педаль сцепления вниз и на ощупь ищем стопорную скобу пальца штока ГЦС (сам не понял что написал ;) к сожалению не совсем дружу с компом и принтскрин из каталога не удалось загрузить попробую позже, в общем скоба под номером 11.) Снимаем скобу у меня получилось вручную.
6. Вынимаем фиксирующий палец и вынимаем ГЦС вместе со штоком.
7. Индикаторной отверткой отжимаем шланг подачи тормозной жидкости поступательно-вращательными движениями снимаем его. У меня ушло мин 20.
При снятии ГЦС возникла проблема. на меня посыпались остатки какого-то пластикового кольца. Это повергло меня в шок. Вооружился фонариком и зеркалом и начал искать источник проблемы. Нашел через 1 мин. оказалось что это опорная втулка педали сцепления. Я стараюсь матом не ругаться, но в данном случае мой "трехэтажный" слышал весь гаражный кооператив.
Делать нечего пошел смотреть на педальный узел снятый с донора.
Оказалось чтобы снять педаль сцепления достаточно снять всего лишь стопорную скобу в мануле №9.
Моя педаль оказалась варенной (привет от предыдущего хозяина) в процессе сварки от нагрева выжгло пластик .
Переходим к прокачке сцепления:
Начался отчетов и понял, что мнения разнятся…
У кого-то получается прокачать по манулу, у кого-то нет.
Для надежности запасся шприцем 100 мл. с трубкой (которые и использовал для откачки тормозухи)
На рабочем цилиндре сцепления (РЦС) приоткрыл штуцер (головка на 11) . И начал обычную процедуру прокачки тормозов, закрыл-накачал-открыл-спустил воздух-закрыл… и так много, много раз…
в ИТОГЕ так с напарником качали минут 10 результата 0.
Где-то на просторах Драйва читал пост о часто забивающемся прокачном штуцере РЦС выкрутил его, прочистил и решил прокачать вообще без него, т 6-7 качков и из отверстия штуцера полилась тормозуха фонтаном- чуть долил тормозухи в бачок, вкрутил штуцер и далее выполнил прокачку по манулу. За 2-3 качка воздух вышел. Педаль работала в штатном режиме.
Очистил замызганное пространство тряпкой с бензином. Завел прокатился — ощущения блаженства…
К сожалению в отчете много текста и мало фото. Но инфы максимально много, да и делал после работы вечером на ощупь, так что было не до фото.
Читайте также: