Замена гильз на 417 двигателе уаз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Для демонтажа гильз существует специальный съёмник, а не универсальный. Можно попробовать высечь гильзы из блока. Как Микеланжело. :?

Они выбиваются элементарно.
Ставят поперек гильзы подходящюю железку (резец старый или что потолще) и через проставку кувалдой выбивают одним или двумя ударами.
В данном случае их уже перекосило. Сверху осадить обратно. И подбирать железку, чтобы влезла.

Всем привет! Сегодня начал выбивать гильзы из движка, одна вышла у остальных по обламывал нижние части. Со стороны к/в гильзы обломились за подлецо с блоком. Гильзы даже не шолохнулися. Помогите, что делать?
Если не выбиваются ,погрей газовой горелкой саму гильзу ,но без фанатизма ,а место посадочного пояска изнутри.И изготовь выколотку.

Если не выбиваются ,погрей газовой горелкой саму гильзу ,но без фанатизма ,а место посадочного пояска изнутри.И изготовь выколотку.

. может всё же охладить нужно.

Их нельзя осадить обратно так как они не стронулись сместа.

Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?

"Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?"

А кто скажет сколько весит блок.

Их нельзя осадить обратно так как они не стронулись сместа.

Это только кажется. Сверху обстучать осторожно через другой молоток, например, только по блоку не бить, а то потом его только в утиль.

Зачем тебе вес блока? Как это поможет моей беде!?

Так блок-то на костре греть собрались? Аль бо ещё как.

Сначала думать треба, а потом делать. Никак не наоборот.

Колотить через твёрдую деревяшку (дуб), враскачку. Или всё же съёмник городить. Никакого металла в контакт.

А если приварить, внутра гильзы, железку и бить по ней. Как Вам такой вариант?

Если гильза стальная, то умнее положить шов внутри цилиндра вдоль посадок.

А если приварить, внутра гильзы, железку и бить по ней. Как Вам такой вариант?

Там чугун, толком приварить не получится. Хотя для того чтобы выбить, может и сойдет. Железку только потолще.

Как думаете не поведет от сварки? Понятно что варить без фанатизма, точечно , но все же?

А что, весь фанатизм уже исчерпан на первой стадии? А как же по железке теперь колотить.

Как думаете не поведет от сварки? Понятно что варить без фанатизма, точечно , но все же?

От электросварки? Блок? Нет не поведет.
Внутрь гильзы железку и варить. Думаю, что приварить толком не получится, зеркало у гильзы изуродуется и железка в гильзе застрянет.
Заодно накипь, которая гильзе мешает выскочить отвалится.

. может всё же охладить нужно.

нет-нагрев сорвёт окисел(если причина в нём. )ну и оправка в помощь. тянем.

Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?
Смысл такой - при нагревании гильза, БЦ и окислы, которые "приварили" гильзу к БЦ расширяются не одинаково, а на разную величину. При этом слой окисла рвется. После нагрева дай гильзе остыть и пробуй выбить. Грей паяльной лампой.

Смысл такой - при нагревании гильза, БЦ и окислы, которые "приварили" гильзу к БЦ расширяются не одинаково, а на разную величину. При этом слой окисла рвется. После нагрева дай гильзе остыть и пробуй выбить. Грей паяльной лампой.

Лучше всего попробуй залить ВД, дать постоять и раскачать и вынуть. При ремонтах 402х никогда ничего не приваривал, все вынималось, даже еще в советское время, когда ездили в основном на воде и приваривалось тогда быстрее и круче. Если денег на ВД жаба припирает, то кероси тебе в руки. Залей в рубашку блока дай сутки постоять и раскачивай потихоньку гильзы и они пойдут. Уверен, мой опыт позволяет мне это говорить, а опыту уже почти 50 лет.

У меня латунная пластина толщиной 10мм и по ширине гильзы - пару ударов кувалдой и гильза под ногами.
vasdark
Не обижайся, но я тоже не ребёнок - какие сутки. я 6 лет моторы ковырял.

У меня 50 летнего опыта конечно нет, но совет с керосином дельный - сам практикую такое, когда не спешу.

А какой толк в отмачивании?, если взял и выбил.

Выбивать и вынимать --это разные понятия. Грешен,-- люблю аккуратность и чистоту.:lol: Замочил, постояло, керосинчик протек, грязь размочило, гильзу раскачал и вынул руками, все просто и без марьи иванны

Однажды отдавал блок расточникам- 3 гильзы вырезали.
По всякому их выбивать их пробовал, прессом давил, только ломались, но не вылезали.

Я пользовался сьёмником или самодельной оправкой для более-менее акуратного выбивания (потом её у меня спёрли:twisted:),если не поддавались то заливал керосин в блок когда он на перевёртыше висел и утром обычно сьёмником вынимал. Один раз помню гильзы не шли никак,сьёмник грозил изломом резьбы,прогрев газовой гарелкой (водил ею по гильзе) не помог,помню меня срочно отвлекли на другую работу и мотор забрал другой моторист,потом он матерился и рассказал что гильзы вынимал 2 дня-они были вклеены на кокойто состав,по его мнению чтото типа "эпоксидки" хотя это не верно,машина было ГУВДшная и собирали мотор в 90-х годах,видимо какой то герметик-фиксатор. Вообще сьёмник гильз должен использоваться обязательно а выточить "блин" под гильзу для выколотки не сложно.

За час и ~1000руб в магазине автозапчастей "Планета железяка" подобрал детали под выпрессовыватель. Шпилька М24, пара гаек, пара шайб, упорный подшипник (от чего то), ключ ступичный ~камаз, плюс какая то железка с дыркой на нижнюю часть гильзы.
Всё это спрессовало на раз гильзы с блока, который провёл год на улице. Ничем не поливал. Шпилька перед гайкой, конечно же смазывалась.

Это нормально для единичного случая. Если делать не один двигатель, то верхнюю и нижнюю "железки" лучше выточить специально, в размер и желательно потолще.
При вытягивании "тугих" гильз, гайка на шпильке закручивается, создавая предварительный натяг (и довольно сильно), а затем, резким ударом по нижней шайбе ("железке"), гильза страгивается с посадочного места и дальше идёт уже сравнительно легко при завёртывании гайки.

При вытягивании "тугих" гильз, гайка на шпильке закручивается, создавая предварительный натяг (и довольно сильно), а затем, резким ударом по нижней шайбе ("железке"), гильза страгивается с посадочного места и дальше идёт уже сравнительно легко при завёртывании гайки.

Всем привет! Я их победил. D Вариант со сваркой у меня чё то не пошел. Не понравился. Керосина нет, где достать не знаю. Но я сними справился. Толстостенная труба + кувалда ну и помощь друга. Два долгих зимних вечера и гильзы выбиты. Надставлял в обломанные края гильзы, то с одной стороны то с другой, не касаясь блока и били хлёсткими ударами, полевая обильно вэдэшкой, баллон ушел. Грязи выскреб ведро. Всю жизнь движка ходила на воде. Всем БОЛЬШОЕ спасибо кто откликнулся на мою беду. Все рекомендации будут учтены!

Всё точно. Самому довелось морочиться при переборке. Слепил из того что было. И хотя мотор работал только на антифризе и никаких следов коррозии, накипи да и вообще грязи в рубашке небыло, гильзы не шли без помощи резкого удара.
Молодец,что могу сказать.У меня такой же сьемник,только выточенный токарем советской школы еще в 80-е.А размеры замеряли с отцом по блокам 414,417 402. и выколотка есть отдельно.

Если гильза стальная, то умнее положить шов внутри цилиндра вдоль посадок.
Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

Их не надо варить, надо пройтись сваркой по кругу внутри гильзы в районе посадочного места, цель не приварить, а прогреть, не важно чугун или сталь, после - легко выбиваются.

Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

братья,не ссорьтесь. у меня пассатижи изолентой обмотаны.

Согласен. Но надо помнить физику и слесарный минимум, учить матчасть и компилировать чужой опыт, благо на УАЗБУКЕ его вдоволь, а не хвататься сразу за молоток, как Геббельс за пистолет при слове "культура".

Высоцкий был прав:

Когда я вижу сломанные крылья
Нет жалости во мне.

Их не надо варить, надо пройтись сваркой по кругу внутри гильзы в районе посадочного места, цель не приварить, а прогреть, не важно чугун или сталь, после - легко выбиваются.
А я про что написал выше?

Привет всем. Выбить я их выбил, а как новые забить? Какой принцип, как это делается? Чем их там удержать на месте?

аккуратно запрессовываем. у меня они легко встали на место. на 402 под гильзу ещё шайба медная ложится.

Новые забивать не надо, почистишь посадочное место и они сами упадут, крепятся - на две шпильки между гильз большие шайбы, трубки и притягиваешь гайками.

Новые забивать не надо, почистишь посадочное место и они сами упадут, крепятся - на две шпильки между гильз большие шайбы, трубки и притягиваешь гайками.
блин,не успел за мануалом сходить. mad::D:D

Всем доброго времени суток, кто читает мои бж!
Итак, замена гильз на 417 моторе или сказ о том, как не надо быть наивным)
По данной теме достаточно много информации в интернете, кто-то делает простой съёмник, кто-то выдавливает домкратом, в особо тяжёлых случаях проходят сваркой внутри гильзы и через поршень выбивают… А один умелец выпиливал гильзы ножевкой по металлу 😁 Я выбрал вариант со шпилькой, тем более Ютуб сказал, что там всё легко, ага)))
Это была самая большая ошибка надеяться что они легко выйдут (до меня 20 лет их никто не трогал, и была какое-то время вода)
После совещание с дедом, был выбран наилучший метод работы. Даём преднатяг, а дальше простукиваем планшайбу, снова подтягиваем и бьём.
Далее прилагаю фото готового съёмника после доработок

Шпилька на 20, новодел из мерлена (полное г. впрочем как и гайки) свернулась при первой попытке выдавить без ударов…
Уголок снизу, чтобы не прокручивались шпилька. Уголок сверху 50тый, тоже прогибался пока не был усилен. Упоры под него сначала были деревянные, но это не дало результатов, заменил на пластины

А теперь самое интересное, это планшайба. Друг вырезал на работе из восьмёрки и она естественно сразу согнулась… Сверху наварили полоски и прихватили гайку с подшипником, для увеличения точки опоры. Появилась жесткость и дело пошло

но не тут то было… Наша планшайба съехала одним концом и начала залазить внутрь. Итог:

Снова взялись за сварку и наварили упоры снизу

Короче пляски с бубном были пол дня, больше варили, чем выбивали)) и если кто-то захочет повторить, то не нужно думать что они сразу вылетят, как пробка от шампанского, очень большая ошибка… Лучше сразу обрисовать токарю проблему и облегчить себе жизнь в дальнейшем, верхнюю часть шайбы сделать сферическую, а нижнюю по внутреннему диаметру гильзы.
Новые встали прекрасно, для уверенности промазал резинки рейнзовским герметиком, а чтобы сразу выставить в плоскость блока, притянул голову (со шпильками ГБЦ отдельная история).
Таких тонкостей нигде не нашел, поэтому решил написать в бж, будет полезно. Если бы я знал на сколько они плотно сидят, то времени ушло бы в разы меньше))
Вот и как-то так, всем ни гвоздя ни жезла!
Удачи!

делаю капиталку двигателю УМЗ 417800, много читал и непонятно мне есть ли разницу как устанавливать гильзу в блок,кто пишет цифрами и буквами перпендикулярно оси блока,кто пишет все равно как, в книге вообще про это ничего(книга рук. по экспл.),поршневая Кострома, серия блэк,блок без втулок под распредвал,распредвал -7 соток,сказали номинал возьми,старый под замену,на рынке дали,не посмотрел,дома уже увидел что сунули от 406,он другой,вопрос еще по распредвалу, 417800 и 402 взаимозаменяем? Продованы опять могут напутать,уже веры им нет,пытался по телефону меня убедить что 417 и 406 одинаковые

2 Ответ от nomberone469 04.04.2015 16:31:44

распредвал -7 соток,сказали номинал возьми

Должен быть -0,02.Это заводской размер

много читал и непонятно мне есть ли разницу как устанавливать гильзу в блок,кто пишет цифрами и буквами перпендикулярно оси блока

Вообще разница есть.Т.к.гильзы подгонять должны под поршни.Но . раньше так не практиковали,т.к. поршни и гильзы всегда лежали по отдельности.И народ не заморачивался что куда сунуть.По идее гильза отметкой на боку должна смотреть на толкатели.Но так практикуют на ЗМЗ.С УЧЕТОМ ТОГО,ЧТО МОТОРЫ ПРАКТИЧЕСКИ ОДНОЯЙЦЕВЫЕ поставь гильзы,как положено.Краской(штампом) к р/валу.
Не забудь сменить и распредшестерни.Обе.Да и шатуны проверить не мешало-бы.

3 Ответ от mihalen71 05.04.2015 20:09:18

nomberone469
спасибо друг, еще вопрос по распредвалу,какой лучше из стали или чугуна? И какой номер ? 417-10015 РВ ?

Отредактировано mihalen71 (05.04.2015 21:54:34)

4 Ответ от nomberone469 05.04.2015 22:21:59

mihalen71, стальные уже не выпускают лет 200.По номерам не парься.Это как самогон с бодуна.Что хороший,что плохой.Один х.. блевать тянет! Иди и купи р/вал для 402 двигателя.Обычно на нем набито 402 или литьем.Будет чуть дороже чем 417,но и мотору будет чуть по легче.
И вот еще что посмотри!Проверь на старых своих старых поршнях рассотяние от дна(верха поршня)до отверстия под палец и на новых.Должно быть одинаковым.

5 Ответ от mihalen71 05.04.2015 23:34:33

6 Ответ от Hi Com 06.04.2015 10:10:25

mihalen71,
И вот еще что посмотри!Проверь на старых своих старых поршнях рассотяние от дна(верха поршня)до отверстия под палец и на новых.Должно быть одинаковым.

да,да,да. был у меня попадос.

7 Ответ от mihalen71 06.04.2015 19:57:42

mihalen71, стальные уже не выпускают лет 200.По номерам не парься.Это как самогон с бодуна.Что хороший,что плохой.Один х.. блевать тянет! Иди и купи р/вал для 402 двигателя.Обычно на нем набито 402 или литьем.Будет чуть дороже чем 417,но и мотору будет чуть по легче.
И вот еще что посмотри!Проверь на старых своих старых поршнях рассотяние от дна(верха поршня)до отверстия под палец и на новых.Должно быть одинаковым.

Проверил,одинаково а вот гильза 3 цилиндра провалилась,щас заподлицо с блоком,чем лечить? Если из фольги пищевой вырезать под посадочное место кольца и выбрать размер? Может медную проволоку отбить и сделать кольцо,обжать?У кого была подобная проблема посоветуйте пожалуйста.

Отредактировано mihalen71 (06.04.2015 21:37:58)

8 Ответ от HamGadkiy 07.04.2015 08:51:37

Если мне не изменяет память, под гильзами резиновые кольца(я герметик мопаровский мазал) а не метал как щас на 4216 и 4217. (2) какой распред если новый то по. Под стальной -в голове по одной пружине на клапан (давным-давно), под чугун-по две пружины на клапан. (3) гильзы с поршями отдай пусть прохоненгуют, между поршнем и гильзой ! 0,8! (на потяг, Проверено)

9 Ответ от HamGadkiy 07.04.2015 09:02:53

Блок и гильзы, верх срезать, если будет много срезаться то и поршня придется срезать. Ничего страшного в срезании нет. Страшно когда гильза зашевелится от кучи просевших прокладок под ней. А резиновые кольца ещё продают, они как большой шланг нарезанный колечками.

10 Ответ от Дробильщик 07.04.2015 12:26:29

0,8! (на потяг, Проверено)

Сразу видно специалиста-моториста

11 Ответ от nomberone469 07.04.2015 12:32:30

Дробильщик, ты не представляешь,как я терпел.

12 Ответ от Дробильщик 07.04.2015 12:52:58

nomberone469, аааа, я думаю, че молчишь.

13 Ответ от nomberone469 07.04.2015 12:53:44

вот гильза 3 цилиндра провалилась,щас заподлицо с блоком,чем лечить? .

14 Ответ от mihalen71 07.04.2015 21:31:17

только с гаража, под 3 цилиндр из волговской медной прокладки,те что наборные и тоже идут под гильзу,вырезал под ширину потая , в верхей части блока шайбу,пришлось ее резать пополам(два полукруга),иначе мала ,одел кольца(резинки),под третий кольцо медное(шайбу) низ где резинки -герметик 999 АБРО,все вставил прижал,3 чуть выше всех,4 й ушел вниз,теперь он заподлицо,все вытащил вытер от герметика,промерил штангелем,потай имеет одинаковую глубину,но это штангель,сотки он не видит,мерил без колец,энэт копал где то прочел так надо промерять выступ гильзы над блоком,он должен быть от 0.005 до 0.055,может я голову лишним забиваю,хотелось бы по уму,но видно буду делать как получится,чем больше копаю инфы,тем сложнее ремонтировать,сотки,тысячные,люфты,развесовка,балансировка и т.д, специалистов чтоб отнести и это сделали нет,впрчем как и денег,еще беда открутил маховик от коленвала,метку не поставил. Спасибо кто отвечает по теме и неравнодушен.

15 Ответ от mihalen71 07.04.2015 21:32:25

вот гильза 3 цилиндра провалилась,щас заподлицо с блоком,чем лечить? .

Мерил без резинки, как пишут. Величина выступания должна быть 0,005–0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита; кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Пробовал вчера выпрессовать гильзы с помощью кувалды и деревянной выколотки, не выходит !
Съёмник можно конечно сварганить, но вот пришла мне такая мысль:
Что если электродом наварить дорожку изнутри гильзы в местах посадки?
нагрев и последующее сжатие при остывании освободит гильзу, но вот вопрос. Не поведёт ли блок от температуры?

лучше конечно съемник я выбивал кувалдой через требу с заваренным концом правда побил гильзы в хлам но это было от безысходности съемника не было хотя щас дешевле купить поршневую в сборе чем точить да и не известно нормально расточат или нет. мне так расточили что мотор нагревался моментом до 60 гр и клинил после пробега 15000 вскрыл мотор разъело блок. поршня были синими а где и зелеными с наволоками аллюминия..сам погляди у нас лично ценник такой расточка гильз 1500 поршня 1200 кольца 900=3600 поршневая стоит новая 4200 и смысл изи за 600 рублей заморачиватся я считаю что нет смысла. а съемник лучше сделай и погляди внутри состояние блока тосол съедает перемычки в хлам у меня аж посадочное место куда садится резинка гильзы проедена была . итог замена двигателя. да и старый он был прощай помпа на головке и водораспределительная труба

Гильзы конечно под замену, вопрос в том, не поведёт ли блок, если дорожку наварить.
Съёмник ещё сделать надо. В продаже только камазовские.

да вот фиг его знает мне варили аргоном блок так как мотор который я купил у него была раковина на водяном канале 2 или 3 цилиндра не полмню вроде не повело а от сварки даже не знаю на воде ездил??

блок не поведет. вынимал таким образом гильзу - варили с 2 сторон швы по 5 см длиной. после остывания выбилась. там еще при сварке резинка подгорает немного, соотв. легче вынимать.

У меня тоже крепко сидели. Сделал самодельный съемник из толстенного металла почти 1.5 см, нихера, согнуло, гильзы даже на мм не сдвинулись. Решение: Нашел около 20 кг. кусок метала, блок перевернуть, на нижнюю часть гильзы положить какую-нибудь металлическую площадку по ширине гильзы, потом на неё трубу(не длинную, 30 см достаточно), встаешь в полный рост, поднимаешь над головой этот кусок металла и как хреначишь по трубе со всей дури, сразу вылетят :D естественно под блок подложить пару кирпичей чтобы гильзе было куда выходить

5 см длина шва это как, вдоль оси гильзы или по окружности шов клали?

вдоль оси гильзы напротив друг друга 2 шва

Трубы,ломы,циклопические кувалды. Берсерки вы там чтоле? Дикий средневековый трэш и угар какой то. :D Я даже не буду говорить из чего можно сделать простой и копеечный съемник. Наверное проще махать кувалдой чем. пошуршать поиском.

Я даже не буду говорить из чего можно сделать простой и копеечный съемник.
Сами вы там берсерки )) А у меня съёмника небыло, попробовал пару раз махнуть кувалдой для оценки ситуации и необходимой крепкости съёмника.
Но лучше кмк сваркой ослабить посадку гильз, а там они и сами выпадут.

Поддерживаю полностью, съемник сделать один раз и хватит на всю жизнь, недавно пробовал тоже выбивать ничего не вышло, только кололись гильзы, используя съемник от МТЗ-80 стронул с большим трудом гильзы с места, а потом уже довыбил.
К тому же осмыгнувшись при выбивании можно и самому покалечиться и блок повредить.

Да сейчас не имеет смысла точить полностью согласен, буквально 2 недели назад капиталил, брал поршневую костромскую особого назначения 5550 плюс 40 р. уплотнительные резиновые кольца, очень хорошо подогнана, поршень под своим весом в гильзе потихоньку опускается, а не как говно в проруби.

земляк где поршневую брал. у меня один палец был ржавый в точку не стал возвращать ехать опять в волгоград было неохота я брал в Волготехснабе 4200 р

У нас в магазине в Суровикино и брал, в одном смотрели не кострома как раз по 4100 , но поршень падал не задерживаясь, а в другом посмотрели и вот с первого раза все хорошо, кольца сразу на поршня одеты, поршня с каким то черным налетом как пояснили для более точной приработки с гильзой), упаковка с голограммой как чемоданчик с ручкой, отправил код по СМС ради прикола, как не странно пришел ответ что оригинал).

Что если электродом наварить дорожку изнутри гильзы в местах посадки?
нагрев и последующее сжатие при остывании освободит гильзу, но вот вопрос. Не поведёт ли блок от температуры?
вытаскивал так гильзы и не один раз. Дорожку наваривал по всей окружности, но только в верхней части гильзы. Блок не ведет, нагрев алюминия незначительный.
Только не всякий электрод оставляет дорожку. Как-то попробовал МР-3 на переменке (делал не у себя), так металл от него на стенку гильзы не прилипал. Все окалиной вниз ссыпалось. Пришлось везти блок в мастерскую, там постоянка и УОНИ.

Спасибо. Я почему озадачился, вытаскивал тут на днях внешнюю обойму развалившегося подшипника из заднего торца колена. Как раз наваривая дорожку. Так она после наварки и охлаждения водой просто рукой вынулась. А про то что колено повести может, только потом подумал.:confused: Ну да ладно, всё равно точить в механику вести.
Кстати, МП3 варить у меня лучше выходит, к уони как-то приноровиться чтоли нужно..

я уже дома обратил внимание что поршневая то не ахти поршня не особо туго в гильзах посмотрим как будет это же уаз на него сложно что либо качественное найти

Очень мало времени чтобы писать, но раз уж начал, продолжу. Вообще я хочу изложить весь процесс ремонта двигателя последовательно, так как я сам многому учился и делал ошибки по мере сборки. И так, сборка начинается со шпилек, думаю ни у кого после разборки и дефектовки двигателя не остается нормальных шпилек ГБЦ, они или подвержены коррозии, вытянуты или попросту сорваны в момент их демонтажа. Лучше не расчитывать на старые шпильки и сразу купить новые. Но как всегда проблема в том как купить именно хорошие шпильки, желательно правильно закаленные и с нарезанной резьбой (не накатанной). А еще лучше заказать их хорошему токарю. Если вы решили покупать, то в первую очередь проверьте их на геометрию, некоторые просто кривые, можно покатать их прямо по столу в магазине. Обратите внимание на резьбу, возьмите новые гайки и накрутите их, гайки не должны слишком легко наворачиваться и болтаться. Крутятся от руки немного тяжеловато — самое оно! Проверьте на закалку, конечно закаленные должны быть темного цвета, при уаре должны звенеть. Из всей кучи предоставленных мне продавцом шпилей, я выбрал только 6 штук более-менее подходящих к установке, другие докупал в другом магазине. Гайки тоже взял новые. При вворачивании их в блок использовал фиксатор резьбы анаэробный разъемный, взял FELIX, самый дешевый. Использовал я его в большей части для герметизации соединения, так как бывает, что при попадании жидкости в ствол головки шпильки потом коррозируют и уже никогда не выкручиваются (так у меня произошло с мотором ЗМЗ 24Д где я не вывернул ни одной шпильки).

После шпилек очередь доходит до гильз. Комплект гильз, поршней и пальцев я купил заранее, поискал на авито и нашел купив с рук за 2500 рублей, то есть раза в два дешевле чем в магазине. Производство Кострома — МОТОРДЕТАЛЬ. Говорят качество хорошее. Докупил в магазине 4 уплотнительных кольца под гильзы (на умз — это резинки, на 24д и 402 это медные кольца). Все хвалят коричневые, я таких не нашел. На всякий случай я посадил гильзы на герметик ABRO 999, вроде он не плохой. После установки гильз я прикрутил головку, вместо прокладки положил кусок картона, прикрутил "по книжке" (соблёл последовательность протяжки и силу). Для чего я это сделал — для того, чтобы потом просто снять головку и гильзы остались на месте так как их будет держать герметик. Заодно после снятия головки я замерил высоту на которую выступают гильзы над блоком, по книжке это 0,005 — 0,055 мм.

Читайте также: