Замена гидрокомпенсаторов ауди а4 б5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Цены на Замена гидрокомпенсаторов клапанов Audi A4

Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Audi A4, обоснованна и конкурентоспособна.

Название услуги Цена
Капитальный ремонт двигателя от 14500 руб.
Капитальный ремонт бензинового двигателя от 14500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя от 15000 руб.
Ремонт бензинового двигателя от 5000 руб.
Ремонт дизельного двигателя от 1500 руб.
Замена двигателя от 7200 руб.
Замена бензинового двигателя от 8000 руб.
Замена дизельного двигателя от 7200 руб.
Ремонт распредвала от 1200 руб.
Замена распредвала от 2000 руб.
Замена датчика положения распредвала от 400 руб.
Замена сальника распредвала от 900 руб.
Замена переднего сальника распредвала от 5500 руб.
Замена заднего сальника распредвала от 5500 руб.
Ремонт коленвала от 2000 руб.
Замена коленвала от 9000 руб.
Замена шкива коленвала от 1300 руб.
Замена датчика положения коленвала от 400 руб.
замена сальника коленвала от 2250 руб.
Замена переднего сальника коленвала от 950 руб.
Замена заднего сальника коленвала от 670 руб.
Замена опоры двигателя от 500 руб.
Замена правой опоры двигателя от 1000 руб.
Замена нижней опоры двигателя от 1000 руб.
Замена левой опоры двигателя от 500 руб.
Замена передней опоры двигателя от 500 руб.
Замена задней опоры двигателя от 500 руб.
Замена подушки двигателя от 1200 руб.
Замена ГРМ от 1650 руб.
Замена ремня ГРМ от 2000 руб.
Замена роликов ГРМ от 1350 руб.
Замена приводного ремня от 1350 руб.
Замена натяжителя приводного ремня от 1500 руб.
Замена ролика приводного ремня от 320 руб.
Замена цепи ГРМ от 3500 руб.
Ремонт гидронатяжителя цепи от 4000 руб.
Замена успокоителя цепи от 320 руб.
Контроль меток грм от 2000 руб.
Ремонт ГБЦ от 3700 руб.
Замена ГБЦ от 5000 руб.
Замена прокладки ГБЦ от 3000 руб.
Ремонт блока цилиндров от 4500 руб.
Замена поршневой от 5000 руб.
Замена поршневых колец от 3500 руб.
Ремонт системы охлаждения двигателя от 200 руб.
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя от 700 руб.
Опрессовка системы охлаждения от 450 руб.
Ремонт радиатора от 500 руб.
Замена радиатора охлаждения от 500 руб.
Замена помпы от 1000 руб.
Замена муфты вентилятора от 1500 руб.
Замена клапана гбц от 4000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 600 руб.
Регулировка клапанов от 1100 руб.
Замена гидрокомпенсаторов клапанов от 3000 руб.
Замена маслосъемных колпачков от 3000 руб.
Ремонт форсунок от 1500 руб.
Ремонт форсунок дизельных двигателей от 3400 руб.
Ремонт форсунок common rail от 700 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 600 руб.
Замена форсунок от 660 руб.
Промывка форсунок от 450 руб.
Промывка дизельных форсунок от 3500 руб.
Промывка форсунок ультразвуком от 3000 руб.
Ремонт дроссельной заслонки от 600 руб.
Замена датчика положения дроссельной заслонки от 300 руб.
Промывка дроссельных заслонок от 700 руб.
Замена впускного коллектора от 1000 руб.
Ремонт турбины от 4800 руб.
Замена турбины от 2500 руб.
Ремонт дизельных турбин от 3600 руб.
Замена дизельных турбин от 2500 руб.
Замена прокладки поддона от 1000 руб.
Замена фазорегулятора, фазовращателя от 500 руб.
Ремонт блока управления двигателем от 1500 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!


Привет всем. Заметил, что начали сильно цокать гидрики на холодную, было принято решение их заменить так как с самой покупки авто "шелестели" на горячую и в планах было давно что-либо делать. Снял морду для удобства. Выставил все по меткам, провернул коленвал на 90 градусов, чтобы по вращать можно было распредвал. Заказал проверенные фирмы ina и заменил их. После установки новых гидрокомпенсаторов им было долго не прокачаться. А цокот стоял такой, что я подумал, что где то сделал не то и не так. Но когда машина прогрелась до 90 градусов, цокот начал уменьшаться и минут через 5 пропал полностью и отпустило меня. В инструкции было указано, что нужно держать обороты для прокачки 2-3 тысячи на протяжении 5 минут, потом на холостых и слушать, и повторять данный цикл. Я попробовал так, но стук усиливался очень сильно, поэтому я ждал прогрева масла, в итоге все получилось. По итогу мы имеем: на холодную цокот металлический пропал, но на горячую так и остался "шелест" гидриков. Даже не знаю что не так, в планах перейти на полусинтетику пробег уже не маленький, может что и измениться, да и дешевле оно.

Все сальники с передней части двигателя нужно было заменить, они все сопливили, и это не удивительно, ведь они были родные, а пробег минимум 300+. Для откручивания шкивов распредвала и промежуточного вала, я вставлял удлинитель для воротка в технологические отливки шестерни и упирал в корпус двигателя. Все открутилось без проблем. А вот для откручивания шестерни коленвала понадобился помощник. Была включена 5 передача, а помощник держал тормоз. Шкив открутился без проблем полуметровым динамометрическим ключом. А вот с затяжкой возникли не большие проблемы. По инструкции нужно затянуть 90 нм и повернуть на 90 градусов. После затяжки на 90, я выставил на динамометрическом ключе максимум 220 нм и смог провернуть градусов на 10 всего, потом взял трубу жесткий вороток, но по итогу больше чем на 50 градусов не смог провернуть. Мотор играет на подушках. Так и оставил.
ВАЖНО. Желательно это делать со снятым распредвалом. Потому что в процессе пока выбираются все свободные люфты-коленвал проварачивается и может произойти контакт поршня с клапаном.

А теперь печальное. Пришлось заменить помпу фирмы HEPU, которую я ставил 8 тысяч км назад. Еще после установки был непонятный звук, потом писк, но я предполагал, что ремень новый сильно натянутый и тд. Однако когда я скинул ремень, обнаружил у новой помпы люфт в некоторых положениях, а при вращении ощущение что подшипник перетянут и писк, вот и покупай фирменные запчасти, в итоге установил фирмы GRAF с пластиковой крыльчаткой. Звук пропал и я доволен, что все разобрал и заменил перед морозами, зиму мог и не пережить.

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.



Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!


В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:


Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Читайте также: