Замена гидроаккумулятора лексус лх 470
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
После проклейки, передние двери потяжелели. Тут у меня появилось желание отрегулировать водительскую дверь (ее петли с течением времени немного ослабли и дверной замок стал садиться на петлю в проеме, понемногу стачивая ее). Работу доверил малярам — ребятам, красившим мне задний бампер. По работе они взяли 1,000 руб. По времени это заняло примерно 1,5 часа (чтобы добраться до дверных петель необходимо снять крыло). После этого дверь закрывается/открывается очень легко (особенно учитывая ее возросший вес), ничего не задевает. Счастье/радость да и только. Если бы не одно "НО" — заезжая в бокс к этим ребятам, у меня "кончились" тормоза — с каждым нажатием на педаль, я чувствовал, как она слабеет и проваливается все глубже. В итоге, при полностью выжатой педали, машина практически без какого-либо тормозного сопротивления катилась на "дэшке". Тормозил ручником. Причину я знал заранее — гидроаккумулятор тормозов — блестящий цилиндр, расположенный вертикально, справа от бачка ГТЦ под капотом (по ходу движения авто). Заранее — потому что при считывании кодов ошибок (при ремонте гидроподвески), помимо чисто подвесочных, был и код неисправности тормозной системы — "низкое давление в гидроаккумуляторе".
Пока мастера регулировали дверь, я обзванивал все авторазборки в нашем городе в поисках этого ГА. Работники этих разборок (более половины из них) вообще не знают о том что на TLC100 есть ГА ! (кстати, на сотом крузере он такой же, причем без разницы правый/левый руль). На авторазборке, занимающейся практически только крузаками предложили купить весь ГТЦ в сборе вместе с ГА и электронасосом за… 50,000 руб! На еще одной разборке сказали, что деталь эта, возможно, есть, стоить будет 15,000 руб. Пока я удивлялся цене, чел сказал, что "перезвоните через 15 минут, я уточню есть ли она точно". Через 15 минут, этот тип заявил что "да, деталь есть в наличии, стоить будет. 25,000 руб!". Это как же так?! Только что же она стоила 15,000 руб! Смысл его ответа-мычания был прост — Вам нужно — вы купите. Послав этого начинающего бизнесмена в попку, я стал искать варианты заказа. Там тоже все просто: быстро — дорого. Долго — дешевле. Короче, оригинальный ГА ехал 25 дней и обошелся в 11,250 руб.
От маляров я ехал 10 км/ч. При быстром нажатии на тормоз (раз 5-6) и последующим удержанием педали, в контуре создавалось небольшое давление. Так и тормозил, помогая ручником.
Менял ГА один очень толковый мастер, согласившийся выехать из своего автосервиса и работать в подземном гараже — колыбели LX-са ))). Меняется ГА просто — тупо открутил/прикрутил. Ничего дополнительно отсоединять/снимать не надо. После замены ГА ничего не изменилось — по-прежнему на панели горели лампы "ABS" и "BRAKE", сигнализируя об имеющихся ошибках. Тормозной насос не работал. Педаль была практически в полу. Решили разбираться с электронасосом, но для этого машину необходимо было перегнать в сервис. На следующий день я решил попробовать добраться до автосервиса своим ходом. Выехал из гаража и, набрав "крейсерские 10 км/ч", наехал на кочку — тормозной насос заработал. Шумел дольше обычного (ГА то пустой был) и в итоге тормоза появились, ABS и BRAKE погасли. Как будто ничего и не ломалось! Три квартала до сервиса я долетел на идеальных тормозах. Там решили все-таки подключить сканер. Пока тестили машину (часто нажимал педаль до/для срабатывания насоса) тормоза опять пропали — педаль в полу и насос не срабатывает. Оставил машину в сервисе, решили снимать и разбирать электромотор. Вскрытие показало что за 17 лет эксплуатации там стерлись не только щетки, но и щетками стерлись медные накладки основания — половина из них до состояния фольги, а другой половины просто не было. Помня о том, что насос стоит 56,000 руб, решили попробовать отдать его в ремонт. В компании ЭСТОМ (занимаются ремонтом электро дрелей и тд) делать такой ремонт отказались. А вот всем известные ребята с ул. Култукская (ремонт генераторов и стартеров) — взялись. И не просто взялись — сделали все за один день — все отмыли, восстановили основу с медяшкой и вообще перемотали мотор заново. Так то)). За работу взяли 3,500 руб. Щетки мы купили от H-Grace (идеально подтачиваются под нужный размер), стоимость — 50 руб за шт. (2 шт). Сборка, проверка, прокачка тормозов новой "тормозухой" (оригинальная Toyota (Castle), 0,5 литра Х2 по 300 руб за шт. Сделал полную замену на родной DOT-3. Сменил проклятый Sintec DOT-4, который замерзал на трассе при -20). Теперь все работает отлично! Какое же это счастье — спустя месяц сесть за руль любимой машины!
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Мороз был под пятьдесят градусов ( я из Якутии ), на скорости около 120 км.час влетел в крутой поворот (тормозная педаль от мороза "колом" и я не успел притормозить), сработала система курсовой стабилизации, машина на дороге удержалась, но после этого кузов опустился в положение "L" и на щитке приборов мигает лампочка "OFF" АНС, система регулировки жесткости амортизаторов похоже тоже не работает. Проверил предохранители, все целые, но при попытке изменить высоту кузова не клацает ни одна релюшка и мотор маслонасоса не подает признаков жизни. Очень прошу совета! Насчет сервисов можно не писать, так как ближайший в Магадане за тысячу верст. Lexus Lx470 2000г. американец.
без сканера востановитьв полном обьеме не получится,самое простое выход из строя одной из нескольких газовых камер
Нужно визуально осмотреть пневматические подушки на мосту Если резина начала растрескиваться то их на замену.
Вообще то для начала надо(прочитать) и удалить ошибку - может и заработает опять, только в тепле.)))
Да , и на газовые подушки ошибок нет.
Вопрос как прочитать код ошибки и сбросить её. Насчет камер, так я понимаю, что запускался бы гидронасос, но машина просто бы не поднималась, а так система даже и не пытается запуститься.
Вопрос как прочитать код ошибки и сбросить её. Насчет камер, так я понимаю, что запускался бы гидронасос, но машина просто бы не поднималась, а так система даже и не пытается запуститься.
ищите сканер ,гадание сдесь бессмысленно или на крайний случай скрепкой TC и CG,но повторюсь без даты лечение очень проблемное
Если лопнула диафрагма в гидроаккумуляторе, можно попробовать прокачать через штуцеры, нужна будет жидкость для пополнения. Ошибка в таком случае, что-то про непрерывную работу насоса будет.
Участник форума
Исаев Александр Владимирович
То необходима замена гидроаккумулятора в первую очередь. При лопнувшей диафрагме система продолжает работать, вернее пытаться.
Пробуйте прочитать и сбросить ошибку в системе.
Ошибок в системе нет.
Машина то жесткая то мягкая, чаще жесткая.
Подскажите как проверить работоспособность модуля клапанов который слева под водителем и работу степ-моторов?
Сканера на данный момент нет поэтому на ходу работу степов не проверить. Но судя по тому, что они откликаются на регулировку мягко-жестко и по сопротивлению все в норме - они работают.
кнопка AUTO где?
Я диагностировал и Carmanscanom и TIII и чем то еще. Но проблема в том, что диагносты к которым я обращался (ближайшие от меня это 350-400 км г. Ноябрьск) не знают принцип работы AHC - они смотрели только ошибки. На мои предложения разобраться в проблеме отозвался только один хороший человек. За 6 часов мы смогли только проверить датчики и выставить давление торсионами. О том что нужно смотреть работу степов ни он ни я на тот момент не подозревали. Остальные диагносты просто слали лесом ибо им влом заниматься хрен знает чем в то время как они могут обслужить 10 машин и никакие уговоры и предложения денег не помогли.
Разбираться приходится самому.
На данный момент сделано собственноручно следующее:
прокачана система
заменена жидкость (в общей сложности раза 4 полностью)
проверены/заменены ГА
заменены аммортизаторы
прочищены и продуты сеточки в насосе, клапан
отревизированы и отрегулированы датчики (по напряжению 4,5В)
отрегулировано давление в системе (по манометру)
заменена "коса" проводов - убраны 6 лишних разъемов под кузовом из линии.
проверены провода он мозгов AHC.
проревизированы разъемы и залиты водоотталкивающей смазкой
проверены на сопротивление степ моторы
очищены от нагара контакты регулятора жесткости
выставлен руль в 0
подымается и опускается машина отлично - за время как в мануале.
При диагностике смутило то что карманскан спереди показывал 10 bar - после регулировки торсионов 6,9 bar, а сразу после TIII 7.5 bar. При этом машина стала очень валкой и подвеску стало пробивать до звона в ушах. Через неделю манометром показания были около 4 bar - поэтому регулировкой торсионов вернул все в прежнее состояние (5,7 для манометра)
Каждый раз мотаться ради эксперимента за сотни км особого желания и времени нет. Обращение к диллеру в г. Омске положительного эффекта не дали. На большую землю я попаду с машиной не раньше следующего лета.
на сегодняшний момент дабы не убить подвеску, и не кончить резинки отключил работу степов вообще - сносно ездить можно.
Почему хочу проверить работу модуля клапанов - после снятия с него разъема и установки обратно, машина буквально на 1 км (может больше) становится мягкой.
Машина становится очень жесткой длительный период, после поездок по трассе.
Все это в самом мягком режиме.
я в курсе, но опять же "Сканера на данный момент нет . "
а на тот момент когда я тряс диагностов - я не знал о проверке авто в движении.
Подскажите как проверить работу датчика положения рулевого колеса?
проверял напряжение на контактах разьема S9 ЭБУ AHC SS1(S9-3) и SS2(S9-16) напряжение хоть при ровном руле, хоть при медленно вращающемся 2,25В.
Насколько я понимаю оно должно меняться при вращении.
В книге описание разъема в переключателе рулевой колонки не совпадает с тем что есть на самом деле.
заранее спасибо!
Посетил я сегодня диагноста:
1) минут 20 выясняли сможет ультраскан посмотреть AHC либо нет.
2) минут 20 я описывал проблему, работу системы, говорил чего будем делать и чего диагностировать
3) 20 мин разбирались с работой Ультраскана, подключали его.
4) 1 час пытались получить какие-то данные - ездили смотрели показания, вкл-выкл кнопки, подымали опускали, смотрели показания датчиков.
4) 1 час регулировали датчики (для упокоения души), торсионы, ездили смотрели чего изменилось. Подняли давление передка с 6,6 до 6,9 и отрегулировали датчики с -5, 0, -1 до -1, -1, -1 мм.
5) 1 час думали чего делать дальше . пытались получить графики показаний датчиков - толком не разобрались.
В общем хрень как была так и осталась - машина жесткая. Ну оно и понятно - ничего ж не изменяли практически.
К чему пришел? да собственно с самого начала было понятно - проблемы с давление и жесткостью:
1) машина стоя на месте вкл степы в 8, на маленькой скорости с поворотами руля степы скачут от 8 до 14 (в основном 10, очень редко скачки зада до 4), что в комфортном режиме, что в нормальном. в режиме спорт 2 скачут степы от 12 и выше.
По трассе по прямой степы в комфорте практически постоянно 1 редко 2-4 (где то после 40-80 км.ч.). В спорте 2 почти постоянно 12.
2) давление в системе (даже после регулировки) после поездки скачет. При остановках (опустил машину-поднял в N) то 7,5, то 7,1 то 8,5. Зад не изменялся. А вот в последний эксперимент и сзади, после поездки давление стало 6,8 вместо 5,7 .
Кстати датчик поворота руля работает . пульсом.
На завтра договорился к вечеру еще поковыряться.
попробуйте проверить систему в режиме самодиагностики в книге есть описание , проверьте ещё раз систему на наличие воздуха.
проверял, и со сканером проверял - ни одной завалящейся ошибочки.
Было сделано еще вот чего:
1) слита жидкость и проверены аммортизаторы (гидроцилиндры) на наличие воздуха - воздуха нет.
2) снимал степ движок с правой задней стороны - ничего там вроде не заклинено - все чисто блестит. Потом уже после подумалось - зачем снимал? ведь регулятором жесткости меняется жесткость - жестче мягче. ну зато душу успокоил . Ни следа ржавчинки нет.
3) Жидкость поменял - результат по моему машина стала еще чуть жестче, но по ощущению посбитее что ли . меньше болтает..
4) прокачал систему.
Проверил блок клапанов.
1) Когда питания нет:
от насоса не пропускает никуда.
м-у задним перепускным и задним управляющим клапанами жидкость сообщается туда сюда.
м-у передним перепускным и передним управляющим клапанами жидкость сообщается туда сюда.
2) Питание подается на перепускные клапана:
от насоса не пропускает никуда.
м-у задним перепускным и задним управляющим клапанами жидкость не сообщается.
м-у передним перепускным и передним управляющим клапанами жидкость не сообщается.
3) Питание подается на управляющие клапана:
от насоса пропускает (туда-сюда) на задний перепускной клапан и передний перепускной.
Судя по алгоритму работы блока клапанов делаю вывод - на столе модуль клапанов работает.
в общем пока как об стену головой
1) Объясните мне непонятному - откуда сканер берет показания давления перед-зад? В системе что есть датчики давления? Если нет - откуда он вычисляет мегапаскали, по каким параметрам? Может просто напросто сканер неправильно вычисляет давление, и я согласно этого давления неправильно высталяю торсионы и зад?
2) Может в американцах и европейцах давление разное перед-зад? И я ставлю давление например для европейца 6,9-5,7, а система у меня отстроена под давление американца (например 5,7-4,7)?
Ведь не секрет что американский LX-470, мягче LX-470 для российского рынка.
Читайте также: