Замена генератора на опель вектра а
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Возникла необходимость замены штатного генератора на более мощный. Вопрос: с каких отечественных авто подходят генераторы? Нужен, приблизительно, на 110-130а.
И сразу еще один вопрос: должно ли зависеть напряжение от оборотов(в тазе 10м, у друга стоит вольтметр - у него на холостых 13.3, а при оборотах до 14.2 доходит при вкл. потребителях)? нормально ли работает генератор с такими данными: прогрев зима 14.5в, потом на вкл. фарах, музыке, печке 13.6-13.8В показывает и на холостых и на 3000об.
нормально ли работает генератор с такими данными: прогрев зима 14.5в, потом на вкл. фарах, музыке, печке 13.6-13.8В показывает и на холостых и на 3000об
Да, музыка. Сейчас стоят 2 уся на твиты и эстрадки. Т.к в планах еще усь на саб - боюсь, что одной заменой акб я не обойдусь. Да и надоело раз в неделю таскать акб домой, для зарядки. Так что генератор другой нужен 100%
Да,как бы,у меня 70А гена тянул два усилка и саб без проблем. поменял на 120А и разницы не заметил. и акб 60ач хватало
valeron , у меня, скорее всего, меньше, чем на 70А стоит.
Мышаня , генераторы от омеги в ценовом диапазоне от 8тыс.р и выше. Хотелось бы более бюджетно всё сделать, в р-не 4-6тыс, так что вот и спрашиваю про отечественные авто :)
Spadl , не надо от отечественных. Владельцы отечественных стараются поставить от иномарок. И стараются не зря.
Думаю, не совсем так. Сильно зависит от того, как и куда ты ездишь. Если постоянно гоняешь по трассе - новый генератор - это выход. При условии, что АКБ в норме (возраст и ёмкость). А если до работы и обратно, в морозы, по пробкам, боюсь, что и 120 амперного генератора не хватит. Ток генератора пишут для оборотов 5000 - 6000, т.е. двигло даёт 2500 оборотов (примерно). На холостых оборотах ток генератора примерно 40-50%. Плюс холодный электролит. И если ты такой меломан (судя по количеству музыки), не факт, что тебе хватит тока более мощного генератора (если катаешься по пробкам и недалеко). Всё уйдёт в нагрузку, батарейке ничего не останется.
В качестве эксперимента - послушай музыку погромче на холостых 2-3 часа в день никуда не выезжая. Плюсом включенные фары. Предполагаю, в конце недели будешь заряжать аккумулятор по новой.
P.S. Читал (давно), что люди ставили генератор от дизельных автомобилей (на классику); у него больше отдача на низах (имеется ввиду холостой ход). Второй рекомендованный выход (для самоделкиных) - увеличение (наврал конкретно; конечно же уменьшение) диаметра шкива генератора.
From_Murmansk , езжу по 1-1.5 часа в день, иногда всего по 30 минут. Понимаю, что при установке еще одного усилителя, зарядка акб раз в неделю(а то и чаще) неизбежна.
Вообще даже интересно, а штатный генератор OVA с АКБ на 62а/ч потянут ли систему из 3х усилков(4х канальник по 150вт 4Ом на канал номинал+2х канальник по 80вт 4Ом на канал номинал+моноблок 1500вт 1Ом)?
Spadl , потянуть-то потянет, однако, что с ним станет, если хоть какой-то элемент не исправен? Что при этом достанется АКБ - тоже не понятно. Возьми ты б/у 120А от Омеги Б и станет тебе веселее.
прогрев зима 14.5в, потом на вкл. фарах, музыке, печке 13.6-13.8В показывает и на холостых и на 3000об[/quote]
отлично работает. Всем бы так.
Зачем решил менять генератор? Музыка?[/quote]
Для кальциевого аккумулятора маловато ,тем более зимой ,я себе регулятор напряжения трехуровневый поставил от десятки ,летом 14,2 ,а зимой 14,7 ставлю
Всем доброго дня. Листая ленту новостей в Д2 через одну запись вижу "итоги 2016", "год со своей любимой ласточкой" и т.д а мне стыдно, мне и подводить нечего)))
В общем решил я снять гену с авто для дальнейших ремонтных работ. Перерыл весь интернет, но информации крайне мало. Как обычно даже если кто то и делал сие действия, то не на моем типе двигателя. Ну ды ладно, смысл как полагается один. Попробую более подробно изложить инфу, вдруг кому нибудь пригодится. Делов на час, полтора с перекурами, но при условии что у вас есть все инструменты, не прикипели (заржавели) болты, гайки и есть яма. Так у меня ушло пол дня.
Первым делом снимаем корпус воздушного фильтра и "шланг" ведущий к дроссельному узлу т.к места критично мало. Откручиваем болты на гитаре. откручиваем треугольник который крепится к стакану. У меня оказалось что гитару надо менять.
Крутим болт на натяжителе ремня по часовой стрелке что бы ослабить ремень (но у меня все как не у русского человека все прикипело, но не беда, он спокойно "отгибается" тянем на себя и снимаем ремень с гены, и убираем ремень подальше что бы не мешался под рукой.
Откручиваем верхний болт на генераторе и снимаем провод минуса (что ли). Далее сбоку что бы он начал двигаться, отодвигаем в сторону движения авто для удобства откручивания в дальнейшем.
Дальше начинается самый СЭКС.
У меня болты торксы и ключа соответственно нету, но при желании он откручивается обычным накидным или головкой подбирая размер. Подбираемся сзади и нащупываем три торкса которые нужно открутить что бы снять всю байду.
С ними самый гемор верхние можно еще как то скрутить, самый нижний проблемно т.к он находится в самой нижней точке и ключом не подлезть.
Поэтому если есть яма вам повезло, если нет залазим под машину и видим прям перед глазами "шляпу" болта. (мне вообще не повезло я никак не помещался под машину, пришлось домкратить левую сторону).
Кстати нижний торкс на генераторе с заковыркой нужно с одной стороны крутить торкс с другой держать гайку. Далее конструкцию поворачиваем на бок крайне аккуратно, нужно открутить гайки на проводах плюса и минуса, косяк в том что они довольно короткие и дохленькие. Открутив достаем всю конструкцию на свет божий. Радуемся тому что в начале сняли гитару и кронштейн.
Впринципе все собирается в обратном порядке.
Надеюсь что кому нибудь эта инфа поможет. Сразу говорю что так делал я, человек который с машиной на ты (ТЫ КТО? О_о). Механик или знающий человек скажет что я что то неправильно сделал и возможно будет прав.
Также требуется Информация от тех кто это все читал или разбирается. При снятии "шланга к дроссельному узлу я выпучил глаза
В Самом шланге который примыкает к дросселю я увидел непонятную жидкость я думаю что это эмульсия, запах у нее масляный. Что это может быть и вследствии чего. Боюсь предположить что хана маслосъемным кольцам или чего хуже машина где то хапанула воды. Вообщем нужен совет.
Всех с наступающим НГ.
Всем Салом))
Генератор стал сильно мучить меня, то заряжает, то нет))) одним словом достал меня, я его снял, разобрал, все прозвонил (кроме регулятора) все работает, забыл только обмотку прозвонить, но все же, после установки он опять перестал заряжать. Времени у меня возится с восстановлением не было, нужны колеса каждый день, решил просто купить б\у и поставить, а там разберусь че к чему было))) еще такое замечание, я поставил генератор с астры, один в один подходит и по значениям тоже, а в магазине мне доказывали обратно, да и цены странно разные получаются))))
Буду писать вкратце, самое интересно буду расписывать)))
И так начну:
1. подготовка, если есть возможность подлезть под машину (козлы, кирпичи, че есть все пойдет) готовьте, или может есть яма или подъемник) решать Вам
2. открыть капот, скинуть клеммы аккумулятора (обязательно, а то пока вы гену будет дрючить, может каратнуть или руку обжечь током))
3. снимаем воздушный фильтр со вей системой до дроссельной заслонки
4. снимаем боковую подушку двигателя ( нужна головка на 17) три болта на двигателе и один к корпусу крыла идет.
5. снимаем ремень с генератора (только с него, далее просто опустите его, пусть весит, он мешать не будет) чтоб его снять нужно взять ключ на 15 и расслабить натяжитель, если стоять лицом боковой части двигателя, он будет справа (внизу), ключ надеваем на него (желательно накидной) и по часовой отклоняем в права, тем самым расслабив ремень, снимаем его.
Далее пойдут пункты на ваше усмотрение (кому как будет удобнее) я менял сам, один, поэтому опишу вариант свой) очень удобный)) плохого я не советую)))
6. ложимся под машину, ну или встаем, кому как)) видим генератор, под ним есть два болта, которые крепят кранштейн между геной и двигателем. (нужен ключ торкс, какой точно не помню, но стандартный размер головки которая подходит 13)
Вопрос: Почему именно открутить сначала снизу?
ответ: Генератор тяжелый, открутив снизу, вам потом просто останется открутить сверху и вынуть его не погнув ни чего и не порвав и не поцарапав))) да и давить не будет на болты.
И еще этот кронштейн держит сам генератор одним длинным болтом, его нет смысла откручивать, т.к. он не вылезет, длинный (есть вариант чтоб в дальнейшем не лазить, переставить этот болт обратной стороной) поэтому удобнее снять с кронштейном.
7. предварительно расслабляем все оставшиеся болты креплений
8. откручиваем кронштейн который ближе к нам (мы стоим с боку) там три болта( откручиваем все три ) тот же торкс, что и снизу подходит. убираем кронштейн в сторону
9. остался еще один кронштейн, его полностью не снимаем, снять только тот болт, который к мотору держит. (потом будет удобно тащить на себя гену, будет временной ручкой этот кронштейн)
10. поворачиваем гену, там два контакта идет, берем головки ( за ранее их подготовите) на 8 и на 13. снимаем провода, D+ это и есть возбудитель ( про который все пишут)))
11. на месте гены, есть патрубок один, он идет от дроселя, снимите его, чтоб не мешал, а то порвать его легко ( я порвал))) там вытечет грамм 100 антифриза (подготовите баклашку, чтоб гену не залить или еще че))
12. тянем на себе гену, крутя его во се стороны))) и вытаскиваем, у кого как получится))) боком, или как))) через низ не пытайтесь, не продет))) только через вверх))
Вот и все)))) вы его сняли)))) теперь разбирайте его. Описываю процесс разборки:
1. снимаем черную заднюю крышку, торкс на 4) (3шт)
2. проверяем щетки (на сколько они уже изношены)
3. проверяем на изношенность сам якорь (протереть спиртиком, полезно)
4. крутим гену вручную и слушаем работу подшипников (если щетки сняты, шум только будет от подшипников)) а так шум и от щеток бывает) свист например или шелест)
5. проверяем тестером диоды ( говорят их выпаивать надо, я так проверил)
6. регулятор напряжения проверить не получится, нужен стенд или спец тестер
7. можно капнуть масла на подшипники (пусть порадуются))
8. если все в норме или заменили че, собираем обратно )
Так же узнать что именно у вас там не работает, можно прочитать в инете причины поломок генераторов (вот ссылка) вот сюда))
Собираем в обратном порядке, единственно теперь, советую для начала прикрепить провода, далее прикрепить верхние кронштейны, а потом уже закрепить и нижнюю часть из под машины ))))
В конце накидываем клеммы акку, заводи проверяем тестером, должны быть в районе 14 В, не больше 14,5. ну и можем поиграть, включить фары, печку, дать нагрузку так сказать и посмотреть значение ))) значение при нагрузке должны падать)))
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреберным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6 + 14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Проверка напряжения генератора
8. Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиле необходимо проверить напряжение генератора.
9. Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 В (при температурокружающего воздуха +20'С)
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин - при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должсоставить от 13 до 14.5 В
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение — должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.
Снятие и установка
13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. , снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня .
14. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла ослабьте крепежную гайку, выверните 2 верхних болта крепления кронштейна генератора и ослабьте нижний болт.
10.14 Снятие генератора (двигатель Z18XE)
1 Верхние болты крепления 2 Крепежная гайка 3 Разъем датчика давления двигательного масла 4 Нижний болт крепления
15. Опустите автомобиль на колеса снимите крышку двигателя
16. Снимите клапан EVAP
17. Отпустите 2 крепежные гайки (см. сопр. иллюстрацию) и отсоедини-подводящую электропроводку от генератора.
10.17 Гайки (1) крепления электропроводки генератора (двигатель Z18XE)
18. На моделях, оборудованых двигателем Z16XE , выверните 2 верхних, а на моделях с двигателем
Z18XE - 1 верхний и 1 нижний болты крепления, снимите генератор вместе с кронштейном крепления и извлеките их из двигательного отсека. При необходимости выверните болты снимите кронштейн с генератора.
19. Установка производится в порядке обратном снятию. При этом втулка на тяжного устройства мультиреберного ремня должна совпасть с отверстием на опоре генератора.
20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
21. Снимите мультиреберный ремень .
З амечание: Ремень снимается снизу..
22. Отпустите гайку и извлеките осевой болт передней опоры двигателя.
23. Опустите автомобиль на колеса, залейте охлаждающую жидкость и снимите крышку двигателя.
24. Снимите воздухоочиститель , и отсоедините верхний шланг системы охлаждения от головки цилиндров.
25. Снимите клапан EVAP
26. Снимите правую опору двигателя с использование подъемного устройства и приподнимите двигатель приблизительно на 3.5 см.
27. Рассоедините разъем и отпустите гайку крепления электропроводки генератора. Выверните 4 крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека.
10.27 Болты (1) крепления генератора (двигатели Z22SE/Z22YH)
2 Разъем электропроводки
3 Гайка крепления электропроводки
28. Установка производится в обратном порядке.
29. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
30. Снимите мультиреберный ремень .
31. Снимите промежуточный приводной вал и отсоедините правую стойку стабилизатора от амортизатора.
32. Отболтите экран стартера, отпустите 2 гайки крепления электропроводки генератора и отсоедините провода.
33. Выверните 2 болта и извлеките генератор из двигательного отсека снизу.
34. Установка производится в обратном порядке.
35. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батаре и снимите крышку двигателя .
36. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
Замечание: Для удобства выполнения работ топливный фильтр можно снять полностью.
37. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень .
38. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.
10.38 Крепежный болт (1) генератора (двигатели Z19DT(H))
39. На двигателе Z19DTH выверните 2 болта крепления верхнего держателя жгута электропроводки генератора и отделите жгут.
40. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку генератора.
41. Выверните 2 (на двигателе Z19DT один) верхних крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека вверх.
10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH)
42. Установка производится в обратном порядке.
43. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, и снимите мультиреберный ремень.
44. Снимите систему выпуска отработавших газов (.
45. Выверните 2 болта, ослабьте 1 гайку и снимите экран стартера.
46. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла, отпустите две гайки и отсоедините электропроводку генератора, выверните крепежный болт и отделите кожух кабельных каналов.
10.46 Нижний болт крепление кожуха кабельных каналов (2) (двигатели Y20DTH/Y22DTR)
1 Датчик давления двигательного масла
47. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя .
48. Выверните 2 верхних болта крепления кожуха кабельных каналов генератора.
49. Снимите впускной воздушный тракт .
50. Высвободите шланг системы охлаждения из верхнего держателя, отпустите гайку крепления генератора и снимите держатель шланга.
10.50 Верхняя (2) и нижняя (3) гайки крепления генератора
1 Шланг системы охлаждения
51. Поднимите автомобиль на подъемнике, выверните 3 болта крепления и снимите термозащитный экран рулевого управления.
52. Отпустите нижнюю гайку (см. рисунок 10.50) крепления генератора. Извлеките верхний и нижний болты крепления и извлеките генератор из двигательного отсека вниз, при этом придерживайте кожух кабельных каналов.
53. Установка производится в обратном порядке.
54. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла и закройте трубку подходящей заглушкой.
55. Выверните 4 винта и снимите крышку двигателя.
56. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
57. Ослабьте крепежный хомут, отсоедините от турбокомпрессора и отведите в сторону нижний соединительный.
58. Снимите расширительный бачок, отпустите гайку и высвободите шланг расширительного бачка из держателя. Отболтите держатель.
59. Отделите жгут электропроводки от коробки передач и отведите его в сторону. Отсоедините термозащитный экран турбокомпрессора.
60.. Снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня и систему выпуска отработавших газов.
61. Выверните 2 болта, отпустите 2 гайки и снимите опорный кронштейн каталитического преобразователя, а затем отпустите 2 гайки и снимите его термозащитный экран.
62. Снимите направляющий ролик мультиреберного ремня.
63. Снимите правый приводной вал.
64. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку от генератора. Высвободите электропроводку из держателя, выверните болт и снимите держатель.
65. Отсоедините кожух кабельных каналов генератора и электропроводку стартера и отведите их в сторону.
66. Выверните 2 болта крепления генератора, разверните его шкивом в сторону картера рулевого механизма и извлеките генератор из двигательного отсека.
67. Установка производится порядке, обратном порядку снятия. По окончании установки проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости произвести соответствующую корректировку.
На любом автомобиле основным источником электроэнергии, является генератор, к нему предъявляются особые требования. Генератор должен иметь достаточную мощность и обеспечивать постоянную подачу тока, чтобы электрооборудование в вашем автомобиле работало в нормальном режиме, без сбоев. Чтобы при нагрузках и любой частоте вращения ротора напряжение в бортовой системе автомобиля находилось в заданных параметрах. Генератор переменного тока лучше всего справляется с этой работой.
Рано или поздно, практически каждый владелец Опеля, может услышать из под капота своего автомобиля неприятный свист или скрежет, который доставляет неудобства и обращает внимание окружающих людей на Ваш автомобиль, но не из-за его красоты, а из-за этого неприятного звука. Чаще всего этот звук издается от изношенного ремня генератора (он проскальзывает и издается писк) или из-за изношенных подшипников в генераторе Вашего Опеля, которые издают скрежет.
Замена ремня генератора
Замена ремня генератора занимает считанные минуты, и обычно сложностей никаких не возникает. Прежде всего нам необходимо обеспечить доступ к самому ремню генератора, для этого нужно снять воздушный фильтр, далее ослабляем натяжной ролик и легким движением руки снимаем ремень генератора с нашего Опеля. Далее все проще, опять ослабляем натяжной ролик и ставим новый ремень генератора на место. Вся процедура занимает не более 5 минут.
Замена натяжного ролика
Сначала нужно исключить вращение коленчатого вала, для этого в зубцы венца диска сцепления можно вставить, например монтировку, или какой другой инструмент. Следующий шаг, нужно ослабить болт крепления ролика, для того чтобы снять натяжение ремня. Затем выкрутить осевой болт и снять ролик. Теперь нам остается только поставить новый ролик на место и обязательно отрегулировать натяжение ремня генератора. Не лишним будет и добавление смазки в подшипник нового ролика.
Нужно учитывать, что сильное натяжение ремня генератора приводит к износу не только ремня генератора, но и подшипника натяжного ролика, что в свою очередь приводи к необходимости их замены.
Если же проблема в подшипниках генератора – снятие генератора обязательно. Также не редкой бывает проблема и с электрической частью генератора, он не дает необходимый заряд или наоборот дает слишком высокий заряд, во всех случаях для решения проблемы снятие генератора с автомобиля обязательно, потому что на месте решить эту проблему нельзя. Процесс снятия генератора с Опеля Вектры не так уж и сложен. Давайте попробуем разобраться, как же снять генератор на Опеле Вектре.
Снятие генератора.
При обратной установке генератора не забывайте проверить степень износа щеток, если они сильно стерты, советуют менять щетки вместе с регулятором напряжения в сборе. Многим известно, что состояние щеток напрямую влияет на зарядку аккумулятора.
Вывод
Как видим процесс снятия и установки генератора на Опеле Вектре не так уж и сложен. При наличии минимального набора инструментов и знаний, произвести снятие можно своими силами не прибегаю к услугам автосервиса, при этом вы сохраните свои деньги и сделав все правильно – будете уверенны в качестве своей работы. Удачи.
Читайте также: