Замена генератора ауди а6 дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен.

В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику. Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель.

На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

1 — шкив клинового ремня,

2 — крыльчатка вентилятора,

7 — задняя крышка,

8 — выпрямительный блок,

9 — пластиковая крышка,

10 — регулятор напряжения

При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13,6 -14,6 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе устройства. Процесс, запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе не заметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,6 — 14,6 В.

Чего не следует допускать в ходе эксплуатации автомобиля

При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести его из строя:

не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима генератора аккумуляторной батареей.

Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсы перенапряжения при отключении, каких-либо потребителей электроэнергии.

Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и диоды выпрямительного блока; не проверять работоспособность генератора на искру, даже кратковременным соединением плюсового зажима генератора с массой. При этом через диоды протекает значительный ток, и они повреждаются. Контролировать напряжение можно только вольтметром; отрицательная клемма аккумуляторной батареи должна всегда соединяться с массой автомобиля, а положительная клемма подсоединяться к зажиму генератора.

Ошибочное (обратное) включение батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через диоды генератора, и они выйдут из строя; не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). При проверке изоляции электропроводки мегомметром необходимо отсоединять все провода от генератора; необходимо отсоединять все провода от генератора и от аккумуляторной батареи при электросварке каких-либо деталей кузова; проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности необходимо при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее. перед снятием проводов с генератора необходимо промаркировать их, для повторной установки строго на свои места.

Проверка работоспособности генератора

Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи. Наблюдая за: Показаниями вольтметра, запустите двигатель. В режиме работы, стартера напряжение может упасть до 8 В (при наружной температуре 20 °С). Увеличьте частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, при этом напряжение должно увеличиться до 13,7 -14,6 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения.

При частоте вращения двигателя 3000 об/мин включите дальний свет фар или другие мощные потребители электроэнергии, при этом падение напряжения должно составлять не бо- , лее 0,4 В. В случае значительных отклонений напряжения при проверке, устройство необходимо проверить в специализированной мастерской.

Инструкция по замене

Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах. Напряжение регулируется встроенным микроэлектронным регулятором напряжения.

При работе данного устройства электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток.

При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению.

Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу. Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы близкую к синусоидальной.

Пошаговая инструкция снятия генератора Ауди А6 С5

Для удобства мы рекомендуем вам снять передний бампер и перевести автомобиль в сервисное положение и купить новый приводной ремень.

Сам ремонт ничего особого не предвещал. Но Вот история как я его извлекал из подкапотного пространства требует внимания. Решил я сначала, что произвести эту процедуру можно и во дворе "на коленке". Но позже усомнился в своих возможностях по критериям: ловкость/ морозоустойчивость спины лежа на асфальте/ гибкости рук во всех направлениях!) В результате я в сервисное положение переводил "морду" два раза!) Один раз во дворе, второй раз уже у знакомого в гараже!)

Снимаем клемму с АКБ. Затем откручиваем все воздуховоды на фильтр и вытаскиваем корпус фильтра. Затем откручиваем две гаечки с клапанной крышки, которые держат уши впускного пайпинга от турбины к интеркуллеру. Затем ослабляем хомуты пайпинга на турбине и на шланге к интеркуллеру.

Далее выворачиваем поочередно колеса влево и вправо для хорошего доступа к саморезам на локерах. Откручиваем их. Далее откручиваем по 3 гаечки на каждой стороне которые крепят бампер к крылу. С правой стороны доступ есть, а вот с водительской стороны дюже не удобно, я делаю это с низу. Для этого приходтся снимать защиту картера.
Вынимаем заглушки в бампере где стоят противотуманки и находим там сверху два винта под шестигранник.
Оба выкручиваем.

Далее откручиваем по три винта торкс с "труб" крепления бапера к Лонжерону. Откручиваем с верху по два винта тоже торкс крепление телевизора к крылу сверху и по одному винту с боков крыльев.
Телевизор позволяет нам сместить его чуть вперед.

Снимаем пластиковые защиты кожухи ремней.

Далее берем два ключа на 32 и снимаем вискомуфту.

Далее шестигранником на 5 по моему откручиваем еще один кожух на ремнях.

Далее берем ключ на 17 шестигранный, у меня есть голова для трещетки, приобретал когда менял ГРМ еще в прошлом году.)

Далее откручиваем Болт крепления минуса/массы двигателя и кузова — не сфоткал…
--------- откручиваем болтик на 10 который крепит жгут проводов между двигателем и кузовом — не сфоткал…
----- откручиваем два болта крепления генератора к двигателю — не сфоткал…
— откручиваем гайку крепления кабеля к генератору — нет фото!)
-снимаем клемму с опоры двигателя и клемму с генератора…
Далее аккуратно из-под машины, отодвигая шланги кондиционера и трубки масл. от АКПП, вынимаем наше золотце!)

Далее едем на диагностику или сами колдуем… В принципе если не сложно — то можно и самому осмотреть внешне… Снять крышку и осмотреть щетки токосъемные, посмотреть состояние подшипников и токосъемных колец на валу, прозвонить кольца — должен быть контакт…
Далее выявляем, что не исправно… Если обмотки и вал не получается прозвонить — то скорее всего обрыв, но и прозвон обмотки может дать К/З…
Если не уверены — тогда диагностика стоит около 200 рублей у мастеров.
В общем приговорен Вал — якорь не "Звенит"!
На 120 и 140ь Амперных генераторах болезнь — обрыв якоря. Конструктивная особенность, но чаще всего происходит это именно на дизелях, так как двигатель при остановке, резко останавливается, а на бензиновых моторах еще делает несколько дополнительных оборотов… Инерция якоря и сложные атмосферные условия…)
Физику объяснять не нужно. Говорят, что ставят шкивы демпферные… Они хорошо продляют жизнь "генам"!)
Отдал в ремонт…

Собираем все в обратной последовательности. Вроде все учел. С разъездами по городу и поиском запастных частей вышло довольно прилично по времени! Разобрал — 1 час/ катание по городу и поиск зап.частей- 4 часа/ собрал уже наверное за 1,5 часа… Устал дюже сильно!)
Всем спасибо если понравилось! Ставим "Лайки"! Подписываемся! Заходим в гости! Приглашаем на пиво! )))

Генератор скончался во время летнего отдыха в деревне.
Пришлось чинить на месте.

Снятие генератора (много лишней информации):

Ремонт генератора на скорую руку:

П. С. Как чувствовал и перед поездкой даже положил реле-регулятор в корзину автодока. Но покупать не стал, так как было лень менять.

До города доехал.

Audi A6 2008, двигатель дизельный 3.0 л., 280 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 12

Неужели снизу с подъемника нельзя его открутить?

В деревне подъёмников нет.
Открутить снизу можно, выбить с посадочных мест — вряд ли, прикипает.
Вытащить снизу можно если открутить трубки охлаждения масла АКПП идущие к радиатору, но тяжело и с матами, так как у седанов расплюснутый поддон картера. К тому же всё вслепую, да и между рамкой вентиляторов и передней частью двигателя расстояние такое, что рука почти не пролезает.

Понял, спасибо, может на универсале полегче… надо смотреть

В передней части вообще нет разницы, одна и та же машина с немного отличающимися обвесами.)
При чём все обвесы с Allroad можно переставить на A6.

Артём, привет. Подскажите, как выкрутить болты снизу телевизора, которые вы забыли в видео выкрутить. Я тоже забыл, потом посмотрел ваш ролик, а один болт уже загнул и он не хочет крутиться.

Сам генератор тяжело вынимать и вставлять? Читал что он там жестко в креплениях сидит

Твое видео, недели 2 назад помогло мне снять пластик который под капотом находится)))))

Выверните болт крепления вентилятора радиатора с вязкостной муфтой, удерживая от проворачивания ось вентилятора другим гаечным ключом (рис. 18.27).

Рис. 18.29. Ослабление натяжения основного поликлинового ремня и фиксация механизма натяжения штифтом (1)

Торцовым ключом поверните против часовой стрелки механизм натяжения основного поликлинового ремня, в результате чего ослабится натяжение, зафиксируйте механизм натяжения в этом положении штифтом 1 (рис. 18.29) диаметром 4 мм и снимите ремень с генератора.

Рис. 18.31. Расположение болтов (1 и 2) крепления генератора на автомобилях с шестицилиндровыми дизельными двигателями

Заверните болт крепления вентилятора радиатора с вязкостной муфтой, удерживая от проворачивания ось вентилятора другим гаечным ключом 3312.

Торцовым ключом поверните против часовой стрелки механизм натяжения основного поликлинового ремня и извлеките штифт 1 (см. рис. 18.29).

Замена генератора Audi A6 (C5) 2,5 TDI AKN?

Доброго вечера всем!
При очередной еженедельной поездке Миснк - Брест столкнулся с проблемой - перестал работать генератор!
Как результат фото ниже, решил не гнать на СТО, да и собственно там где был некуда.
Если кто сталкивался, как открутить муфту вентилятора, так как уж очень туго она там сидит? резьба там точно левая или все же нет?
Натяжной ролик ремня генератора где он находится и как он выглядит, я так полагаю он под защитой, которую что бы снять нужно открутить муфту?

Maxim Chepukov , я только что посмотрел свою Visco-муфту - там правая резьба. Глянул в ETKA - узлы очень походжи. Так что крути.

A6Q C4 2,5TD i 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
"Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу". © Беня

Игорь, спасибо, попробую, может еще поможете с вопросом про "натяжной ролик генератора", он находится под защитой или всё-таки нет?

Maxim Chepukov , ролик находится под защитой. К сожалению нет под рукой ELSA там все подробно описано. Вот сделал фотки из распечатки может разберешься.

С разборкой все класс! Спасибо, Знахарю! Щетки поменял! Только вот незадача проблема не только в них, где можно достать схему регулятора напряжения,а то в нете только на BOSH натыкаюсь.

Maxim Chepukov , неужели вы собираетесь его разобрать, чтобы найти неиправную радиодеталь? И как разбирать думаете?

не понял как тему создавать, поэтому отписал в более подходящую

Машина все выходные простояла в гараже, с утра пришел заводить и горит на приборке аккумулятор, сначала подумал аккумулятор умер тк он еще родной стоит на 85А и не разу не менялся, поставил с другой машины на 65А, лампочка гореть не перестала, в итоге снял генератор, отдал ремонтникам, те сказали что генератор работает без проблем и выдает 14В, на всякий поставили новые щетки. Поставил генератор на место, собрал машину, завел и красная лампа аккума погасла, в итоге машина работала без проблем, аккумулятор стоял на 65А, решил ставить родной на 85, он был севший уже, но когда поставил - то машина завелась без проблем, напряжение 10В на приборке было, но опять горела ласпочка аккумулятора, думал из-за того что он севший, поработав мин 5 на этом аккумуляторе напряжение упало почти до 8, решил не эксперементировать больше и поставить обратно на 65А, когда поставил на 65 напряжение было чуть выше 12, но лампочка все равно горит, и при включении фар, печки, музыки и прочего - стрелка падала, в итоге он часа не поработал и машина можно сказать заглохла.

В чем может быть проблема? Ведь когда на 65Амперном все собрал и завел проблем не было, пока не поставил обратно на 85А, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, получается аккумулятор рабочий, тк он стоит у меня на ниссане и все путем, а генератор я снимал и отдавал электрикам, там тоже проблем нет.

Машина Audi A6C5 2.4 двиг AML

Коллега max1m_a , вы уж извините, что начну с лекции, а не сразу, 2-3 слова с совета. э-э-э, чтобы в неподвижной обмотке генератора (в статоре) появилось электричество, необходимо в обмотку генератора, которая вращается (то есть, в ротор) подать тоже электричество. На вращающийся ротор электроток поступает через щетки.
Как только мы запустили с вами двигатель, ток на щетки поступает по цепи: от лампочки на щитке приборов на контакт генератора "+D". (Провод цвета blue). Напряжения аккумуляторой батареи в таком случае достаточно, чтобы "стартануть" процесс электромагнитного возбуждения в генераторе. А далее, буквально через несколько милисекунд после старта двигателя, управляет напряжением ротора специальный регулятор напряжения, прозванный в народе не то "таблеткой", не то "шоколадкой".

Получается, коллега, что работа генератора на 100% зависит от исправности "шоколадки". Судя по вашему месседжу, специалистами-электриками лишь была произведена замена щеток. Откуда резонно возникает 2 вопроса: 1 - почему щетки заменили "на всякий"? Щетки вхожи в единую конструкцию с "шоколадкой". Не проще ли было заменить новый регулятор в сборе с новыми щетками? 2 - Была ли вам специалистами-электриками дана просьба проверить электропроводку вашей Ауди на предмет проверки тока утечки?

Старый аккумулятор, неплохо бы проверить ареометром, и сравнить плотность электролита в банках со стандартной для нашей климатической зоны величиной 1.26 - 1.27 Только, э-э-э, плотность надо проверять на аккумуляторе, находящемся в помещении с темп. +20 град.

hrak спасибо за разъяснение, я думал этот провод идущий от приборки на генератор показывает только красную лампу аккумулятора на приборке, про электромагнитное возбуждение даже в голове не было. Это получается если этот провод оборвался, то какой-бы генератор и аккумулятор рабочими не были - заряд от генератора к аккуму идти не будет?

А по поводу проводки сам виноват, я посмотрел что мощный провод идущий от генератора на стартер (+) целый и такому сделаться как-бы ничего не может, естественно такой-же провод идет и от стартера к аккумулятору если ничего не путаю, получается если бы был обрыв от стартера к аккумулятору, то стартер вообще бы не проворачивался, а если идет утечка тока в этой проводке и к аккумулятору идет не 14В, а меньше - аккумулятор садился бы, но не так быстро как в моем случае менее чем за час.

На следующих выходных буду проверять всю проводку и генератор отдам другим специалистам, но грешу теперь на провод который от приборки на генератор, а вообще может быть чтобы регулятор напряжения в генераторе то работал, то нет?

Старый аккумулятор поставил на зарядку, только он не обслуживаемый, поэтому плотность замерить не могу, аккумулятор оказывается на 100A - BAREN 100Ah 850A, он грязный весь был и из всех надписей я видел только цифру 85, вот и подумал)

Если голубой провод в обрыве, то зарядки не будет.

Регулятор напряжения - это, фактически, электронный блок с полупроводниками, и поэтому он действительно может то работать, то не работать.

Необслуживаемый аккумулятор - не совсем гут, коллега. Если, правда, вы не заметили нечаянно вверху батареи плоскую общую крышку для всех 6 банок. (Как полоска из пластмассы).
По поводу тока утечки - может в вашем случае произошел пробой или помехозащитного конденсатора, или диодного моста (вентили генератора по прозвищу "подкова" ). Последний любит выходить из строя, если установлен мощный усилитель в багажнике.
Ниже я вам нарисовал небольшую схемку, как вы самостаятельно можете проверить исправность диодов генератора: лампочка при таком подключении не должна вообще гореть. Так как свечение укажет или на утечку в диодах, или же на пробитый помехозащитный конденсатор (обычно, небольшой черный квадратик с проводком сзади на корпусе генератора).

за схему отдельное вам спасибо, а вот на рисунке "клемма +В" - это куда идет синий провод от приборки?

Нет,
"+В" = "+batarey" - это тА клемма, которая соединяется с аккумулятором.

понял, это где тот мощный провод , буду проверять и надеюсь сделаю все на следующих выходных, думаю еще будут вопросы, никогда не имел дел с генератором и электрикой

Помните о технике безопасности при работе с электрооборудованием.
И при проверке диодов генератора лампочкой (как на рисунке выше) провод с генератора, который "уходит" на аккумулятор со стартером, необходимо разъединить.

Проблема решена, все обошлось заменой якоря в генераторе, только я еще что-то натворил, когда поставил генератор, решил завести и проверить погаснет лампа аккумулятора или нет, волюметр подсоединил как положено с гофрой и воздуханом, ремень накинул, но радиатор ставить было лень и присоединять к нему трубки которые для охлаждения коробки т.к. они впресовываются тяжело (сглупил конечно, всегда делал как положено, достало просто этот генератор мусолить туда-сюда), а что-бы масло из этих трубок не давило я в них заглушки вставил, и завел так машину раз 5, машина работала максимум 3-4 секунды и глушил - работала исправно, а на 5ый раз появилась вибрация, лампочка аккумулятора гасла после старта как положено. После этого собрал всю машину, и тут ее заводить, а тут облом, она не заводится, стартер крутит, искра есть, а в чем проблема понять не могу, компа под рукой не было, завтра сделаю диагностику, могло что-нибудь случиться из-за этих заглушек в масляных трубках от коробки, как бы циркуляции масла получается в коробке не было из-за этого, но не думал что от 5и заводов такое случится, и в этом ли проблема?

Читайте также: