Замена гбц форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Форд Фокус 2. Прогорела прокладка ГБЦ двигателя

Прогар головки блока цилиндров

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.
Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
1 Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
2 Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
3 Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
4 Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
5 Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью.
-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

1. Сливаем технические жидкости:
— антифриз в любом случае
— масло можно не сливать, но все же лучше слить и заменить, так как скорее всего в него попадет какая-то грязь и остатки антифриза, в своем случае я сливал так -как снимал еще поддон.
2. Снимаем АКБ, корпус воздушного фильтра и воздуховоды от турбины
3. Снимаем ремень генератора и ремни ГРМ как снять ремни описано вот тут
4. Снимаем шкив с распредвала

5. Отсоедините заднюю крышку ремня газораспределительного механизма

6. После чего устанавливаем обратно гидроопору двигателя
7. Откручиваем клапанную крышку и снимаем маслоуловитель
8. Снимаем катализатор и отсоединяем питающий и возвратный маслопроводы от турбины
9. Отсоединяем штекера электропроводки по кругу головки
10.Снимите корпус принудительной вентиляции картера

11. Отсоединить топливопроводы и вакумный шланг, шланги охлаждающей жидкости
12. Снимите питающий топливопровод высокого давления.
13. Выверните болты головки цилиндров

14. Снимаем головку, тут если нет тэльфера, используем физическую силу.

Установка головки

1. Установите новую прокладку головки цилиндров
Я брал ELRING(027092 ) нужно покупать с таким же колличеством зубьев

2. Ставим головку обратно и затягиваем болты работая в четыре стадии с моментом:
Стадия 1: 20 Нм
Стадия 2: 54 Нм
Стадия 3: 90 градусов
Стадия 4: короткие болты: 70 градусов, длинные болты: 90 градусов

На сборке это самое основное, болты гбц по идее нужно менять, но я оставил старые они были в хорошем состоянии и не вытянутые.
И собираем все в обратной последовательности.
Тут моя фотография где снята кпп, двигатель был чист и НАГАРА на поршнях не было практически, только ровный рабочий слой, вот и думайте о ВРЕДЕ ЕГР (у меня он заглушен)

Может не все где-то написал, т.к делал год назад, но основы точно указал.
Если есть вопросы пишите постараюсь ответить

6 лет

Поршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)

Или еще кольца
Mahle
014 98 N0 (STD) стандартный размер
014 98 N1 (0.25) ремонтный 0,25 мм.
014 98 N2 (0.50) ремонтный 0,50 мм.

А вот тут номера вкладышей и шатунных и коренных размера стандартного и какого хош ремонтного

Шатунные вкладыши производитель King
CR4365CA-000 Std
CR4365CA-010 010"/0.25/0.3
CR4365CA-020 020"/0.5
CR4365CA-030 030"/0.75
CR4365CA-040 040"/1.0
CR4365CA-050 050"/1.25
CR4365CA-060

Коренные вкладыши производитель King
MB5009AM-000 Std
MB5009AM-010 010"/0.25/0.3
MB5009AM-020 020"/0.5
MB5009AM-030 030"/0.75
MB5009AM-040 040"/1.0
MB5009AM-050 050"/1.25
MB5009AM-060 060"/1.5

Далее немного ссылок на компоненты двигателя с номерами
Здесь поршневые кольца, клапана, направляющие клапанов

Здесь прокладки, комплекты болтов головки блока цилиндров и т. д.

Вообщем всякие прокладки сальники для форда европа в коробочках оригинал делает Goetze. Я убедился в этом когда себе купил уплотнение коленвала с держателем со стороны коробки так там выштамповано лого форда и инженерный номер один в один как он прописан в микрокате.

по шатунам информацию найти не смог пока(скорее всего они тоже есть Mahle или Kolbenschmidt), поэтому если у кого-то получится откопать номера деталей пишите их сюда. Будем помогать горемычным фокусникам подобирать железяки к своим коням.

Всем параметрам этого двигателя указанного в каталогах выше указанных производителей, а именно: диаметр цилиндра 79.00mm ход поршня 81.40mm объём двигателя 1596mm3 степень сжатия 11:1 соответствуют выше приведенные номера.

Вообщем считаю, что необходимость такой темы назрела давно, поэтому прошу изучать, дополнять если кто чего ещё узнает.
Всякие там прокладки-клапана-колпачки нет смысла писать ибо о них и так всё известно.

23 авг уста 2013

25 авг уста 2013

Всем привет.Почитал форум голова пошла кругом от двигателей ,вроде объем один,а движки разные,может где и пропустил ответ на свой вопрос .Стук при нажатии на газ ,на сто форд сказали 4 цилиндр люфт палец поршень ,запчастей нет только все в сборе , но цена караул.Двигатель 1,6 100 л. SHDA АКПП пробег 135000 масло не кушал ФФ-2 2007г. .Хотел поменять просто поршни в сборе может походит еще . Подскажите какие поршни подойдут ,возможна ли замена не оригиналом или с разбора хлам искать .

Ну чтож, провернул я этот ремонтик. Сперва были мысли делать подробно фотки, но в процессе было, если честно, неохота лапать телефон грязными масляными руками, да и впринципе фотать там особо нечего было. Расскажу словами, попытаюсь упомянуть о нюансах с которыми столкнулся.

Итак, что имелось:
-ФФ2 2007 1.6 100 л.с. межрестайл. Пробег 130 т.км. Устойчивый стук, как на холодном так и на горячем моторе.

-Комплект поршней STD NURAL из шапки;
-Комплект шатунных вкладышей STD KING из шапки;
-Прокладка ГБЦ FORD;
-Комплект ремня ГРМ SKF;
-Комплект ремней навесного форд (тот что с приблудами для установки);
-Масло+фильтр;
-Охлаждающая жидкость;

-Распечатки из ETIS’а разнообразные, мне нужно было знать моменты затяжки всего того , что я откручивал , а также порядок затяжки болтов ГБЦ , крышек распредвалов и клапанной крышки;
-Динамометрический ключ ( у меня был стрелочны 0-150 Нм с шагом по 5 Нм)
-Мега-ключ для шкива ГРМ самопал;
-Планка для выставления распредвалов самопал;
-Болт-фиксатор коленвала самопал;
-Приспособа для установки поршней в цилиндр самопал(тонкая жесть+два хомута червячных);
-Набор головок "E" профиля(мне понадобилась только E10);
-Шприц со шлангом тонким , длиной около 15 см;
-Набор инструментов с битами torx,шестигранниками и разными трещетками-воротками;
-Домкрат, баллонник, чурочки деревянные чтоб машину поставить.

Времени потратили 8 часов первый день, 3 часа второй день(сняли всё, вытащили поршни), 3 часа третий,3 часа четвертый и 2 часа пятый (выехал из гаража)- пятый день был необязателен, просто мы скосячили немного.
Человеческие ресурсы Я и Батя.
очень Очень ОЧЕНЬ рекомендую мыть двигатель перед началом ремонта;
Сперва делаем подготовочку:
1) Сперва надо спустить давление в системе топливной- вынимаем предохранитель бензонасоса (C111 в салоне) заводим машину, она поработав немного глохнет. Заводим еще раз, она почти сразу глохнет. Готово.
2) Сливаем масло
3) Сливаем ОЖ
4) Отключаем аккумулятор
5) Снимаем "ЖАБО"
Ну что ж , понеслась….
Этап первый – снятие ремня ГРМ

Далее делается всё как в соответствующей теме, сто раз пережевано, единственный момент который хочу посоветовать – сняли вы верхнюю крышку защитную, открутили натяжной ролик ГРМ, снят уже шкив помпы, двигатель у вас поддомкраченый снизу через деревяшечку (ведь подушка с кронштейном снята). Следующий этап по идее – снять шкив КВ и снимать нижнюю защиту – этого я пока делать не советую, КВ надо будет крутить, а за голый вал это делать ох как неудобно. А вкручивать болт в голый вал и крутить за болт не рекомендую – он затянется и тяжело его потом будет открутить, придется маховик стопорить ( я вообще в процессе не стопорил именно маховик, хватило болта-фиксатора КВ). А так будете вертеть за шкив – очень удобно. Так что я просто разрезал старый ремень ГРМ и нехай он свисает вниз – лишь бы не мешал мне снимать распредвалы.
Итак , грм снят, перед нами прикрученные распредвалы, нам надо снимать ГБЦ.

Я двигатель не помыл и очень зря, не повторяйте мою ошибку.
Подведем промежуточный итог – ГБЦ снята, прокладку в мусорку . Смотрим на поршни –уменя были в нагаре, в блоке под самый край стоит ОЖ – ее можно немного откачать, ибо нефиг.
Наша задача сейчас вынуть поршни.

Спускаемся вниз, снизу все у нас уже снято, всё скапало вниз, на голову ничего не капает, двигатель аккуратно через деревяшку поддомкрачен с передней стороны.
Берем головку E10 и начинаем откручивать крышки поршней – удобней те два что в нижнем положении. Открутили – палочкой подходящей проталкиваем ( у меня не было деревянной и тонкой алюминиевой проталкивал) поршень наверх, наверху другой человек его вынимает ( можно и одному поршень когда выйдет из цилиндра встанет на раскрывшихся кольцах и внизе точно не упадет). Особое внимание в этом процессе двум вещам: не царапаем шейки коленвала шлифованные и не царапаем зеркало цилиндра. Шатуны с крышками тоже помечаем, чтобы потом поставить все на своё место.
Вытащили два поршня – прокрутили за шкив (не зря же не сдергивали его) на 180 градусов, сняли другие два.
Ну чтож, почти полдела сделано, вот они поршни – вроде и не стучат даже , стучит только шатун когда касается стенок поршня.
Начнаем мыть ГБЦ и блок, оттираем от следов старой прокладки, моем поддон с блоком –оттираем герметик. Я мыл бензином и ацетоном – он хорошо убирает старую прокладку.
ГБЦ я вообще не разбирал – ради интереса вынул толкатели протер-смазал, и все. Так конечно можно было бы сменить МСК, притереть клапаны – тут кто во что горазд. Я делал ремонт малой кровью.

Разборка закончена, начинается сборка.

Этап четвертый замена поршней и их установка

Тут у вас два выбора: либо сами либо отдать на сторону. Я рекомендую второй вариант, т.к. для первого нужна хитрая приспособа ( у меня батя токарь он все сделал сам), старые пальцы выпрессовываются прессом, новые садятся на нагретые шатуны, да еще сцентрировать палец надо по центру шатуна. В общем лучше отдайте в сервис, ценник думаю возьмут в районе 600-800 рублей.
Вконце имеем новые поршни , новые пальцы, новые кольца, новые вкладыши, старые шатуны.

Распечатываем вкладыши, они у нас двух видов, подписаны C4365L и C4365U - 4 верхний 4 нижних. Ставим. Ставятся они хорошо, зашелкиваются в шатуне и в крышке , хоть и нет замков. Поставили, отцентровали их в продольном направлении , чтоб посередине стояли и чтобы стык был на уровне среза крышек, прикинули все это дело на верстаке, идем к машине. С помощью приспособы сжимаем кольца на поршне ( он у нас конечно смазан свежим маслицем и кольца поставлены так чтобы замки один над другим не стояли) и заправялем в цилиндр.На поршнях кстати стрелочки есть, указывают направление к шкиву КВ, при установке нвых поршней на шатун обратите на это внимание. Аккуратно один человек проталкивает поршеньв низ, другой направляет шатун так чтобы тот четко лег на коленвал и не царапал шейку. Опустили аккуратно на кв( шейка тоже смазана у нас маслом), прикрутили крышкой, затянули моментом я тянул 18н*м и доворот на 90 градусов - вышло примерно 50 нм. Поставили опять же два поршня, провернули кв, поставили таким же макаром еще два поршня. прокрутили КВ, порадовались тому как поршни весело ходят вверх-вниз.
Вообще по уму снимаются кольца с поршней новые, ставятся в цилиндр и меряется замок-чтобы не был сильно маленьким зазор, если маленький-подпиливается замок. Но мы не далали так, потому что во-первых, мы не знали каким должен быть этот зазор, а во-вторых, банально забыли про это.
Итак, поршни прикручены все на свои места, сориетированы по стрелочке в нужную сторону.

p.s. срез крышек шатунный - не срез нифига а скол, крышка на шатун поставится только в том положении в котором она была сколота, следите за этим, не переверните крышку.
p.p.s я не мерил ни цилиндр на овальность и выработку, ни шейки кв . Старые шатуные вкладыши были еще нормальные у меня.

Этап пятый установка ГБЦ

ГБЦ у нас отмыта, с нее масло не капает, грязь не сыпется.

Первое что нужно сделать перед установкой гбц это отсосать из колодцев куда ставятся болты ГБЦ масло, которое туда натекло - это обязательно и не забудьте про это, иначе момент затяжки неверный будет.

Накидываем ГБЦ на направляющие - чтобы не елозить ГБЦ в поисках "да где же бл* там эти направляющие какова фига она не ставится" лучше в направляющие ввернуть пару шпилек длинных подходящих и все будет намного проще.
Накинули ГБЦ, начинаем притягивать болтами по "мурзилке". Сперва от руки вкрутили в нужном порядке, потом 15Нм, потом 30 Нм, потом доворот на 90 градусов.

Накидываем РВ, крутим их так, чтобы как можно меньше кулачки жали на клапаны - чтобы не перекашивало РВ у нас. прикручиваем в порядке описанным в мурзилке, и с тем же моментом (забыл уже).

Для тех кто снимал звездочки с сальниками- ставим сальники потом звездочки накидываем, болты звездочек от руки накрутили ( нам необходимо чтобы они крутились на РВ) зачем поймете позднее.

Подключаем всё что отключили обратно: фишки, патрубки, разъемы, выпускной коллектор, впускной 1 болтом притягиваем.

Этап шестой поставить ремень ГРМ и выставить звездочки на РВ(если снимали)

Если вы не снимали звездочки с РВ, то ставите ремень грм как в теме по смене ремня ГРМ.
Если снимали звездочки, то тоже ставите как в теме, но просто звездочки затягиваете только тогда, когда у вас ремень грм уже натянут, шкив КВ плотно сидит на своем месте, КВ выставлен в ВМТ 1 го цилиндра, сами РВ выставлены "по планочке" -вот тогда , в таком положении, затягиваете звездочки РВ. Момент 60 нм.
Затянули, прокрутили аккуратненько за шкив КВ - все крутится, отлично. Если вдруго что-то стукнуло и дальше не идет - проверяем правильно ли выставлены фазы, у меня с первого раза не получилось, я просто ослабил звездочки РВ, опять выставил в ВМТ 1 цилиндра КВ, опять РВ "по планочке" и опять затянул. Со второго раза всё ок было.

Этап седьмой собираем все до конца

Прикручиваем снизу плиту, маслоприемник, поддон если еще не сделали этого, ставим кронштейн подушки ,прикручиваем верхнюю пластиковую защиту,ставим на место шкив помпы,, генератор, ставим ремни навесных агрегатов, прикручиваем подушку, крышку клапанную, заливаем масло, ОЖ, еще раз окидываем взглядом "все ли поставили на место, не осталось ли лишних болтиков у нас, подключаем аккумулятор, вытаскиваем предохранитель C111 опять, прокурчиваем двигатель чтобы масло нагнать в систему, ставим на место C111, заводим. У меня завелась с "полпинка", поработала на холостых минут 30 пока я собирал инструмент, ставил колесо на место, жабо, пока проверял не течет ли из под ГБЦ, из под поддона, клапанной крышки, подливал ОЖ. Вобщем проверял все.

Пока прошел день, полет нормальный. ОЖ не уходит, масло тоже не капает.

Что бы я посоветовал еще купить в дополнение к списку вначале поста:
1)Сальники РВ
2)Прокладку выпускного коллектора к ГБЦ и к фланцу
3)Новые болты шкивов РВ

Финансовые затраты такие:
Поршни 7400
Прокладка ГБЦ 2200
Вкладыши 600
Ременm грм 2200
ремни навесных 2200
Масло+фильтр 1300
Пиво чешское отцу 500 р
Итого ~ 16 500 р.

Канитель с отсоединением всякой всячины не закончилась на 2-й день. Эх, если бы об этом писали, а то "скидываем поддон, плиту, гбц…", но и я не буду писать, хватило отсоединять😄
За сегодня снял поддон, переднюю плиту, цепь, ГБЦ, вытащил поршни, оттер все привалочные плоскости от герметика.

Злощастный болт шкива КВ, который вызывал одно из самых больших опасений, открутился пневмогайковертом, но не сразу. Когда надежды уже не было, после многих попыток брызнул ВД-шку, и спустя время додумался убрать удлинитель под головку(момент то теряется🤦), прижал посильнее, пуск…и болт летит в яму🙃

Потом радость вызвал натяжитель цепи, который при вскрытии плиты, оказался выдвинут всего на 3 зуба. Башмаки почти без износа, ногтем чуть чувствуется.
Цилиндры без задиров, хон просматривается во всех, шейки КВ без следов износа, всё отлично, поршня с небольшими потертостями антифрикционного слоя.

Кольца на всех поршнях чистейшие, без каких-либо намеков на закоксовку. Маслосъемные потеряли упругость, из канавок почти не торчат.

Вкладыши с пятном рабочего износа в центре.

В конце рабочего дня просверлил маслоотводы в поршнях. Сначала 2мм, потом 2.5мм со смещением ниже МСК. По 2 отверстия на стороне, верхнюю часть не затронуло ни на одном поршне.

Почищен клапан ЕГР, отчищены до идеала поршни, ГБЦ на ночь оставляю набрызганой Profoam 1000 — офигенная штука в борьбе с нагаром и сажей. Вот состояние клапанов и камер сгорания после нескольких прысканий с паузами.

Как-то так, пошел домой, завтра будем головку потрошить, и надеюсь поршни верну на место, всем добра…🖐️

5. Отсоедините заднюю крышку ремня газораспределительного механизма

14. Снимаем головку, тут если нет тэльфера, используем физическую силу.

Установка головки

1. Установите новую прокладку головки цилиндров
Я брал ELRING(027092 ) нужно покупать с таким же колличеством зубьев

Читайте также: