Замена фланца мкпп ауди

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Снятие левого привода МКПП. Фотоотчёт

Хочу поменять сальник левого вала на МКПП Passat b5+. Вопрос знатокам можно ли открутить внутренний шрус от флянца и подвинуть его в торону чтобы снять уже потом флянец. P/S не охота просто откручивать наружнюю гранату и рулевой наконечник от поворотного кулака. Заранее спасибо.

Открутить его точно можно, причем даже сверху, отодвинув расширительный бачок. Только придется руку полностью просунуть с трещеткой в образовавшееся отверстие и орудовать там наощупь - проверено. Насчет отодвинуть в сторону, чтобы снять фланец МКПП - точно не знаю, не делал.

B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3

Хочу поменять сальник левого вала на МКПП Passat b5+. Вопрос знатокам можно ли открутить внутренний шрус от флянца и подвинуть его в торону чтобы снять уже потом флянец. P/S не охота просто откручивать наружнюю гранату и рулевой наконечник от поворотного кулака. Заранее спасибо.

B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring

Хочу поменять сальник левого вала на МКПП Passat b5+. Вопрос знатокам можно ли открутить внутренний шрус от флянца и подвинуть его в торону чтобы снять уже потом флянец. P/S не охота просто откручивать наружнюю гранату и рулевой наконечник от поворотного кулака. Заранее спасибо.

Лучше привод снять( лишних две гайки и один болт открутить ), место много все будет удобно ,что бы фланец снимать.

На механике левый привод вытаскивается свободно, откручивать только ступичный болт и внутрений шрус, больше ни чего не надо

Вообщем поменял я сальник и решил сделать фото отчёт так как не нашёл темы как на механике менять сальник привода.

вот он виновник торжества

срываем головкой на 24, снимаем колесо. домкратим. у меня не было многогранной штучки чтоб открутить внутренний шрус от флянца, было принято решение снимать привод целиком

откручиваем рулевой наконечник.

вынимаем гранату отводим в сторону кулак, лезем под машину захватив с собой монтажку

поддеваем, тут нужно немного покряхтеть, туго выходила

вышла, снимаем привод и убираем в сторону

вот он сучёныш, я его этой же монтажкой выковырял. польётся масло, выбежит грамм 300. Обратите внимание как сидит сальник на картинке.

сальник купил FIBI 15195. Ставим. тут внимание надо уделить чтобы сальник не утопить сильно в посадочное место, там нет выступа чтобы сальник упёрся. я его пальцами потихоньку посадил от края где то ещё на 4 мм во внутрь как на картинке выше

ставим обратно привод, тут бить по гранате не рекомендую, лучше по этим болтам через деревянную проставку. Дальше ставим рычаги, рулевой, закручиваем и сё. Масло буду доливать в сервисе оригинальное, пусть они мучаются откручивать заливную пробку

Не смазывайте рычажный механизм рычага переключения передач.

Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления имеет заостренный конец для облегчения установки.

5-цилиндровый двигатель
1 = болт М12 x 70
2 = болт М12 x 80
3 = болт М12 x 90
4 = болт М12 x 100
5 = болт М11 x 120
6 = болт М10 x 50
7 = болт М10 x 40
8 = болт М8 x 40
Расположение центровочных втулок: точки А и В

Если Вам необходимо заменить картер главной передачи или конический роликоподшипник ведущей шестерни или полого вала и отклонение r не обозначено на коническом зубчатом колесе, положение установки ведущей шестерни следует определить до снятия картера коробки передач (необходимо провести измерения действительной величины отклонения).
Перед установкой картера коробки передач, проверьте, чтобы направляющие втулки были установлены в картере трансмиссии.
Обращайтесь с передающим устройством спидометра очень аккуратно. Не роняйте его, иначе показания спидометра могут быть не точны.

Механизм главной передачи

1. Привод спидометра
2. Дифферкнциал
3. Уплотнительное кольцо
4. Крышка главной передачи
5. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н. м.
6. Стопорное кольцо
7. Фланец ведущего вала
8. Болт с головкой под торцевой ключ – 35 Н. м.
9. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом
10. Вогнутая шайба
11. Стопорное кольцо
12. Шарикоподшипник ведущего вала
13. Стопорное кольцо
14. Передающее устройство спидометра
15. Картер главной передачи

Привод спидометра1 можно заменить, не снимая коробку передач.

Дифференциал 2 можно снять, не снимая картер коробки передач.
Снимите уплотнительное кольцо 3 при помощи инструмента VW 681.
Герметизируйте крышку главной передачи 4 при помощи герметика AMV 188 200 03.
Всегда заменяйте стопорные кольца 6 и 23.
Устанавливайте фланец ведущего вала при помощи инструмента VW 295.
Сторона вогнутой шайбы 10 с меньшим диаметром обращена направляющей втулке (вогнутая сторона).
Стопорные кольца 11, 13 пометьте после снятия.
Уплотнительное кольцо фланца ведущего вала – снимайте при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW 195.
Картер главной передачи 15: уплотнительное кольцо фланца ведущего вала – снимайте при помощи инструмента VW 681. Устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW 195. Втулка штока переключения 3-ей/ 4-ой передачи – устанавливайте при помощи инструментов VW 295 и VW 295А. Герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03.
Крышка канала рычага переключения передач 18 – затягивайте болт крепления до 20 Н.м.
Замок 5-ой передачи и передачи заднего хода 22 можно заменить, не снимая коробку передач. Скошенная сторона пластиковой втулки обращена к валу переключения. Момент затяжки болтов крепления: 10 Н. м.

Механизм ведущего вала

1. Внутренняя тяга переключения
2. Шток переключения 1-ой, 2-ой, 5-ой передач и передачи заднего хода с вилкой переключения
3. Ведущая шестерня с пустотелым валом
4. Картер коробки передач
5. Болт с головкой под торцевой ключ - 25 Н. м.
6. Болт с головкой под торцевой ключ для оси передачи заднего хода – 35 Н. м.
7. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н. м.
8. Замок
9. Болт с головкой под торцевой ключ – 40 Н. м.
10. Шайба
11. Вал переключения

Снимайте уплотнительное кольцо внутренней тяги переключения 1 при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте заподлицо при помощи инструмента VW 460/ 2. На установленной коробке передач аккуратно снимите уплотнительное кольцо при помощи отвертки и установите при помощи инструмента VW 423. Вначале снимите трубы выхлопной системы и тягу переключения передач для получения свободного места.
Шток переключения 1-ой, 2-ой, 5-ой передач и передачи заднего хода с вилкой переключения 2– для разборки/ сборки, снимите/ установите пружинные штифты. Вилки переключения 1-ой/ 2-ой передач можно заменять по отдельности. Заменяйте вилку переключения 5-ой передачи/ передачи заднего хода только вместе с кольцом переключения и штоком переключения.
Болт с головкой под торцевой ключ для оси передачи заднего хода 6 – 35 Н. м. Ось передачи заднего хода не нужно снимать для снятия шестерни передачи заднего хода.
Болт с головкой под торцевой ключ 7–25 Н. м. Внутрення сторона головки обращена к предохранительному механизму пружины/ замка.
Замок 8 устанавливайте после установки вала переключения 11 и внутреннего штока переключения.
Шток переключения 3-ей/ 4-ой передач и вилка переключения: шток переключения или вилку переключения можно заменять по отдельности. Замените подшипник штока переключения, если он изношен.

Снятие болтов вала переключения

Снятие левого привода МКПП. Фотоотчёт

Хочу поменять сальник левого вала на МКПП Passat b5+. Вопрос знатокам можно ли открутить внутренний шрус от флянца и подвинуть его в торону чтобы снять уже потом флянец. P/S не охота просто откручивать наружнюю гранату и рулевой наконечник от поворотного кулака. Заранее спасибо.

Открутить его точно можно, причем даже сверху, отодвинув расширительный бачок. Только придется руку полностью просунуть с трещеткой в образовавшееся отверстие и орудовать там наощупь - проверено. Насчет отодвинуть в сторону, чтобы снять фланец МКПП - точно не знаю, не делал.

B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3

Хочу поменять сальник левого вала на МКПП Passat b5+. Вопрос знатокам можно ли открутить внутренний шрус от флянца и подвинуть его в торону чтобы снять уже потом флянец. P/S не охота просто откручивать наружнюю гранату и рулевой наконечник от поворотного кулака. Заранее спасибо.

B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring

Хочу поменять сальник левого вала на МКПП Passat b5+. Вопрос знатокам можно ли открутить внутренний шрус от флянца и подвинуть его в торону чтобы снять уже потом флянец. P/S не охота просто откручивать наружнюю гранату и рулевой наконечник от поворотного кулака. Заранее спасибо.

Лучше привод снять( лишних две гайки и один болт открутить ), место много все будет удобно ,что бы фланец снимать.

На механике левый привод вытаскивается свободно, откручивать только ступичный болт и внутрений шрус, больше ни чего не надо

Вообщем поменял я сальник и решил сделать фото отчёт так как не нашёл темы как на механике менять сальник привода.

вот он виновник торжества

срываем головкой на 24, снимаем колесо. домкратим. у меня не было многогранной штучки чтоб открутить внутренний шрус от флянца, было принято решение снимать привод целиком

откручиваем рулевой наконечник.

вынимаем гранату отводим в сторону кулак, лезем под машину захватив с собой монтажку

поддеваем, тут нужно немного покряхтеть, туго выходила

вышла, снимаем привод и убираем в сторону

вот он сучёныш, я его этой же монтажкой выковырял. польётся масло, выбежит грамм 300. Обратите внимание как сидит сальник на картинке.

сальник купил FIBI 15195. Ставим. тут внимание надо уделить чтобы сальник не утопить сильно в посадочное место, там нет выступа чтобы сальник упёрся. я его пальцами потихоньку посадил от края где то ещё на 4 мм во внутрь как на картинке выше

ставим обратно привод, тут бить по гранате не рекомендую, лучше по этим болтам через деревянную проставку. Дальше ставим рычаги, рулевой, закручиваем и сё. Масло буду доливать в сервисе оригинальное, пусть они мучаются откручивать заливную пробку

Все составляющие коробки передач располагаются в картере, закрепленном болтовыми соединенями к двигателю в задней части.

Коленвал двигателя передает крутящий момент посредством сцепления на входной вал КПП. После преобразования крутящий момент передается на выходной вал коробки, далее на дифференциал и валы приводных колес.

Передача включается благодаря смещению муфты синхронизатора, что приводит к жесткому соединению шестерни и вала КПП.

1. Конический роликоподшипник.
2. Шестерня передачи заднего хода.
3. Шестерня 5-ой передачи.
4. Шестерня 4-й передачи.
5. Шестерня 3-ей передачи.
6. Шестерня 2-ой передачи.
7. Шестерня 1-ой передачи.
8. Конический роликоподшипник.
9. Дифференциал.
10. Картер сцепления.
11. Шарикоподшипник.
12. Картер коробки передач.
13. Ведущий вал.
14. Блок шестерен промежуточного вала.

Технические данные 5-скоростной коробки передач 012:

Код

AKL/AUF

ALP/AАD

– передача заднего хода

Трансмиссионное масло G 50 (синтетическое)

Диаметр диска муфты сцепления

Диаметр фланца ведущего вала

Скорость на самой высокой передаче при 1000 об/мин

• Передачи включаются с трудом.
• Несмотря на включенную нейтральную передачу, автомобиль работает с нехарактерными звуками.
• Включение передач сопровождается настораживающими звуками.
• Обнаружена утечка трансмиссионного масла.
• Передачи проскакивают.

Рекомендуем

В случае обнаружения недостатка масла выполняется полная его замена. Если неполадки более глобальные, то сотрудники СТО сделают ремонт МКПП в достаточном объеме. Также при целесообразности меняются подшипники или сцепление.

Последовательность выполнения ремонта:

• Снять провод с минусовой клеммы аккумулятора.
• Выкрутить три болта верхнего крепления мотора и МКПП.
• Снять провод заземления с контакта коробки передач.
• Сдавливанием зажимов освободить с креплений разъемы передающих устройств – спидометра и многофункционального – и снять их.
• Каталитический конвертер тоже нужно отсоединить при помощи соответствующего разъема.
• Демонтировать защиту картера МКПП.
• Болты, удерживающие выпускной коллектор, тоже нужно выкрутить.
• Снять переднюю часть выхлопной системы.
• Демонтировать заднюю поперечную балку.
• Следующим шагом будет отсоединение от коробки передач тросиков автоматического натяжения ремней безопасности.
• Снять тягу, отвечающую за переключение скоростей.
• Демонтировать защиту картера сцепления.
• Снять пластину, защищающую ведущий вал.
• Полуоси отсоединить от МКПП.
• После установки рулевого колеса в крайнее правое положение полуоси крепят к кузову.
• Демонтировать цилиндр сцепления.
• Открутить кронштейн узла рулевого управления.
• Двигатель закрепить на опоре.
• Коробку передач закрепить на опоре.
• Разобрать заднее левое крепление МКПП.
• Разобрать крепление передней части мотора.
• Выкрутить болты, крепящие МКПП и двигатель снизу.
• Опустить аккуратно коробку передач.

Во время ремонта нужно обращать внимание на следующие нюансы:

• контролировать правильность установки центровочных втулок;
• рабочий цилиндр сцепления должен быть установлен так, чтобы болт легко стал на свое место. Цилиндр сцепления устанавливается при помощи рычага.

Важно: болт, служащий для закрепления цилиндра сцепления, заострен на конце для более простой установки.

Усилия затягивания резьбовых соединений:

Крепление ведущего вала к фланцу:

Соединение двигателя и МКПП:

• 1 = болт М12 x 70;
• 2 = болт М12 x 85;
• 3 = болт М12 x 100;
• 4 = болт М8 x 15.

• 1 = болт М12 x 70;
• 2 = болт М12 x 80;
• 3 = болт М12 x 90;
• 4 = болт М12 x 100;
• 5 = болт М11 x 120;
• 6 = болт М10 x 50;
• 7 = болт М10 x 40;
• 8 = болт М8 x 40.

В случае неисправности коробки или если ее работа сопровождается посторонними звуками, лучше незамедлительно обращаться в специализированные мастерские по ремонту МКПП. Часто замена коробки стоит дешевле, нежели ее восстановление. При этом встречаются неполадки МКПП, которые можно отремонтировать, даже не снимая коробки с авто.

Рекомендуем

Прежде чем заняться ремонтом КПП, нужно тщательно продиагностировать и определить точную неисправность. Хорошая диагностика – основа успешного и легкого ремонта.

1. Виды ремонта

Шаг № 1. Сначала удаляем трансмиссионное масло. Затем освобождаем крышку Торсена от болтов и снимаем ее.

Последней откручивается заглушка, закрывающая многогранный болт крепления крышки Торсена к первичному валу. Далее для снятия этого вала стопорим три фланца коробки и первичный вал. Затем сбиваем крышку.

Затем снимается стопор снизу со вторичного вала и шестерня. Стопоры вилок переключения просто выкручиваем.

В нейтральном положении МККПП требуется открутить механизм переключения, состоящий из стопора штока и крышки, удерживаемой тремя болтами. Кулачок затягивается на корпус коробки.

Ставим все вилки в нейтральное положение и снимаем стопор с вилки на среднем штоке.

Вилку снимать не нужно, а вот шток вытянуть. При этом нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы не потерять элемент блокиратора включения скорости. Далее откручиваем болт механизма реверсивной передачи. Крутить нужно не до конца, а до момента, когда отпадет вилка включения передачи с другой стороны болта.

Первый шток зафиксируем в поднятом положении и выбьем из него стопор. После чего шток можно достать. Затем снимается втулка подшипника и сам вал.

Подняв немного шестерню задней передачи, освобождаем и извлекаем второй вал.

1. Не с московскими пробками…

2. Перед покупкой надо лучше думать и покупать МКПП.

3. Я расскажу, что мне потребовалось, чтобы перейти на механику.

«Пришлось повозиться, когда сломался мультитроник на Audi A6 1.8T AWT 2001 г. в. Не найдя на замену коробку, пришлось пойти другим путем. Ниже приведу список того, что потребовалось для перехода на МКПП.

• механическая КПП от Audi A6 2000 г. в модель-DHW – 400 $;
• выжимной подшипник – 20 $;
• полуоси со шрусами (левая правая) и болты к ним – 100 $;
• поворотные кулаки (левая правая) – 160 $ за пару;
• новые рабочий и главный цилиндры – 100 $;
• кулиса – 50 $;
• качественное синтетическое трансмиссионное масло 4 литра – 80 $;
• маховик, корзина, диск (c Audi 80) – 100 $;
• немного переделал свою педаль тормоза. Педаль сцепления подошла с VW Passat B5, а крепление имелось в кузове авто. Обошлась в 20 у. е;
• амортизационные подушки КПП 2шт. – 40 $.

Плюс услуги по ремонту – 250 $.

Итого за все 1320 $.

Все запчасти с разборки. Если покупать такие детали, лучше сразу просить гайки к ним. Еще нужно решить проблему с электронной начинкой. Уже перепрошил ЭБУ, заплатив за ремонт 150 $.

4. Уже 30 тыс. на МКПП – отлично!

5. Теперь я ощутил мощь своей машины.

Не смазывайте рычажный механизм рычага переключения передач.

Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления имеет заостренный конец для облегчения установки.

5-цилиндровый двигатель
1 = болт М12 x 70
2 = болт М12 x 80
3 = болт М12 x 90
4 = болт М12 x 100
5 = болт М11 x 120
6 = болт М10 x 50
7 = болт М10 x 40
8 = болт М8 x 40
Расположение центровочных втулок: точки А и В

Если Вам необходимо заменить картер главной передачи или конический роликоподшипник ведущей шестерни или полого вала и отклонение r не обозначено на коническом зубчатом колесе, положение установки ведущей шестерни следует определить до снятия картера коробки передач (необходимо провести измерения действительной величины отклонения).
Перед установкой картера коробки передач, проверьте, чтобы направляющие втулки были установлены в картере трансмиссии.
Обращайтесь с передающим устройством спидометра очень аккуратно. Не роняйте его, иначе показания спидометра могут быть не точны.

Механизм главной передачи

1. Привод спидометра
2. Дифферкнциал
3. Уплотнительное кольцо
4. Крышка главной передачи
5. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н. м.
6. Стопорное кольцо
7. Фланец ведущего вала
8. Болт с головкой под торцевой ключ – 35 Н. м.
9. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом
10. Вогнутая шайба
11. Стопорное кольцо
12. Шарикоподшипник ведущего вала
13. Стопорное кольцо
14. Передающее устройство спидометра
15. Картер главной передачи

Привод спидометра1 можно заменить, не снимая коробку передач.

Дифференциал 2 можно снять, не снимая картер коробки передач.
Снимите уплотнительное кольцо 3 при помощи инструмента VW 681.
Герметизируйте крышку главной передачи 4 при помощи герметика AMV 188 200 03.
Всегда заменяйте стопорные кольца 6 и 23.
Устанавливайте фланец ведущего вала при помощи инструмента VW 295.
Сторона вогнутой шайбы 10 с меньшим диаметром обращена направляющей втулке (вогнутая сторона).
Стопорные кольца 11, 13 пометьте после снятия.
Уплотнительное кольцо фланца ведущего вала – снимайте при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW 195.
Картер главной передачи 15: уплотнительное кольцо фланца ведущего вала – снимайте при помощи инструмента VW 681. Устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW 195. Втулка штока переключения 3-ей/ 4-ой передачи – устанавливайте при помощи инструментов VW 295 и VW 295А. Герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03.
Крышка канала рычага переключения передач 18 – затягивайте болт крепления до 20 Н.м.
Замок 5-ой передачи и передачи заднего хода 22 можно заменить, не снимая коробку передач. Скошенная сторона пластиковой втулки обращена к валу переключения. Момент затяжки болтов крепления: 10 Н. м.

Механизм ведущего вала

1. Внутренняя тяга переключения
2. Шток переключения 1-ой, 2-ой, 5-ой передач и передачи заднего хода с вилкой переключения
3. Ведущая шестерня с пустотелым валом
4. Картер коробки передач
5. Болт с головкой под торцевой ключ - 25 Н. м.
6. Болт с головкой под торцевой ключ для оси передачи заднего хода – 35 Н. м.
7. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н. м.
8. Замок
9. Болт с головкой под торцевой ключ – 40 Н. м.
10. Шайба
11. Вал переключения

Снимайте уплотнительное кольцо внутренней тяги переключения 1 при помощи инструмента VW 681 и устанавливайте заподлицо при помощи инструмента VW 460/ 2. На установленной коробке передач аккуратно снимите уплотнительное кольцо при помощи отвертки и установите при помощи инструмента VW 423. Вначале снимите трубы выхлопной системы и тягу переключения передач для получения свободного места.
Шток переключения 1-ой, 2-ой, 5-ой передач и передачи заднего хода с вилкой переключения 2– для разборки/ сборки, снимите/ установите пружинные штифты. Вилки переключения 1-ой/ 2-ой передач можно заменять по отдельности. Заменяйте вилку переключения 5-ой передачи/ передачи заднего хода только вместе с кольцом переключения и штоком переключения.
Болт с головкой под торцевой ключ для оси передачи заднего хода 6 – 35 Н. м. Ось передачи заднего хода не нужно снимать для снятия шестерни передачи заднего хода.
Болт с головкой под торцевой ключ 7–25 Н. м. Внутрення сторона головки обращена к предохранительному механизму пружины/ замка.
Замок 8 устанавливайте после установки вала переключения 11 и внутреннего штока переключения.
Шток переключения 3-ей/ 4-ой передач и вилка переключения: шток переключения или вилку переключения можно заменять по отдельности. Замените подшипник штока переключения, если он изношен.

Снятие болтов вала переключения

Читайте также:

  
• Установка коленвала ваз 2107
  
• Замена пыльника шруса шкода октавия а5
  
• Снять торпеду тойота королла 100
  
• Как снять задний бампер на ниссан санни fb15
  
• Замена компрессора кондиционера шевроле авео т250