Замена двухмассового маховика на одномассовый опель астра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Одномассовый маховик в замен двух массового на астру H 1.9

Всех приветствую, извиняйте если тема уже есть, я не нашел. Прошу помощи у бывалых. Проблема следующая, купил машину опель астра Н 2006 года, мотор z19dth , и блякает маховик + провалы в педали сцепы, сцепу прокачали, вроде воздух был, но педаль все равно проваливается. на месте стоишь все норм, стоит немного проехать, и при переключении приходится педалью прокачать немного потом можно переключаться. Что это может быть? и САМОЕ ГЛАВНОЕ ! Отчего можно поставить одно массовый маховик на этот мотор? кто ставил? Может известны номера по каталогам этого маховика. СПАСИБО ЗА РАНИЕ.

А вы думаете, что все караулят ваш вопрос?
Кто в курсе такого вопроса тот и может ответить.
Вы думаете тут сидят одни специалисты?

Человечество - вот главный вирус!! Matrix
Был ГАЗ 2410, Passat B-3, Frontera A, Astra G, Opel Omega А, Opel Omega B, Audi A8 (D2,4D), Chrysler Grand Voyager, Mitsubishi Montero, Hyundai Santa FE New.
Стал Toyota Land Cruiser Но я с ВАМИ .

Доброго времени суток. (История "скупого") Опять в муках что взять.
Первое знакомство - Застучал. пытался сам восстановить маховик (вскрыли на станке, померяли выработку, вставили 3 мм. металлические шарики, заварили + новое сцепление + выжимной) технология интересная.. Только толи шарики не выдержали толи из за того что не было возможности все отбалансировать - хватило на 2 мес. (около 8 тыс. км.) причем резко.. с ох..нными вибрациями.
Часть вторая - Думаю возьму б.у. (заказал, пришел маховик пошевелил/пошатал его (вроде все гуд, не сильно люфтит) поставил на место залюфтил падла. думаю ладно попробуем. завел - норм. вибрация прошла стуков нет) - через 2 часа появился небольшой стук, через неделю стало сильнее, и по сей день все сильнее и сильнее.. Затягивать больше нельзя плюсом к стукам иногда подклинивает выжимной.

Двухмассовый новый у нас 25 тыс. ₽ (150 сил) 20 тыс. ₽ (100-120 сил так понимаю..) плюс 15 комплект сцепления + выжимной. Итого с пивом под 45. Но что-то говорят и новый маховик долго не ходит (читал про случаи от 5 до 30 тысяч). Может конечно ставили от 100-120 сильных моторов.

Рассматривал вариант с АКПП. Если бы 100 % знать что гуд коробка будет то конечно да. Но по закону "подлости" думаю что мне попадется не то что добавит комфорта, а то что добавит еще более страшную головную боль.

Пока склоняюсь к одномассовому комплекту NTY NZSPL002. Но он по ходу на 100-120 сил.

Написал еще в smagresta по поводу ремонта или наличия восстановленного маховика. Тишина пока.. короновирус наверное.

Думаю заказать всё таки одномассовый попробовать.

Станислав67 писал(а): ↑ 12 июл 2017, 11:04 . опель астра Н 2006 года, мотор z19dth , и блякает маховик + провалы в педали сцепы, сцепу прокачали, вроде воздух был, но педаль все равно проваливается. на месте стоишь все норм, стоит немного проехать, и при переключении приходится педалью прокачать немного потом можно переключаться. Что это может быть? и САМОЕ ГЛАВНОЕ ! Отчего можно поставить одно массовый маховик на этот мотор? кто ставил? Может известны номера по каталогам этого маховика. СПАСИБО ЗА РАНИЕ.

Привет всем! Ранее никогда ничего не писал, но столкнулся с недостатком информации по одномассовому маховику и решил описать свой опыт.

Собственно прошла неделя после покупки. Ночью остановившись на заправке, услышал непонятные мне непостоянные металлические удары. Доехав до дома 150км стук на холостых был уже постоянный. Погуглив проблему, узнал что такое "двухмассовый маховик" и что именно он стоит в моей машине, тьфу бл.

Дальше было изучение интернета: записей бортовиков, форумов, каталогов, сравнение цен. Появилось 2 варианта:
1. Идти как все и брать маховик от Фиат(LUK 415032910) + так же всё остальное что надо заменить чтобы надолго забыть про этот узел.
2. Взять кит-комплект от Valeo с одномассовым маховиком.
Оба варианта были +- в одинаковые деньги.

Запчасти:
1. 835076 — KIT VALEO ( маховик, корзина, диск, болты, смазка)
2. 810039 — Выжимной VALEO
3. 813623200 — Сальник коленвала VICTOR REINZ
4. 01033292B — Сальники приводов CORTECO, 2шт
5. 01033854B — Сальник первичного вала КПП ( менять не стали)
6. 152662 — Масло MOBIL MOBILUBE HD 75W-90, (2,3л ушло)
7. 55352049 — GM Фиксатор трубки сцепления.

Как всё пришло договорился с отличным мастером и поехал к нему на ремонт. Мы снимали подрамник, последовательность разбора примерно такая: Рулевой карданчик ослабить- подвязать радиатор к телевизору- снять АКБ и площадку — провода от рулевой рейки опустить вниз- троса кулисы- трубка сцепления- болты коробки выкрутить сверху- ослабить подушку. Дальше поднимаем авто и продолжаем снизу: стойки стабилизатора- гайки ступиц

-продолжаем: рулевые-шаровые-глушитель- подушки передняя и задняя и снимаем подрамник

сливаем масло с КПП, вынимаем привода, ставим опоры под двигатель и КПП, выкручиваем болты, снимаем коробку. Вот, если кратко. Как два пальца

Сняли: остатки демпферных пружин лежат прямо в колоколе, конченный выжимной, корзина и диск в хорошем состоянии, люфт маховика градусов 20. + ска течёт поддон.

Сначала вы, пока учитесь водить машину или когда гоняете ее в хвост и гриву, издеваетесь над сцеплением. Затем оно, как бы в отместку, издевается над вами, порой может устроить настоящую подлянку в самый неподходящий момент. Иногда это даже странно: такой простой, казалось бы, узел, а сколько нюансов!

Ресурс зависит от вас

В сцеплении трение является рабочим процессом, соответственно и сам ресурс узла в определенной степени непредсказуем, и гарантийные обязательства, как правило, достаточно осторожные. Срок службы определяется конструктивными особенностями автомобиля, качеством применяемых материалов, но в наибольшей степени все-таки условиями эксплуатации.

Как минимум это касается числа рабочих циклов, которые происходят при старте с места и переключении передач. И здесь предсказуемо городская езда с постоянными разгонами-торможениями куда активнее изнашивает сцепление, чем трассовые режимы на устоявшейся скорости. Но кроме количества циклов важно, насколько щадящими для сцепления они оказываются. Даже если взять только манеру вождения, можно вспомнить, как новички подпаливают узел на старте или как "гонщики" организуют пробуксовку. Или взять переключения с высших передач на низшие: если делать их без "перегазовок", вы нагружаете и синхронизаторы в коробке, и как раз таки сцепление.

Наконец, существенно сократить срок службы можно, усиленно изнашивая и даже перегревая диск (и корзину) при его длительной пробуксовке, когда надо очень плавно стартовать на слабонесущем покрытии (рыхлый песок, снег и т.д.) или при маневрировании с прицепом. Кстати, это же происходит, когда диск не полностью прижимается к корзине, то есть водитель едет с частично выжатой педалью сцепления (опять же для новичков, держащих ногу на педали, это вполне возможная ошибка) или же при неправильной работе узла.

Еще одна вредная привычка – длительное удержание педали в выжатом положении, например, на светофоре в ожидании зеленого света. Если постоянно практикуете такое, это может сказаться на ресурсе выжимного подшипника.

От аккуратности обращения со сцеплением и нагрузок зависит и состояние демпферных пружин корзины, которые со временем могут ослабляться. Также их может повреждать неисправный выжимной подшипник. На проблемы с "лепестками" укажут вибрации при старте или некорректная работа сцепления.

В общем, чтобы обеспечить как можно больший срок службы сцепления, избегайте его частичного включения/выключения (пробуксовки), правильно дозируйте "газ" при старте и переключениях, а при переходе с высоких передач на низкие используйте "перегазовки".

И другие проблемы

Помимо естественного или ускоренного износа дисков выйти из строя может выжимной подшипник (например, если до этого сцепление менялось не комплектом, а все ограничилось одним лишь диском). Как правило, на эту проблему указывает появляющийся или изменяющийся звук при включенном/выключенном сцеплении, но окончательный вердикт выносится после снятия сцепления и дефектовки подшипника.

Но износ сцепления и выход из строя выжимного подшипника обычно происходят не внезапно: от момента появления первых признаков проблемы до невозможности продолжать движение проходит довольно много времени и километров, так что у водителя есть возможность дотянуть до сервиса.

А вот отказ привода может случиться моментально, особенно если он механического типа и обрыв троса происходит без предупреждений (хотя сначала может иметь место "жесткая педаль"). Внезапно ломается и вилка включения, хотя это происходит крайне редко. Если же привод гидравлический, то здесь неприятный сюрприз может подкинуть потекший рабочий цилиндр. Но и он обычно ломается не сразу, а постепенно.

Так что, если не хотите столкнуться с поломкой сцепления в дороге, не игнорируйте признаки его некорректной работы: "потяжелевшую" педаль, вдруг появившийся хруст синхронизаторов при переключениях, затрудненное включение передач. Все это может указывать на то, что по какой-то причине происходит неполное включение или выключение сцепления. И проблема может прогрессировать.

Доехать без сцепления

Допустим, все звоночки вы пропустили и оказались перед фактом – узел перестал работать. В некоторых случаях (если диски смыкаются, но вы, например, просто не можете ими управлять из-за поломки привода) все равно можно добраться до более удобного места стоянки, а то и вовсе до дома или сервиса. Каким образом?

Стартовать с места придется так. Глушим двигатель, ставим на первую передачу. В момент запуска мотора автомобиль начнет дергаться и постепенно начнет движение. Само собой, в этот момент важно соблюдать увеличенную дистанцию до автомобиля, который находится перед вами.

Как переключаться? Чтобы перейти на "нейтраль", достаточно приотпустить педаль "газа" – передача легко "вынется". Дальнейшие действия зависят от того, на какую передачу, более высокую или более низкую, вы хотите перейти. Если переключаетесь вверх, то порядок действий такой: отпускаете педаль "газа" и, плавно действуя на рычаг, мягко переводите его на следующую ступень. Если нужно переключиться вниз, то сначала отпускаете "газ", переводите рычаг в "нейтраль", затем делаете небольшую "перегазовку" и точно так же мягко пытаетесь включить нужную передачу. К слову, такая езда дает очень хорошее понимание того, как надо работать "газом" и коробкой, чтобы минимально нагружать трансмиссию в обычной жизни.

Диагностика и замена

Некоторые из симптомов неисправного сцепления (например, затрудненное включение передач, вибрации или рывки при старте или движении на малой скорости, посторонние звуки в определенных режимах) могут относиться к другим узлам, а, скажем, пробуксовка сцепления вовсе не обязательно ведет к замене дисков – дело может быть в неисправном приводе (другой вопрос, что длительная езда с такой проблемой "прикончит" и диски). В общем, при появлении первых признаков проблем лучше не дотягивать до более серьезных неприятностей.

Точная причина некорректной работы сцепления будет установлена после его снятия, а на большинстве автомобилей это возможно только после трудоемкого процесса снятия или хотя бы отсоединения коробки от двигателя. Поэтому для начала стоит быть уверенным в том, что причина проблем именно в диске, корзине или выжимном подшипнике. В противном случае вы просто потратите впустую время и деньги на ненужную операцию.

При естественном износе диска часто рекомендуется менять комплект сцепления целиком. Прежде всего потому, что если остаточный ресурс корзины можно хотя бы примерно прикинуть по ее внешнему виду (и то без гарантий), то сколько еще проходит выжимной подшипник, не скажет никто. Как уже говорилось выше, замена сцепления – процедура трудоемкая, то есть дорогая, так что попытка сэкономить на старом подшипнике может обойтись недешево. С корзиной, повторимся, еще можно рискнуть, но здесь, чтобы хотя бы примерно оценить риски и целесообразность, надо учитывать ее стоимость и конструктивные особенности узла.

Не забудем про двухмассовый маховик

До недавнего времени покупка автомобиля с "механикой" имела весомый аргумент в виде небольшой стоимости обслуживания и ремонта трансмиссии. Но появление двухмассовых маховиков (прежде всего на дизельных или просто мощных версиях) свело этот фактор на нет, потому что порой они служат меньше, чем сцепление, а стоят в разы дороже. Как и многие другие проблемы, эту пытаются решить дешевым способом. В данном случае – переходом на одномассовый маховик, тем более что некоторые производители компонентов такие комплекты освоили.

Разумеется, это порождает ряд вопросов. В свое время на двухмассовые маховики перешли не просто так. Особенность этого узла – мощная демпферная система. Если перейти на обычный комплект, всю нагрузку возьмет на себя сцепление. А это уже вопрос и ресурса, и эффективности гашения вибраций и ударов.

Некоторые мастера и продавцы запчастей придерживаются по этому вопросу следующей точки зрения. Дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается "вечным", а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.

Проблемы С Двухмассовым маховиком 1.3 дизель 6ст МТ.

Сказали спасибо:

Всем привет подскажите пожалуйста как поставить маховик от фиата что нужно?я собрал маховик с фиатовский моховиком,начал прокачивать сцепление и выжимной потек.что не так не могу понять ?или выжимной брак.

1. астра караван 1.9 cdti., 2009г.в,120 л.с(+18%).,АКПП AF-40,abs,esp,ebd,.AFL. Made in Germany.без сажевого и егр.
2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр.
3.астра караван 1.3 cdti 2006г.в. 90 л.с. МКПП М-20,abs.ebd.esp.Made in Germany,без сажевого и егр-продано.
Программы от Kutun and ADAKT.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!
на дизеле с 2009г.

Отчитаваюсь. Купил маховик от fiat, и сравнил с родным. Один в один. Даже метки идентичны. Кто то говорил что не совпадают отверстия, совпадают один в один. Скоро буду ставить.
Разница только в какой то похоже что пласмассовой детали с лепестками, но думаю это вообще никакой роли не играет.

Сказали спасибо:

Значит метки КВ совпадают, ОК. Теперь можно безбоязненно менять цепь, обладателями фиатовского маха. Попросите модера перенести в тему про сцепление. Нахрена новую создали. Лучше, когда вся инфа в куче.

2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH +Redpower 21219BB,Кожаный(Sport)салон,AFL,Белый бешеный вагон!
Без DPF и EGR.
(Продана. )
Insignia Sports Tourer 2014 (да,блин, бензин. 170 коней бегущих в сторону PSA) , есть все кроме 4х4 и панорамы. Езжу.

Завтра буду себе ставить как раз. Но как я уже писал выше, я сравнивал два маховика, разницы нет.

понял. а диск сцепления таким же образом никакой более дешевый не подходит? а то 7 тыщ за диск выше психологического порога)

Не в курсе. Брал комплект оригинал luk корзина+диск за 12900 руб в емексе. Не так уж и дорого.

понял. а диск сцепления таким же образом никакой более дешевый не подходит? а то 7 тыщ за диск выше психологического порога)

Скажите, а диск сцепления, корзина и выжимной тоже от Фиата можно поставить или нет? Если да, то какие там каталожные номера?

"Интересует вопрос, в том числе и с финансовой точки зрения,- можно ли в Ford S-MAX дизель 1.8 заменить двухмассовое сцепление на одномассовое? Некоторые говорят, что можно. Если да, то насколько это дешевле, надежнее и не повлияет ли как-то на плавность трогания и т.д.?"

Переход на одномассовый маховик возможен. И выгоден по двум причинам: во-первых, такой заменитель обойдется раза в два дешевле двухмассового маховика (применительно к данному случаю - 700 руб. против 1260 руб. за продукцию одного уровня), во-вторых, в дальнейшем по мере износа владелец меняет уже только комплект сцепления, а про маховик забывает как про страшный сон.

Как показывает опыт российских владельцев легковых моделей Ford с двигателем 1.8 TDCi, проблемы с двухмассовым маховиком начинаются при пробегах от 80 тыс. км и характеризуются стуками и вибрациями. Взамен разбитого маховика ставится одномассовый (например, Valeo для Focus II 1.8 TDCi). Некоторые предпочитают ставить комплект сцепления и маховик от коммерческих Connect 1.8 TDCi, но здесь есть нюанс: дополнительно требуется замена стартера. В любом случае после ремонта все, как правило, остаются довольны, так как посторонние звуки и вибрации исчезают. Возможно, при установке нового двухмассового маховика было бы еще лучше. Но если не видно разницы, а стоит дешевле, то…

Но владельца может волновать следующий момент. Двухмассовый маховик имеет собственную мощную демпферную систему, а в случае с одномассовым все берет на себя сцепление, что сразу же вызывает ряд вопросов: не появятся ли при переходе на более дешевый вариант неприятные рывки, каким будет ресурс сцепления?

Как утверждают специалисты, имеющие дело с такого рода работами, дальнейшее поведение автомобиля зависит от качества диска сцепления. Если на этом не экономить, то простой потребитель даже не почувствует различий при замене. Что касается вопросов ресурса, то сам одномассовый маховик, как мы уже отметили, получается "вечным", а хорошее сцепление все равно ходит долго. Даже если допустить, что оно прослужит меньше, в любом случае его замена обойдется в разы дешевле, чем замена двухмассового маховика.

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Более 3.600 оригинальных одномассовых и двухмассовых маховиков б/у для любых автомобилей, а также более 590.000 других запчастей на сайте BAMPER.BY. Поиск любой запчасти - в три клика!

Читайте также: