Замена двигателя ниссан либерти своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет, собственно сабж. Застучал двигатель, хочу контракт взять. Возможно ли двигатель вытащить вверх, отсоединив акпп? Уж очень много чего снимать, если через низ.
Nissan Bluebird ENU13 sr18de

Ну логично же, отсоединив от ДВС, не снимая с автомобиля. не?
А по теме хз, сколько раз видел не снимая АКПП, всегда снимали через низ.

Недавно снимал двиг вместе с коробкой, вверх он ни в какую не хотел, даже со снятыми креплением подушки АКПП с кузова, компрессора кондюка, насоса гидрача (Чтоб не сливать масло с ГУР). С отсоединенной коробкой он еще сильнее отойдет в право, и скорее всего не снимется. А вот вниз, я думаю, как миленький выйдет без коробки. Только наверное коробочка сразу после снятия наклонится в сторону движка и гидротрансформатор может соскочить, зафиксировать его как-то надо, да и вобще коробку всю.

Недавно снимал двиг вместе с коробкой, вверх он ни в какую не хотел, даже со снятыми креплением подушки АКПП с кузова, компрессора кондюка, насоса гидрача (Чтоб не сливать масло с ГУР). С отсоединенной коробкой он еще сильнее отойдет в право, и скорее всего не снимется. А вот вниз, я думаю, как миленький выйдет без коробки. Только наверное коробочка сразу после снятия наклонится в сторону движка и гидротрансформатор может соскочить, зафиксировать его как-то надо, да и вобще коробку всю.

Ок, буду в низ снимать всборе. Вообще мужики, подскажите кто менял двиг, как его с акпп разъединить, чтобы с неё ничего не выдернуть. Масло сливать не планирую, буду привода разбирать (всё равно пыльники менять по ходу), так-что стаканы останутся.

Ок, буду в низ снимать в сборе. Вообще мужики, подскажите кто менял двиг, как его с акпп разъединить, чтобы с неё ничего не выдернуть. Масло сливать не планирую, буду привода разбирать (всё равно пыльники менять по ходу), так-что стаканы останутся.

А смысл оставлять в ней масло? Если боишься что обнажаться детали, а потом воздушные пробки образуются, то ты зря. Там масляный насос все продавливает. Все там норм будет. Просто сними их вместе, коробку отложи в сторону и все. Я вчера установил двиг с коробкой, не успел все подключить, завтра доделывать буду. Надеюсь на лучшее :)

СИМПТОМЫ ПОЛОМКИ:
Авктомобиль едет в аварийном режиме. Скорость не более 20 км/ч.

Комментарии к фото:
1.Берем сухую канистру желательно с широким горлышком, также можно взять из дома обычную кухонную пластмассовую воронку.
2.Если канистра содержит капли воды, то ее нужно осушить. Очень долго ждать пока она испариться на солнце. Можно взять кусок туалетной бумаги, скомкать и положить внутрь, затем трясем бутылку круговыми движениями, бумажка собирает капельки.
3.поддон варика
Вложение 26689

5.чтобы во время слива масла вариатора не держать канистру рукой (около 10-15 минут) нужно что нибудь подложить под нее, две табуретки решают проблему
Вложение 26691

6.Ключом головкой на 19 отворачиваем пробку слива, подставляем канистру ждемс
Вложение 26692

7.После слива масла заворачиваем пробку обратно на место и начинаем откручивать Ключом головкой на 10 БОЛТЫ ПОДДОНА вариатора 18 штук, откручиваются легко
Вложение 26692Вложение 26693

8. и 9.При откручивании задней стороны поддона потихонечку начинает течь масло из возникшей щели. Чтобы не загадить яму нужно что нибудь подставить (ведро решает). Аккуратно снимаем поддон. В поддоне есть масло, снимать нужно потихонечку наклоняя его от себя и сливая остатки масла в ведро
Вложение 26695Вложение 26694

10. и 11.Находим СТЕП-МОТОР. Красным обведено то самое КОРОМЫСЛО, которое нужно ПРАВИЛЬНО одеть при обратной установке. На фото не видно другой конец коромысла одевается на ШТЫРЕК ШТОК (можно нащупать пальцем). Степ мотор прикручен двумя болтами на 10. При снятии Степа выливается еще немного масла нужно делать аккуратно. Осторожно отсоедВложение 26702иняем шлейф и шлейфодержатель крестовой отверткой.
Вложение 26703

12.Снятый степ мотор, видны контакты 6 штук. Нормативы сопротивления на последнем фото.

Вложение 26704

13. и 14.Магниты поддона, покрыты металлической грязью. Стружки вроде.
Вложение 26706Вложение 26707

15.Схема проверки контактов степа мотора. Мультитестером измеряем сопротивление между ними (в омах). На моем степ моторе между 4 и 6 контактами было 107 ом, 1 и 3 были в норме.

Ставим Новый степ мотор вместо старого. Одеваем правильно КОРОМЫСЛО.
Можно взять с собой фотоаппарат и при снятии сфотографировать его правильное положение. На новом степ моторе сопротивление 20 ОМ вместо 15 ОМ.
Очищаем бензином поддон и его магниты. Тщательно высушиваем и ставим на место. Кстати резиновой прокладки между поддоном и вариатором у меня нет. Я пользовался небольшим количеством герметика. Наносил по внешнему краю. Нельзя допустить чтобы герметик попал внутрь вариатора. Закручиваем болты по диагонали. Соблюдаем усилие затягивания. Заливаем масло через щуп вариатора используя воронку. Проверяем уровень на прогретой машине.

ремонт двигателя QR20.несколько советов

Итак перебирал свой QR(причина его кончины некачественное масло-следствие залегание колец).ИТАК;вооруживщись терпением я начал разборку двигателя.снимайте двигатель вместе с коробкой и только через низ-так удобнее!!первый косяк-неоткручивайте шкив коленвала как на жигулях т.е один держит разводным ключом распредвал другой откручивает шкив!!валы на QR хрупкие)второй косяк передняя крышка грм снимется только после того как снимете поддон(иначе сломаете сосок приемника маслянного насоса)по возможности снятые агрегаты оставляйте с болтами либо подписывайте откуда их откручивали. НЕ ПОКУПАЙТЕ наборы неоригинальных прокладок т.к. по большому счету вам понадобятся только прокладка гбц и колпачки а их лучьше ставить оригинальные.кстати наш двигатель практически весь на герметике(я покупал герметик LOCTITTE серый .вродь так пишется)стоит у нас 450 рублей тюбик но у вас еще останется. я много читал на форумах насчет ремонта.что нужно менять цепи звезды натяжители кароч все потроха.если менять все то конечно дешевле купить двигатель.мой двигатель прошел 160тыс.цепи-в рабочем состоянии(кстати их ресурс 350.000)звезды тоже.гидронатяжители норм.т.к изза простейшей конструкции там и ломаться нечему!башмаки тож нестал менять т.к.новые (оригинальные)как то жидко выглядат(одни пласмаски)если нет выработки от цепи то ненад и заморачиваться.ПОМЕНЯЙТЕ верхний успокоитель цепи!!пласмаска в виде буквы П.кольца только оригинал!вкладыши тоже!заодно поменяйте сальники приводных валов.сальник шкива колевала.(сальник маховика я не менял)проверьте сцепление(диск подшипник)при сборке двигателя веь механизм грм выставляется очень просто по меткам(на цепях специальные разноцветные метки)ВАЖНО-после установки цепей непрокручивайте двигатель без передней крышки иначе цепь проскочит придется делать снова(ато еще и клапана загнете)кстати клапана на наших машинах притираются идеально и легко.не притирайте дрелью!!на шуруповерт одеваете шланг и потом на клапан(короч если кому интересно процедуру опишу отдельно)в общем ремонт моего двигателя мне обошелся примерно в 20 тыс вместе со сцеплением и всякой мелочью так что насчет приобретения контрактных движков хзхз.да и гарантии там практически никакой.вот еще. насчет затяжки прокладки гбц ВАЖНО прокладка тянется в три приема без всяких отпусканий(как это написано в книге)и когда уже тяните последний проход если чуствуете что болт"пошел"лучьше оставьте так.по поводу притирки двигателя;двигатель завелся?ура. работает 3 мин-глушим.курим.заводим-3 мин работает-глушим.курим(3 раза).дожидемся срабатывания вентилятора охлаждения.вот в общем то и все).следите за уровнем масла и температурой. таскание на веревках и все такое прошлый век.прокладку клапанной крышки лучьше тоже помазать герметиком(и НЕ выкидывайте сразу старую)т.к новая в моем случае просто порвалась.а старая с герметиком оч даже хорошо села назад.НЕ СУДИТЕ СТРОГО может ктото и в сервисе может отремонтировать.но у меня небыло возможности поэтому все своими руками.

если натяжитель у вас не гудел и подшипник несильно разбит то ограничьтесь перепресовкой подшипника т.к. в оригинале он в сборе(2.000р) и люфт там всеравно есть а покупать отдельно китайский ролик я невижу смысла.

Ну по хорошему лебёдка есть гуд. Но и без лебёдки такие вещи делаются при желании или необходимости. Не думаю, что она намного тяжелее РВРовской, а на нём самолично снимал в одиночку и ставил тоже. Неоднократно. Надо приложить руки и голову.
А движок снимать не надо, но вполне возможно, что его надо будет вывесить и зафиксировать.

Объясняю кратко. При поперечном расположении агрегата. Отсоединяешь всё от короба. Проводку, привода, охлаждение, стартёр. Угловик если снимается тоже. Естественно жижи слить. Лыжу снять, если она за короб держится, а не за движок. Короче всё что мешает. Откручиваешь болты крепящие бублик к переходной пластине колена. Движок подпираешь или подвешиваешь, т.к. короб снимешь и останется только подуха на морде двс. Потом зацепляешь короб, откручиваешь от подухи и откручиваешь от двс колокол. Перед этим бублик желательно втолкнуть в коробку чутка руками. Скорее всего на коробе сверху есть небольшое ухо(на РВРе отлитое) если найдёшь и зацепишься за него, то это центр тяжести и короб на нём висеть будет ровно, если нет стропить аккуратно. После откручивания сталкиваешь её с направляющих коих обычно штуки 2 и она висит.
В отсутствие лебёдки клал брус 100х100 поперёк отсека с опорой на крепёж крыльев(ессно выпилы делал), к брусу подвешивал мотор, на брус ставил домкрат, через домкрат трос на который вешал коробку. Потихоньку опускаешь на пол, машину при необходимости приподнимаешь и вытаскиваешь короб. Вешал в обратном порядке. В 4 руки легко. В 2 проблематично, но делал. Просто не так удобно подсовывать проставки под короб при перекладке домкрата(когда он ход выберет) ну и всякие мелкие операции, но в целом реально.

Как я капремонт движка SR20DE делал! С-24. ⇐ Serena. Отзывы, отчёты, статьи

Ну вот и нашлось немного времени для описания эпопеи проведения капремонта двигателя (SR20DE) моей машины.
Капремонт решено было провести из-за большого аппетита машины на масло (100гр. на 100км.) и бензин (15л. в смешанном режиме). Кроме того в последнее время начало пробуксовывать сцепление, то есть двигатель обороты набирает, а машина не едет.
А собственными силами - потому что не доверяю "специалистам" из автосервисов.
Поскольку зимой я езжу мало, то и капремонт решил провести именно зимой.
Для этого закупил ремкомплект прокладок и сальников, набор коренных и шатунных вкладышей, набор поршневых колец, и набор маслосъёмных колпачков. На всё это потратил 6150руб.
Далее опишу как и что делал.
1) Снял передние сиденья вместе со всем креплением и кожухами над движком.

2) Слил все жидкости и отключил аккумулятор.
3) Снял шланги воздуховода, шланги и провода на впускном коллекторе.

7) Снял все кожухи снизу двигателя.
8) Снял все ремни, генератор, стартер и компрессор кондиционера.
9) Снял трамблёр вместе с проводами.
10) Снял крышку клапанов. А там просто кошмар – всё в отложениях. Такое ощущение что в двигатель не масло лили, а литол закладывали.

11) Установил первый поршень в ВМТ на такте сжатия.
12) Снял звездочки распредвалов, распредвалы и толкатели клапанов. На четвертой шейке выпускного распредвала оказался задир по оружности. Также оказались задиры на крышке и постели четвертой шейки распредвала. Долго думал на эту тему. Но поскольку дёшево не получится устранить данную проблему, то решил оставить как есть.

16) Открутил левую подушку двигателя и приподнял левую сторону домкратом.
17) Снял верхний маслянный поддон.

18) Открутил крышки шатунов, снял поршня и вкладыши шатунов. Вкладыши шатунов в средней части выработались до меди.
19) Снял корзину сцепления и маховик.
20) Замерил осевой люфт коленвала - оказался в пределах допустимого 0.1-0.25мм. Значит упорные вкладыши должны быть в порядке.
21) Снял переднюю и заднюю крышки блока цилиндров, и снял коленвал.

Далее провёл замеры и вычисления для коленвала с новыми вкладышами. Искривление коленвала в средней части составило 0.03мм, при допуске 0.05мм.

Для коренных шеек маслянный зазор составил 0.04мм, при допуске 0.004-0.05мм. Шатунные шейки имели овальность и диаметр выходящие немного за пределы допустимого, поэтому и маслянный зазор в них получился примерно в полтора раза больше допустимого - 0.1мм при допуске 0.065. Поскольку ремонтных вкладышей нужной толщины не выпускается, то для обеспечения требуемого зазора потребовалось бы точить коленвал под размер ремонтных вкладышей, а это в нашем городе проблематично. Были мысли поставить портянки под шатунные вкладыши, но поразмыслив отказался от этой затеи. Решил что и при таком зазоре в шатунных подшипниках двигатель ещё проходит достаточно долго, если использовать масло чуть большей вязкости и не насиловать двигатель. Кроме того ещё не известно как поведут себя задиры на распредвалу. Поэтому после долгих раздумий все-таки поставил коленвал не растачивая и со стандартными вкладышами.

22) Далее провел замеры цилиндров и поршней. Диаметр поршней оказался меньше нормы на 0.04мм, при минимальном 85.98мм. Внутренний диаметр цилиндров оказался в пределах нормы, а вот овальность и конусность немного больше допустимого. Маслосъёмные кольца на всех поршнях забиты смоляными отложениями и почти не двигаются. Верхние компрессионные кольца имеют большую выработку, а нижние практически в норме.

24) После этого приступил к ремонту ГБЦ. Как видно на фото "специалисты" в автосервисе очень усердно выравнивали привалочную поверхность ГБЦ, так что остались очень глубокие борозды на её поверхности (вот так они и делают всё по конец рук). Кроме того обнаружился приличный износ сёдел и направляющих втулок выпускных клапанов (вот куда уходило масло и бензин). Впускные клапана в более менее приличном состоянии, но всё-равно нужно будет притирать. Маслосъёмные колпачки естественно в очень плохом состоянии.

25) Произвел замеры коробления привалочных поверхностей ГБЦ и блока цилиндров. Блок цилиндров в норме 0.03мм, при допуске 0.05. ГБЦ придётся выравнивать 0.2, при допуске 0.1мм. Заказал в экзисте направляющие втулки на выпускные клапана. После этого отдал ГБЦ знакомому на притирку поверхности. Вот как она стала выглядеть после притирки.

26) После притирки промыл ГБЦ и выбил старые втулки. При выбивании старых поторопился и начал выбивать не специальной выколоткой, а простым бородком. В результате немного повредил посадочные отверстия втулок.
27) Пока ждал втулки заказал токарям запресовки и выпресовки для втулок и маслосъёмных колпачков (200руб).
28) Затем решил дособирать блок цилиндров. Сначала всё промыл и прочистил от отложений и грязи. Затем запресовал передний и задний сальники в соответствующие крышки блока цилиндров. При установке передней крышки, она лопнула в районе выпускного маслянного отверстия (перетянул болт крепления). Пришлось обращаться к сварщикам (300руб.). Повторная установка прошла нормально. Все болты теперь закручивал динамометрическим ключом по мануалу.

30) Пришли новые направляющие втулки для клапанов. Замерил отверстия под направляющие в ГБЦ - оказались по 9.995мм. Поскольку наружный диаметр новых втулок 10.05мм, а рекомендуемый натяг при запресовке от 0.02 до 0.05мм, то решено было шлифануть новые втулки до диаметра 10.04. Что и было сделано, при помощи наждачки и дрели.

31) Запресовку проводил в следующем порядке. Нагрел ГБЦ на электроплите до 115 градусов, контролируя по термометру сопротивления нагрев. Нельзя использовать открытый огонь, а то поведет головку. В это же время охладил запресовку и втулки в морозилке. После чего сняв ГБЦ с плиты запресовал втулки.
32) После остывания ГБЦ примерил калпана. Оказалось что пятно посадки совпало только у первого клапана. Стал думать, развернуть отверстия во втулках при помощи развертки и сделанной центровки, или прозенковать седла. Решил попробовать развернуть отверстия, поскольку 3й клапан не залазил в отверстие. У токарей взял развертку. Развернул отверстие при помощи развертки и центровки. Результат - клапан болтается как карандаш в ведре. После измерения развертки, оказалось что она в диаметре 6.05, плюс еще разбитие 0.03. И при диаметре штока клапана 5.95, получается зазор 0.13 (в 2 раза больше нормы). Мораль - прежде чем что-то сделать нужно семь раз отмерить (замерить). Заказал в exist еще 2 ремонтных направляющих (стандартных нет) на остатки денег (54руб). Только направляющие от впускных клапанов, ну думаю что подойдут.
33) Пока ждал направляющие решил установить МКПП. Но поскольку перед капремонтом начало проскальзывать сцепление, нужно было выяснить причину. Причина выяснилась после замера толщины диска сцепления - диск оказался в порядке. То есть накладка диска возвышается над головкой заклепки на 1мм, при норме не менее 0.3мм. При осмотре маховика обнаружил не хилый его износ. В нём была проточена диском сцепления дорожка глубиной 0.7мм. В результате этого диск слабо прижимался к маховику, что и приводило к его пробуксовыванию. Решено было торцануть маховик убрав при этом проточеную дорожку (расходы на токарей 300руб.).

34) Пришли направляющие втулки клапанов. Поскольку их диаметр 10.25, то их нужно было протачивать до 10.04. Отдал токарям на работе - они сломали одну втулку. Вторую сначала хотел тоже им дать на проточку, но потом решил проточить сам, у знакомого в гараже есть токарный станок. Проточил втулку сам, правда за использование станка пришлось отдать 150руб. В тот же день перезабил втулку и развернул все отверстия разверткой на 6.00. Замерил зазоры шток клапана - втулка, все оказалось в норме.
35) Поскольку после замены втулок пятно посадки клапана не совпадает с седлом, то требуется зенковка седел. Для этого купил набор зенковок от ВАЗ 10й модели (1300р.). Они подходят, только нужно проточить направляющий шток до 6ти мм. Опять отдал токарям на работе чтоб проточили шток, а они опять накосячили - прослабили на 0.03 (еще и взяли 200р.).
36) Прозенковал сёдла, но из-за прослабления штока после зенковки приходилось много сшлифовывать седло. Начал притирку клапанов. При простом притирании на клапане и седле образовывались канавки. Поэтому подлаживал наждачку. Сначала полоску абразивом на клапан и ровнял поверхность фаски клапана. Затем вырезал из наждачки круг по размеру клапана с отводами по четырём сторонам, ложил круг на клапан, а отводы загибал под него чтоб они шлифовали фаску седла. После выравнивания поверхностей фасок производил притирку пастой ГОИ. После этого установил все клапана на место, установил пружины и засухарил их.

37) Закрутил в ГБЦ свечи и проверил керосином. В течении часа протечек не было.

37) Начал подгонку толкателей, чтоб они ровно соприкасались с распердвалами. Для этого ложил шайбы и толкатель, а сверху распредвал на фольгу проложенную по крайним постелям, чтоб была щель между толкателем и распредвалом. Поворачивая распредвал и наблюдая за щелью при помощи зеркальца и фонарика, выбирая зазор между кулачком распредвала и толкателем. После выборки зазора с одной из сторон толкателя замерял щупом зазор между распредвалом и другой стороной толкателя. После этого стачивал при помощи наждачки шайбу со стороны толкателя противоположной оставшемуся зазору, чтоб разность зазоров по сторонам не превышала стандарта по мануалу - 0.025мм.
38) Установил головку на двигатель. Установил распредвалы, звездочки, натяжитель цепи, стартер, генератор и компрессор кондиционера. Затем установил впускной и выпускной коллектора и всю оставшуюся навеснуху. Последней установил крышку клапанов и закрутил свечи.
39) Вытер пот с лица и попробовал завести двигатель. Как ни странно, но он сразу завёлся. Единственное что омрачило первый запуск после капремонта, так это стук в течении 2х-3х секунд, при заводке на холодную, в передней части под крышкой клапанов.
40) Далее собирал машину в обратном порядке - кожухи снизу, сверху, сиденья и т.д. и т.п.
41) После пробной поезки на машине обнаружил не хилую течь масла, аж каплями снизу коробки скапливается и капает. Выяснилось, что масло течет из сливного отверстия масла из ГБЦ в блок цилиндров. Оказывается, прокладка ГБЦ не захватывает наплыв с отверстием для слива масла из ГБЦ в блок цилиндров (я этого при установке не увидел). В результате в этом месте между ГБЦ и блоком цилиндров образовалась щель в 1мм, через которую и текло масло. Пришлось замазать эту щель герметиком.
Вот такой вот у меня получился капремонт двигателя собственными силами.
На текущий момент двигатель работает нормально. Расход бензина 10 литров по городу и около 9 литров на трассе. Расход масла 400гр. за 5000км. Думаю, что расход масла ещё уменьшиться после полной притирки поршневых колец.
Единственное что не удалось устранить, так это стук при заводке на холодную в течении 2х-3х секунд.
Отмечу что ремонт двигателя длился 4 месяца, поскольку работы велись не каждый день в силу различных причин.
Затраты же на всё составили - около 10100 рублей. Думаю, капремонт в сервисе встал бы тысяч в 20, а как ещё сделали бы не известно. Контрактный же двигатель в нашем городе можно только заказать. При этом никто его устанавливать с гарантией не будет. Поэтому, это кот в мешке, да ещё и примерно за 35000 рублей.
На этом всё, надеюсь, что кому-нибудь будет полезен мой отчет по капремонту.

Читайте также: