Замена двигателя мазда премаси

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Свои проблемы уже описывал в теме "Полезла температура" (движка перегревается, нет давления в системе охлаждения, прогорела прокладка ГБЦ, возможно повело голову). Вместе с напрашивающейся миникапиталкой (пробег 190 тык, поджирание масла) ремонт встает в достаточно круглую сумму, сравнимую с заменой двигателя на контрактный. И по сему есть вопросы:

1. Замена FS на FP возможна? Чисто в техническом плане. Есть ли нюансы?
2. Не будет ли проблем в ГАИ, связанных с регистрацией? Типа, понижение мощности.. Сколько будет по деньгам?
3. Сколько примерно будут просить за работы по замене? Так, чтобы не нагрели слишком сильно.
4. Есть ли в принципе "подводные камни" при замене двигателя?

1. многие движки идут в комплекте с мозгами.
2. я вот тоже хз :)
3. у нас примерно также - уже хорошо:)

В каком месте?
Чем она принципиально отличается? Читал отзывы менявших 1.8 на 2.0 - не было проблем с проводкой.

я менял двигатель ,был FP стал FS,в принципе проблем не было никаких,ни с проводкой ни с креплениями, все работает без проблем ,по моему лучше для начала посмотреть распиновку разъемов и сравнить и сделать выводы .может лучше протянуть один два провода чем менять всю косу.мое мнение:перекинуть наоборот не вызовет никаких проблем,по датчикам моторы идентичны.

я менял двигатель ,был FP стал FS,в принципе проблем не было никаких,ни с проводкой ни с креплениями, все работает без проблем ,по моему лучше для начала посмотреть распиновку разъемов и сравнить и сделать выводы .может лучше протянуть один два провода чем менять всю косу.мое мнение:перекинуть наоборот не вызовет никаких проблем,по датчикам моторы идентичны.

Чисто технических нерешаемых проблем нет.Вопрос: почему владелец не хочет поставить родной контрактный двиг?

Чисто технических нерешаемых проблем нет.Вопрос: почему владелец не хочет поставить родной контрактный двиг?

В общем, предпринимаю последние попытки найти родной двигатель..
с FP решил дело не иметь - оформление может вылиться в много-много тысяч рублей.

вопрос к знатокам: от капеллы или фамилии FS-ZE встанет на масю?

Причина по которой решил залесть в двигатель — утренний дым при заводе. Минуты две дымила, а потом переставала. Ну и на трассе если газку поддать иногда тоже шел дым. Как и догадывался проблема была в маслосъёмных колпачках, хотя для кучи решил и кольца на поршнях подкинуть. Полностью процесс разборки и описывать не буду, остановлюсь на некоторых нюансах.
Понятно, что сначала нужно скинуть всю электрику по ходу, ремни, навесное, выпускной коллектор и т.д. Если были непонятные места всё фоткал на телефон, чтобы потом репу не ломать.

Чтобы открутить шкив коленвала я делал спецключ. Без него открутить болт не получалось (был затянут намертво).

Когда снял клапанную крышку и откинул кожух ремня ГРМ, то был в шоке. Натяжки у ремня не было. Ремень как сопля болтался на шкивах. Причина: горе-мастера, которые последний раз сюда залезали (руки им оторвать) поставили какую-то сыромятную пружину на натяжку ролика. И метки на один зуб были сбиты. Совет: лучше купить сразу новую (200 р. оригинальная, другой нет).

Если ремень хотите оставить, то на нем укажите направление вращения и положение относительно шкивов распредвала.

Головку блока цилиндров снимал вместе с впускным коллетором. Так удобнее. Цилиндры оказались в хорошем состоянии. Даже хон просматривался. Внутромером все промерил. Размеры в нулях — 83 мм. Кое-где были отклонения в 1-2 сотку не критично. Поршня тоже в допусках. Обратите внимание на установку поршней — надписи на нем должны быть направлены в сторону шкивов распредвалов.

Так как планировал снимать коробку, решил для удобства достать и блок цилиндров (три опоры крепятся на коробке и только правая на движке).

Пока удобно поменял заднюю опору.
Сцепление оказалось живое. Предыдущие хозяева поменяли его недавно, даже надписи на диске сцепления видны. Коробку снимал из-за сильного люфта в дифференциале. Как следствие подтекало масло по сальникам приводных валов. Вскрытие показало выработку подшипников дифференциала (на одном была лопнута внутренняя обойма). Привёл в порядок блок цилиндров, который был ржавый снаружи. Зачистил и покрасил термостойкой краской.

Дальше начался трудоёмкий и философский процесс отмывания нагара в головке и на поршнях.

Клапана тоже были в нагаре, особенно выпускные. Клапана зажимал в дрель и и чистил юбки некрупной наждачкой. Затем заново притирал. Направляющие клапанов не менял. Они были в размере.
Далее начался процесс сборки. Всё делал аккуратно, затягивал всё по моментам как в мануале.

Обтянул крышки распредвалов, накинул шкивы и ремень, выставил по меткам и начал мерить зазоры клапанов. Кстати при разборке все клапана и регулировочные шайбы надо пронумеровать как они стояли.
Зазоры изменились, особенно на выпускных клапанах. Нужно регулировать. Зазоры должны быть в пределах 0,22-0,3 мм. Я подбирал чтобы было 0,26-0,27 мм.

Есть один нюанс у натяжного ролика. Много видосов посмотрел про натяжку ремня и больше половины неправильные. На натяжном ролике есть отверстие под шестигранник. Типа вставляем туда шестигранник, натягиваем ремень и затягиваем болт крепления ролика. Нифига подобного. Болт крепления зажимает втулку ролика. После затяжки ролик всё равно эксцентрично вращается вокруг своей оси. Натяжка ремня поддерживается за счёт пружинки, про которую я ранее упоминал. Повторю, что лучше купить новую!

Далее собираю всё остальное на место, завожу и всё ОК. Две недели ни грамма дыма. Движок стал приёмистей и работает ровно. Масло залил Mobil 5W-40. Забыл: антифриз при разборке тоже надо сливать. Для кучи заменил и его.
Запчасти:
Пружина возвратная FS0112711 MAZDA — 200 р.
Прокладка впускного коллектора 715351100 VICTOR REINZ — 190 р.
Прокладка ГБЦ 615291000 VICTOR REINZ — 1300 р.
Ролик натяжной грм PB1045 LYNX — 1500 р.
Ролик грм GT80040 GMB — 420 р.
Ремень грм A419YU100 SUN — 1500 р.
Сальник коленвала со стороны шкива 15052000 AJUSA — 400 р.
Сальник коленвала со стороны коробки 19026118B CORTECO — 650 р.
Сальник распредвала 19016671B CORTECO 2 шт. — 500 р.
Болты ГБЦ 707660 ELRING — 1200 р.
Прокладка крышки ГБЦ J1223023 NIPPARTS — 400 р.
Маслосъёмный колпачёк выпускной 707180 ELRING 8 шт. — 680 р.
Маслосъёмный колпачёк впускной 707170 ELRING 8 шт. — 700 р.
Кольца поршневые 62729V0 KNECHT/MAHLE 4 шт. — 2200 р.
Шайбы регулировочные 6 шт. — 850 р. (за все).
Масло Mobil 5W-40 и фильтр — 1900 р.
Антифриз 5л. — 700 р.
Моющие средства и всякая мелочёвка — 2000 р.

1. многие движки идут в комплекте с мозгами.
2. я вот тоже хз :)
3. у нас примерно также - уже хорошо:)

В каком месте?
Чем она принципиально отличается? Читал отзывы менявших 1.8 на 2.0 - не было проблем с проводкой.

я менял двигатель ,был FP стал FS,в принципе проблем не было никаких,ни с проводкой ни с креплениями, все работает без проблем ,по моему лучше для начала посмотреть распиновку разъемов и сравнить и сделать выводы .может лучше протянуть один два провода чем менять всю косу.мое мнение:перекинуть наоборот не вызовет никаких проблем,по датчикам моторы идентичны.

Чисто технических нерешаемых проблем нет.Вопрос: почему владелец не хочет поставить родной контрактный двиг?

В общем, предпринимаю последние попытки найти родной двигатель..
с FP решил дело не иметь - оформление может вылиться в много-много тысяч рублей.

вопрос к знатокам: от капеллы или фамилии FS-ZE встанет на масю?

Доброго времени суток.Решил поменять двигатель(застучал)приехал в автозапчасти азия на ул.Шорная г.Новосибирк.Там же станция их,поставили движок от капеллы fpde,движок хороший,пробег 50 т. по заверению их моториста.всё бы ничего,но проездив 3 дня по городу на 4 поехал в деревню 150 км,на пол пути пропали все передачи,прямо на ходу,работает только парковка,а на остальных передачах нейтраль.ехал километров 80,подпрыгнули обороты как будто скорость вылетела,холд моргнул 2 раза,больше не загорался.на верёвке утащил на ту же сто,сегодня посмотрели,не разбирая не снимая коробки-говорят походу коробке кирдык,надо контракт ставить.Ссылаются на то,что двигатель более новый,коробка не выдержала,хотя я не представляю какая тут может быть связь.Подскажите какая тут связь,что могло произойти.может этот движок не подходит на моё авто,хотя сразу были бы проблемы наверное,а он отходил три дня исправно да и в сервисе говорят,что такого быть не может.спасибо заранее.

Скорее всего, срезало шлицы на ведущем валу маслонасоса АКПП. Гидротрансформатор, наверное, старый оставили? Пусть снимут коробку и посмотрят, насколько заходят шлицы. Если не полностью - их косяк, знать надо об этом.

Гидротрансформатор старый,а можно подробнее от чего срезало?от того что не до конца вставили или как?а что при замене двигателя нужно менять и гидротрансформатор?и ещё на что смотреть мне когда будут снимать коробку,а то думаю могут нае..ть?коткретно при снятии коробки будет видно это?без разбора коробки?

Гидротрансформатор старый,а можно подробнее от чего срезало?от того что не до конца вставили или как.

Срезает от того, что детали от разных моделей Мазд не совпадают. Коробку разбирать не надо, снимут и сразу видно будет.

От Капэллы двигатель без проблем встает. Дело не в двигателе, а в установщиках. У Карбофоса была похожая проблема. Криво установили.

Могли не попасть шлицами в маслонасос, могли поставить пластину (к которой крутиться гидротрансформатор) от капеловского мотора, а она может отличаться глубиной посадки. Звуков при этом посторонних небыло? Для начала бы проверить разъемы на АКПП (могли обломить или загнуть штырьки в разъеме), глянуть ошибки.

Дальше начался трудоёмкий и философский процесс отмывания нагара в головке и на поршнях.

Читайте также: