Замена двигателя хонда цивик

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

1.Максимально откройте капот
2.Отсоедините сперва отрицательную, а затем положительную клемму аккумуляторной батареи.
3.Снимите обвязку стоек (для двигателей В16А2, В16А4,В16А5,В16А6).
4.Отсоедините кабели для подключения от блока предохранителей и реле.
5.Снимите аккумулятор и его кронштейн крепления.
6.Снимите впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра.

Для двигателей D14A3, D14A4, D15Z4, D15Z5, D16Y7:

a. Снимите резонатор и впускной воздуховод.
b. Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске, а потом снимите корпус воздушного фильтра.

Для всех двигателей кроме D14A3, D14A4, D15Z4, D15Z5, D16Y7:

a. Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске, а после этого снимите впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра.

7.Отсоедините разъем жгута проводов двигателя.
8.Сбросьте давление топлива и ослабьте технологический болт на топливном фильтре примерно один оборот.

Внимание: Нив коем случае не вдумайте курить во время работы с топливной системой. Не держите открытое пламя близко к рабочей области. Слейте топливо в отдельную емкость.

9.Снимите шланг системы удаления паров топлива из впускного трубопровода и вместе сним топливоподающий шланг.
10.Снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг возврата топлива и вакуумный шланг.
11.Отсоедините разъемы ЕСМ/РСМ.
12.Отсоедините основной разъем жгута проводов.
13.Снимите изолирующий чехол и зажимы жгута проводов, затем снимите разъемы ЕСМ/РСМ.
14. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и насос.
ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте шланги от насоса гидроусилителя.

Двигатели В16А2. В16А4, В16А5. В16А6:

a. Снимите регулировочный болт и болты крепления, затем ремень привода насоса гидроусилителя и сам насос.

a. Снимите болт крепления и фиксирующий болт, затем снимите ремень привода насоса гидроусилителя и насос.

15.Снимите ремень привода компрессора кондиционера.

Двигатели В16А2. В16А4. В16А5. В16А6:

a. Ослабьте болт кронштейна ролика натяжителя и регулировочный болт, а после этого снимите ремень при вода компрессора кондиционера.

a. Ослабьте центральную гайку ролика натяжителя и регулировочный болт, а потом снимите ремень привода компрессора кондиционера.

16. Снимите трос привода дроссельной заслонки и ослабьте контргайку, а после вытащите конец троса из сектора.

ВНИМАНИЕ: Не сгибайте трос при удалении. Всегда замяйте поврежденный трос новым. При сборке отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки.

17. Снимите рабочий цилиндр сцепления в сборе с трубкой и шлангом - для механических КПП.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не отсоединяйте трубку. При удалении рабочего цилиндра не нажимайте на педаль сцепления и не перегибайте трубку.

18. Снимите провод заземления коробки передач и хомут шланга.
19. Снимите трос управления (CVT/HONDA MULTI MATIC).
20. Отсоедините разъем датчика изменения усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости движения, и снимите зажим жгута проводов.
21. Снимите крышку радиатора и подождите пока упадет температура охлаждающей жидкости, воизбежание ожога.
22. Поднимите подъемник на полную высоту.
23. Снимите передние колеса и защиту картера.
24. Слейте охлаждающую жидкость.
25. Слейте трансмиссионное масло или жидкость.Повторно установите сливную пробку, используя новую шайбу.
26. Слейте моторное масло. Повторно установите сливной болт, используя новую шайбу.
27. Снимите тягу переключения передач и продольный стержень (механическая КПП).
28. Снимите трос управления (автоматическая КПП).
ВНИМАНИЕ: Не перегибайте трос. Всегда заменяйте поврежденный трос новым. Отрегулируйте трос при сборке.
29. Снимите компрессор кондиционера.
ВНИМАНИЕ: Не отсоедините шланги компрессора кондиционера.
30. (двигатели В16А2, В16А4, В16А5) Отсоедините разъем подогреваемого кислородного датчика.
31. Снимите выхлопную трубу А.
32. Снимите правую вилку амортизатора.
33. Отсоедините шаровые шарниры нижнего рычага подвески.
34. Снимите приводные валы.
35. Опустите подъемник.
36. Снимите верхний и нижний шланги радиатора, а также шланг отопителя.
37. Снимите шланги охладителя рабочей жидкости АКПП, а после этого заглушите шланги трубка заглушками (модели с автоматической КПП. CVT/HONDA MULTI MATIC).
38. Подсоедините крепление лебедки к крюкам подъема двигателя.
39. Снимите передние опоры крепления (левую и правую).
40. Снимите заднюю опору.
41. Снимите верхний кронштейн.
42. Снимите кронштейн крепления коробки передач, затем снимите опору коробки передач.
43. Проверьте, что Вы отсоединили все шланги и разъемы перед снятием двигателя - они могут помешать снятию.
44. Аккуратно поднимите двигатель приблизительно на 20 см.(!)только тогда, когда В проверили, что все шланги и провода отсоединены от двигателя и КПП.
45. Полностью подняв его, снимите с авто.
46. Готово!

Устанавливаем все в обратном порядке.

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Всем привет. Осталось дело за малым, и, ориентировочно, после дня победы под капотом ожидается +X л.с., +N Нм крутящего момента и, конечно же, VTEC on board. Пока что дружим с имеющимся D14A4, который не так давно показал пробег в 252000, но едет всё равно как новый. Тем не менее, нехватка момента при обгоне на трассе вынудила свапать нечто более оборотистое и, несомненно, с витьком. Родной моторчик полежит в приятном месте в гараже, пока не решится вопрос с постановкой на учёт, в нашей области, благодаря некоторым начальникам ГИБДД, до сих проводят сверки номеров двигуна и, на фоне этого, оформить замену мотора весьма увлекательное занятие.
Впервые речь о свапе на что-нибудь не овощное зашла спустя 5 месяцев после покупки Ежа. На тот момент мне не было известно буквально ничего. Не знал ни модели двигателей, ни их мощностные показатели, ни взаимозаменяемость, и уж тем более, что многие из них скрещиваются между собой, выкладывая на выходе весьма серьезные характеристики. Естественно, я, как владелец кузова ej9 (леворульный EK), рассматривал информацию касательно своего кузова, и она может не совпадать по необходимым запчастям в отношении других моделей. В отношении актуальности описания вариантов свапа – тема изъезженная, как покрышки на дрифт-корче, но всё же десятки раз рассказывать то немногое, что удалось узнать, людям, которые спрашивают, надоедает, поэтому просто всю информацию, которой располагаю, разложу сюда и буду рассказывать гиперссылкой. Век информационных технологий как никак.

Тут вариантов несколько: Простой D15b или 3stage. Достоверной информации, кто едет лучше, не нашёл, но на мой взгляд 3хстадийный мотор практичнее для повседневной езды по городу. Экономичнее точно, момента +10-15 Нм.
+: Едет веселее стандарта, с BoBCoH проверял. Бюджетно, если цена за мотор с навеской не 30к деревянных. Почти стандарт.
-: Перерегистрационные действия в ГАИ. Есть вариант D16, крутящего несколько больше, но экономичность уже не та.
3.D13\D14 ---> D16a.

Распространенный моторчик с Honda HR-V. Аналогично D15b, но момента больше. Бюджет такой же. Часто можно встретить с навесным оборудованием по цене, адекватнее, чем просят за D15b 3stage.
Плюсы\минусы аналогично.
4.D13\D14 ---> D17a.

Самый большой момент в линейке Д-серии. Паковали на Stream, Civic ES\EU, Edix и что-то ещё. Если Вы любитель ГУРа, то искать лучше со Stream'a, Civic был с электрорейкой и ГУРа там в помине нет. Требует родной приемной трубы (выпускной коллектор имеет немного "кривые" места крепления с приемной трубой (штанами), поэтому с D14-D16 штанцы не подходят). Однако можно поискать от Lancer X и гиб сварить самому. Дешевле вряд ли получится, но как вариант, ибо найти штаны от D17 весьма забавное занятие. Так же требует доработки впускной системы и кронштейна крепления. Бюджет такой же, как D15-D16.
+: Максимальный прирост внутри Д-линейки. Бюджетно. Момент близок к B16a (D17 155 Нм при 4800 об\B16a 157 Нм при 7300 об), но как его колено не крути, B-серия совсем другой разговор.
-: Требует механических доработок. Мотор не ремонтопригодный. Часто не прощает отсутствия масла. Тяжелее.
Касательно бюджета: По всем 4м пунктам бюджет укладывается в 60-70тр при курсе $ 66-70руб. В ценник включены сам двигатель+доставка, расходные материалы и работа.

Линейка H-серии: по наблюдениям — весьма редкий вид свапа, но достаточно эффективный в плане прироста мщи\момента. Требует много переделок от заводской конструкции.
H22 или H23 (красно\черно\сине\зелено\бежевоголовый)

J32, J35 свапы, это к yur4ik89 . Ценник так же плавающий, за 100+ при автомат коробке, 200+ при механической.
Линейка B-серии: Самый распространенные варианты – переход с Д на Б. Двухвальный, крутицо, любит крутиться, варианты со VTEC'ом и без. Практически каждая вторая Honda насыпает именно на нём. Шёл с завода на некоторые комплектации EJ\EK. Проблем с поиском необходимых запчастей нет, правда, иногда приходится удивляться ценнику за некоторые детальки, которые реально переплавить из старых болтов, коих в гараже уйма.
1.B20B – оптимальным вариантом данного свапа считается мотор от Honda Orthia EL3 или CR-V RD1 (рестайл). 150 л.с. (по некоторым источникам 145, 147 л.с.) и 180+ Нм крутящего момента. Этих 2 литров хватает и погонять, и повозить невыспавшееся тело по маршруту дом\работа\дом.

Заводские 200 Пржевальских без колхозов и бубнов. Нашёл, дождался, поставил. Бюджет такой же, а иногда и меньше, чем у B20VTEC. Все Honda Integra Type R DC2 на этом моторе с завода, примеров масса.
4.B16B. Интересно для тех, кто не хочет большого объема блока. 185 л.с. на 1.6л, по некоторым регламентам можно люто хохотать в драге в классе 1600, уебывая до финиша быстрее, чем соперник включит 2ю передачу.

Довольно сложно разыскать не отжаренный вариант, ибо Type R 1 поколения, а если вдруг и найдется, сразу плевать на 1600, много дешевле уколхозить B20VTEC.
5.B18B. В последнее время довольно часто проскакивает в продаже эта невостребованная разновидность. Стало быть, годные блоки объемом 1.8 начали переводиться, и накрывать VTEC'ом начали блоки эти моторов. Ценники не узнавал, но пока, думаю, в пределах разумного, ибо спрос не шибко жирный.
Для вброса в подкапотное пространство любого из Б-друзей понадобится сам мотор, коробка (Y21, S9B, S4C, S80), привода с промежуточным валом (разный под механику\автомат), кулисы, подушки двигателя, задний кронштейн крепления, мозг, в некоторых случаях – Hondata или Хондаверт к этому мозгу (ЭБУ), а так же 120-220 килограмм рублей, в зависимости от наличия блокировки и степени борзометра продавца по отношению к цене почти 20летнего двигателя.

Линейка K-серии.
1.K20A. Апгрейд вариант Б свапа. Бюджет сразу же 200+, ибо менять\варить\подгонять много-много всего. Достаточно поглядеть БЖ у Loko , хоть и не EJ\EK, но суть не поменялась. Большой плюс – моторы свежих годов, VTEC нового поколения, едут весьма…

Минус – дороговизна и расстояние от поддона до земли крайне мало. Кроме мотора, коробки, приводов, мозга, кулис и подушек придется поискать еще и выхлоп. Тормозов 262мм спереди, 242 сзади, говорят, уже не хватает. Без блокировки смысл движухи теряется. ГТЦ тоже придется увеличивать в диаметре. Лютокорч на выходе и кататься на повседневе. Дорого, но сердито.
2.K24\K20. Зеркально от B20VTEC. Если там наколхозили с головой, тот тут вариант подсунуть блок жирнее и получить на выходе 260 л.с. Бюджет прямопропорционально растёт. Останется настроить работу мозга и тогда слабонервных лучше не возить. Бюджет – бесценно. Примерчик из ЕКБ, а также вопросы к mel1987 .
Выводы:
А: Бюджетно – Д на Д
Б: Начинает ехать – Б20, но бюджет сомнителен. В случае дальнейшего накрытия VTEC'oм – оправдывается, но
В: Едет – Б16а, Б16б, Б18с, Б20втеГ, почти не кусается по бюджету. B18C целесообразнее вывода №Б
Г:Вваливает – H22, H23, K20. Бюджет скотский относительно последнего варианта, но вваливает.
Д: Прёт – К24\К20, J32-35. Терпение вознаграждается. Но при таких показателях особо по городу ездить уже не актуально. Но каждому своё ;)
При сборе столь скудной информации было использовано бесчисленное количество источников, многое было уже забыто, отражены основные моменты на самые часто возникающие вопросы. Расходные запчасти и материалы при свапе у каждого считаются отдельно, всё зависит от того, в каком состоянии был приобретён контрактный двигатель. Небольшой список основных заменяемых позиций (желательно, но не обязательно):
Ролик натяжной
Сальник распредвала передний
Сальник коленвала задний и передний
Комплект прокладок клапанной крышки (Шайба уплотнительная под болты головки блока(несколько шт, у всех по-разному), Кольцо уплотнительное свечного колодца, Прокладка клапанной крышки)
Помпа
Ремень ГРМ
При расчёте бюджета на замену мотора смело можно прибавлять 20% от полученной цифры, эдакий запас, который 100% пригодится и, возможно, еще и не хватит.
Ну и самое главное – если собрались, приготовтесь к тому, что какая-нибудь маленькая, но нужная хрень будет идти дольше всех!
Всем бобра, лосей и момента. D14A4 из Ежа вчера вытащили, хожу пешком…

Моменты затяжки см. тут
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.
1. Снимите облицовку моторного отсека (см. тут).

2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.
4. Снимите брызговики двигателя (см. тут).
5. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. тут).

6. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. тут).
7. Слейте масло из коробки передач (см. МКПП и АКПП).

8. Выверните три болта заднего крепления приемной трубы.

9. Выверните два болта переднего крепления.

10. Снимите приемную трубу.

11. Снимите крышку.

12. . и отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксатор соединительной муфты.
13. Снимите шланги системы вентиляции картера (см. тут).

14. Сожмите хомут пассатижами.

15. . и отсоедините шланг продувки адсорбера от впускного коллектора.

16. Так же отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов

17. Отжав хомуты, отсоедините отводящий и подводящиий шланги отопителя салона автомобиля.
18. Отсоедините тросы управления от коробки передач (см. тут).

19. Выверните два болта.

20. . и отведите кронштейн трубопровода и массовый провод в сторону.

21. Выверните два болта.

22. . и снимите рабочий цилиндр сцепления.
23. Отсоедините колодки жгута проводов:

- от ЭБУ двигателя.

- от катушек зажигания.

- от главного разъема моторного отсека.

24. Отсоедините провода от генератора и снимите генератор (см. тут).
25. Отсоедините провода от стартера (см. тут).

26. Отсоедините патрубки системы охлаждения от радиатора (см. тут).
27. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см. тут).

28. Снимите компрессор кондиционера (см. тут).
29. Установите опоры под двигатель и картер коробки передач.

30. Снимите правую опору силового агрегата (см. тут).

31. Снимите левую опору силового агрегата (см. тут).
32. Снимите подрамник передней подвески (см. тут).
33. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.
34. Опустите двигатель вниз.
35. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
36. Извлеките двигатель из-под автомобиля. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: - перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор; - при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата. После установки двигателя выполните следующее.

1. Залейте масло (см. тут). 2. Залейте охлаждающую жидкость (см. тут). 3. Залейте масло в коробку передач (см. механическую и АКПП). 4. Проверьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. 5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Установите домкрат через деревянную подставку под поддон картера двигателя и приподнимите силовой агрегат, разгрузив тем самым его опоры.

3. Выверните болт крепления массового провода.

4. . и отведите его в сторону.

5. Выверните два болта переднего крепления реактивной тяги.

6. . и снимите прижимную пластину.

7. Выверните болт заднего крепления реактивной тяги.

8. и снимите реактивную тягу с автомобиля

9. Осмотрите реактивную тягу. При наличии вспучивания, растрескивания массива резины, отслоения его от стальной втулки или при появлении трещин в кронштейнах замените тягу.

10. Выверните два болта и отверните гайку крепления кронштейна к блоку цилиндров двигателя.

11. . и снимите кронштейн.

12. Выверните два болта верхнего крепления правой опоры к кронштейну кузова.

13. Выверните два болта нижнего крепления правой опоры к кузову автомобиля

14. Снимите правую опору силового агрегата.

15. Осмотрите опору. При обнаружении трещин, отслоения резины от обоймы или при появлении трещин в кронштейнах замените опору.
16. Установите правую опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА ЛЕВОЙ ОПОРЫ ПОДВЕСКИ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

4. Снимите ЭБУ двигателя (см. тут).

5. Выверните два болта крепления реактивной тяги.

6. Снимите прижимную пластину.

7. Выверните болт заднего крепления реактивной тяги.

8. Снимите реактивную тягу с автомобиля

9. Отверните две гайки и выверните болт крепления кронштейна левой опоры к двигателю.

10. Выверните болт нижнего крепления кронштейна ЭБУ двигателя.

11. Выверните болт верхнего крепления кронштейна ЭБУ двигателя.

12. Отведите кронштейн ЭБУ двигателя в сторону, предварительно отсоединив трубопровод привода сцепления от фиксатора.

13. Выверните три болта крепления кронштейна левой опоры силового агрегата.

14. и снимите его

15. Выверните два болта крепления левой опоры к двигателю.

16. . и снимите опору.

17. Осмотрите опору. При наличии вспучивания, растрескивания массива резины, отслоения его от обоймы или при появлении трещин в обойме и кронштейнах замените опору.
18. Установите левую опору подвески силового агрегата и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

1. Установите автомобиль на подъемник или на смотровую канаву.

2. Выверните два болта переднего крепления реактивной тяги.

3. Снимите прижимную пластину.

4. Выверните болт заднего крепления реактивной тяги.

5. . и снимите реактивную тягу с автомобиля.

6. С нижней стороны подрамника выверните три болта.

7. . и снимите заднюю опору двигателя

8. Осмотрите заднюю опору двигателя. При наличии вспучивания, растрескивания массива резины, отслоения его от стальной втулки или при появлении трещин в кронштейне замените дефектную деталь.
9. Установите заднюю опору подвески силового агрегата в порядке, обратном снятию.

Вопрос похожи в эту же ветку.
Хочу поменять движку у Партнера на D13B на D15 или чуть мощьнее.
Вопрос надо ли менять коробку и компьютер ??

че б такого.

Коробка меняется однозначно где то на форуме есть табличка соответствия двигла и КПП!
При замене требуется
1. поменять мозги для данного двигателя и навесное.
2. Акпп автомат тоже меняется.

taram83

Истинный Хондавод

мод. кол. цена
4ZE1 1 19000
A18A 1 19000
B15B 1 25000
B16A * 25000
B20B * 25000
C20A 1 22000
C27A * 28000
C32A * 28000
C32A 2 128000
C35A 1 136000
D13B * 16000
D13B1 1 16000
D13B2 * 16000
D14A1 * 19000
D15B * 19000
D15B2 * 16000
D16A * 36000
D16A8 1 19000
D16AG 1 19000
D16Y3 1 19000
ER 1 16000
F18A * 16000
F2 1 19000
F20A * 19000
F20B 1 19000
F20Z1 1 19000
F22A * 15000
F22A3 1 22000
F22B * 25000
F23A * 25000
G20A * 19000
G25A * 22000
H20A 1 55000
H22A 1 36000
ZC * 19000

Хондавод

не прошло и года, уже ездию давно.
тока не понял зачем мне цены? мне тех. поддержка нужна была.
ты реально везешь моторы или откуда эти цены? В16а возьму за 25тыщ, что входит в комплект?

Читайте также: