Замена диодного моста генератора киа спектра
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Причина неисправности
Способ устранения
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
Слабое натяжение ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Повреждение регулятора напряжения
3амените регулятор напряжения
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
замените поврежденные провода
Износ или зависание щеток генератора
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
или восстановите подвижность щеток в держателе
Повреждение обмотки возбуждения
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
или замените обмотку возбуждения
Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный износ щеток и контактных колец
Повышенное биение контактных колец
Протрите и прошлифуйте контактные кольца
Замасливание контактных колец
Устраните причину замасливания
и протрите бензином контактные кольца
Изменение упругости пружин щеток
Перезарядка аккумуляторной батареи
Неисправен регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный шум при работе генератора
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора
3амените дефектные подшипники
Замените крышку генератора
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Продолжаем проверку генератора-донора. Чтобы всё таки отпаять огрызки выводов обмоток от диодного моста, и потом сделать это на своем генераторе, я взял у друга мощный паяльник. Он смог расплавить эти места.
Идём далее. На роторе смотрим состояние контактных колец. На них не должно быть глубокой выработки, но в принципе ездить можно до победного конца)))
Подшипники, если в них нет люфта, совсем не обязательно менять, их можно смазывать, просто некоторые не хотят заморачиваться. А так ресурс у подшипников большой, тыщ 200 км точно. Итак поддеваем пыльник канцелярским ножом и осторожно открываем.
Видим что смазки практически нет. Также видно состояние контактных колец, здесь они ещё нормальные. Смазываем подшипник, много смазки не наваливаем)))
Я смазал Литолом. В принципе для подшипников он подходит. Поспрашивал народ, все смазывают и он более-менее держится. Но есть и другие смазки, по стоимости такие же как новые подшипники)))
Передний подшипник смазываем аналогично, сняв крышку на 4 винтах. Я не добрался до него, т.к. не удалось снять шкив.
Далее нужен мультиметр.
Измеряем сопротивление, установив щупы к контактным кольцам. Сопротивление обмотки ротора должно быть в пределах 3-5 Ом.
Если показывает меньше, то возможно имеется межвитковое замыкание. Больше показывать вряд ли будет. А если показывает бесконечность, то в обмотке обрыв. Далее в режиме 20 МОм проверяем сопротивление между одним из контактных и разными местами корпуса ротора.
Должно везде показывать бесконечность, иначе присутствует замыкание на массу. В принципе все неисправности ротора кроме износа колец крайне редки, если только генератор не заливали водой.
Далее в режиме 200 Ом или прозвонки измеряем сопротивление между выводами статора (3 измерения).
Все 3 обмотки должны звонится и иметь одинаковые низкие сопротивления. Также на статоре не должно быть следов ожогов или повреждения лака обмоток. Затем в режиме 20 МОм измеряем сопротивление между выводами и разными местами корпуса статора. Должно показывать бесконечность.
Далее проверяем диодный мост в режиме прозвонки. Отрицательный щуп ставим к местам подсоединения обмоток, а положительный к нижнему радиатору.
Затем положительный щуп переставляем к верхнему радиатору.
Далее наоборот положительный щуп ставим к выводам, а отрицательным тыкаем в радиаторы. Картина должна быть наоборот.
Далее проверяем 3 дополнительных диода в разных направлениях.
Этот диодный мост условно можно считать исправным. Условно потому что при нагрузке или нагреве он может работать некорректно, но этого простыми способами не проверить.
У регулятора напряжения смотрим состояние щеток. Они должны торчать хотя бы миллиметров на 5, но в принципе тоже можно ездить до победного конца)))
Проверка регулятора самая загонная))) Я собрал вот такую схему.
На щётки цепляем контрольную лампу, лучше лампу накаливания не мощную, у меня была только светодиодная. С зарядного устройства минусовой крокодил цепляем на ушко массы регулятора. Положительный через 2 провода соединяем с выводом который шёл к диодному мосту и с разъёмом возбуждения. Щупы мультиметра вставляем в места припайки щеток под резиновым колпачком. Включаем зарядку и накручиваем напряжение.
Отключаем лампу и видим что реально подводимое напряжение больше, но регулятор блокирует его.
Такой регулятор опять же условно считаем исправным.
Ну вот потренировался на доноре))) далее буду проверять свой.
KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 27
Полезная статья, помогла очень
Спасибо огромное, благодаря Вашему посту — отремонтировал свой генератор. На моем генераторе — "сдох" регулятор напряжения.
Ды в 90% случаев именно регулятор напряжения и умирает
Звиняюсь, на какой пин из двух подавали питание? Имею ввиду, какой из кортактов в реле-регуляторе идет на возбуждение. Надо тоже проверить
Ды я не помню на память. Посмотри по схеме по цвету провода на разъёме. Но я тебе могу сказать что такой способ проверки регулятора всё таки не объективен. Я потом после проверки этот регулятор поставил, но он был мертвый, лампа аккумулятора моргала и зарядка не шла
Разобрался. Видео есть в тырнэте по проверке генератора. Там сгорела лампа на приборке и не было зарядки.
В разъеме пины маркируются S, L. Если скинуть фишку с гены прямо на авто, то S -постоянный плюс ближе к салону, второй на лампу приборки. Проверяется контролькой при включенном зажигании. Который прямой плюс горит в полный накал, второй горит через лампу в полнакала. Если этот пин коротнуть на массу, то загорится лампа акб в полный накал. Так ее можно проверить, а мы приборку сняли, потом только дошло )
в итоге все по инструкции проверили, реле в заказ. Спасибо за инфу
Кстати забыл сразу спросить легко снимается пыльник с подшипника? И чем снимал? Я свой гену собрал и совсем забыл подшипник глянуть. Думаю немного смазки лишней не будет.
Ды я его легко канцелярским ножом подковырнул и снял. Но мне этот подшипник был не нужен, поэтому я не особо боялся пыльник повредить. А так конечно надо осторожно подковыривать))) Я думаю так в следующий раз с роликами грм поступить, не буду их менять вместе с ремнем, а просто смажу
Да, спасибо. Смазал вчера, довольно просто все снимается. А вот с роликом ГРМ опасно, хотя ресурс хорошего ролика и так около 100 тыс км
Ды на спектре ремень меняется каждые 45000 км, я думаю ролики проживут 2 замены ремня и без смазывания. А так чё опасного? Если вдруг начнут сильно шуметь после смазывания, тогда уж поменять их. Неожиданно они точно не развалятся, будут перед этим пол года визжать)))
Ну так же как и помпу можно не менять при замене ремня. Но все меняют, чтобы потом 2 раза не лазить в случае чего))
Я помпу ни разу не менял. У меня до сих пор заводская стоит, пробег 110 тыс. И я даже не собираюсь трогать её пока она не потечёт или не загудит)))
2. Выверните три винта крепления кожуха генератора.
3. Отожмите держатели кожуха от корпуса статора и снимите кожух.
4. Выверните два винта крепления электронного регулятора напряжения к корпусу статора.
5. Отпаяйте вывод электронного регулятора напряжения от выпрямительного блока и снимите регулятор напряжения.
Для сбора расплавленного припоя используйте специальное приспособление.
6. Отпаяйте три вывода 1 обмотки статора от выпрямительного блока, выверните винт 2 крепления и снимите выпрямительный блок.
7. Выверните четыре стяжных винта корпуса статора и передней крышки генератора.
8. Пометьте взаимное расположение статора относительно передней крышки генератора и корпуса статора.
9. Подденьте отверткой корпус статора.
10. . и снимите корпус.
11. Подденьте отверткой статор.
12. . и извлеките его из передней крышки.
13. Чтобы не повредить и не замять шкив при отворачивании, наденьте на шкив ремень большего сечения.
14. Зажмите в тиски шкив с ремнем, отверните гайку.
15. . снимите шкив.
16. . и дистанционную втулку.
17. Извлеките ротор из передней крышки.
Осмотрите контактные кольца ротора. Если на них обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток, отшлифуйте кольца.
18. Осмотрите переднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
19. Для замены переднего подшипника.
20. . выверните четыре винта крепления его крышки.
21. . и снимите крышку.
22. Выпрессуйте передний подшипник из крышки.
23. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
24. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник съемником с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
27. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.
28. Проверьте обмотки статора на отсутствие замыкания на корпус. Для этого.
29. . подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.
31. . и, меняя местами щупы тестера, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
32. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– перед установкой ротора генератора утопите щетки электронного регулятора напряжения и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт;
– сориентируйте переднюю крышку генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.
Для подачи электричества в бортовую сеть Киа Спектра служит генератор. В процессе эксплуатации он может выйти из строя. Неисправность источника питания делает невозможной нормальную работу двигателя. При некоторых поломках генератора значительно сокращается ресурс АКБ, электроники и прочих потребителей. Поэтому при выходе из строя узла, ему необходима замена либо ремонт.
Обзор генератора на Киа Спектра
На автомобиле Киа Спектра применяется трехфазный синхронный генератор переменного напряжения. Он имеет электромагнитным возбуждением. В конструкцию узла входит электронный регулятор и выпрямительный блок.
На валу генератора находится крыльчатка вентилятора. Она создает воздушный поток, который охлаждает обмотки. Также на валу имеется приводной шкив.
В конструкции генератора имеются два подшипника закрытого типа. Они удерживают вал. Подшипники не требуют обслуживания, так как заложенная смазка рассчитана на весь срок службы.
Ее выводы припаяны к двум контактным медным кольцам, которые смонтированы на вал. Питание обмотки возбуждения осуществляется через две щетки.
Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Киа Спектра и его аналогов
При этом остаточный ресурс генератора определить практически невозможно. По этой причине многие владельцы предпочитают приобретать более дешевые аналоги от сторонних производителей. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативы оригинального узла.
Таблица — Хорошо зарекомендовавшие себя альтернативы оригинального генератора Киа Спектра
| Производитель | Артикульный номер генератора | Примерная стоимость, рубль |
|---|---|---|
| Messmer | 210370 | 6400-7000 |
| Behr-Hella | 8EL738176001 | 8500-9000 |
| ERA | 210370 | 6380-6700 |
| Cargo | 113656 | 6420-6700 |
| Dashi | DAB020 | 4400-5000 |
Требуемые инструменты
Для ремонта и замены генератора на Киа Спектра необходимы инструменты, перечень которых приведен в таблице ниже.
Таблица — Перечень необходимых инструментов для замены генератора
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Торцовая головка | "на 14" |
| Рожковый ключ | "на 15" |
| Съемник | Для подшипников |
| Паяльник | Мощностью 25-60 Вт |
| Проникающая смазка | Для разъединения резьбовых соединений, которые прикисли или покрылись коррозией |
| Ветошь и металлическая щетка | Для очистки креплений и рабочих поверхностей |
Процесс замены генератора на Киа Спектра
Для замены генератора на Киа Спектра рекомендуется воспользоваться нижеприведенной инструкцией либо посмотреть соответствующее обучающее видео.
- Открыть капот.
- Обесточить бортовую сеть. Для этого следует скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Отсоединить клеммную колодку с жгутом проводов от генератора. Для этого потребуется отжать фиксатор разъема.
- Открутить гайку крепления наконечника силового провода.
- Скинуть наконечник силового провода с вывода генератора.
- Снять ремень, который накинут на приводной шкив генератора.
- Выкрутить болт, который фиксирует генератор к натяжной планке.
- Отвернуть болт, который крепит узел к кронштейну силового агрегата.
- Снять генератор с Киа Спектра.
- Установить новый узел в порядке обратном снятию.
- Отрегулировать натяжение ремня.
- Запустить двигатель и проконтролировать работу генератора визуально и померив напряжение в бортовой сети.
Ремонт генератора
Приобретение генератора обходится весьма дорого автовладельцу. При этом узел обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому очень часто более целесообразно выполнить ремонт источника питания, а не его замену на новый.
Большинство ремонтных мероприятий проводится на демонтированном узле. Поэтому в первую очередь следует снять генератор с Киа Спектра.
Если причина неисправности узла неизвестна, то важно провести полную дефектовку источника питания. Для этого следует его разобрать и визуально осмотреть.
Помимо визуального осмотра важно выполнить проверку мультиметром. Прозвонка позволяет выявить обрыв обмотки, ее пробой на корпус или межвитковое замыкание.
Контролю подлежат как обмотка возбуждения, так и рабочая. В первом случае замер следует проводить касаясь контактных колец. Во втором — отсоединив диодный выпрямитель.
Слабым звеном генератора являются щетки. Они истираются и подгорают, поэтому перестают выполнять свои функции и выходят из строя.
Контактные кольца более износостойкие на фоне щеток. С течением времени они стираются, меняют форму и подгорают. Для их замены в продаже есть специальные ремкомплекты.
Подшипники при выходе из строя шумят и вращаются с заеданием. Для их замены необходим съемник, но можно обойтись подручными средствами.
Читайте также: