Замена датчика положения дроссельной заслонки матиз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Вместо прохождения очередной бестолковой диагностики у официалов с итоговым результатом в "ошибок нет, все отлично, с вас нннннадцать рублей", решил сам разобраться с давно известными болячками матизона.
Какие были вопросы:
1. Плавающая проблема 1: прохладным влажным утром после 5 секунд после запуска просаживаются обороты ХХ вплоть до того, что машина может заглохнуть. После чего обороты нормализуются и все становится нормально.
2. Плавающая проблема 2: В сырую погоду во время резкого сброса газа, холостые могут просесть до нуля и машина глохнет.
3. После долгого движения по трассе на хороших оборотах при сбросе газа - обороты "подзависают", оставаясь на том же уровне.
4. Врожденная болезнь генератора, которая рано или поздно но всплывает в виде выгоревшего диодного моста (тут я решил не дожидаться внезапного умирания генератора, а провести его упреждающе-профилактический ремонт).
---
Исходя из вышеназванных вопросов, был определен фронт работ для внепланового неофициального ТО:
a) Замена Датчика Положения Дроссельной Заслонки на бесконтактный - для этой цели отлично подходит датчик ВТН 3102.3855 (made in Ukraine :) - совместимый датчик с Lanos'ом и его производными.
b) Промывка Регулятора Холостого Хода и его последующая калибровка.
с) Снятие генератора и выпиливание латунных втулок из гальванической пары, которая является причиной выгораемых диодных мостов (эта проблема давно обнаружена умельцами, только почему то никак не признается оф дилерами).

ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу :)

Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:

Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.

Фото интересующих узлов:

Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры "обучения" ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат - слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком - ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).

Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ - делать это лучше на горячюю - легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.

Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:

После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.

Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений - бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.

На этом дросельный узел оставляем.

Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса - что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора - процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал - их можно найти в сервис манах при желании.

Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней "отрицательной" пластины с корпусом - 2,4 Ома (1 Ом - внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):

Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:

Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:

Замеряем сопротивление пластины с корпусом - 1 Ом - отлично.

Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать :) - по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился "Валера" с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень :)

Первый утренний тест на следующий день показал - холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая "плавучесть" все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже - для этого заказал OBD-II адаптер - будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.

Датчик положения дроссельной заслонки Матиз — это устройство, которое передает данные о положении дроссельной заслонки на электронный блок управления автомобилем. Благодаря этому прибору, электронный блок управления на основе полученных данных, устанавливает режим работы для двигателя автомобиля.

Как он функционирует

Помимо стандартного подключения контактов на плюс и минус, устанавливается третий на бегунок. Поскольку положение заслонки постоянно меняется, именно он позволят своевременно и точно передавать информацию на ЭБУ.

На основе полученных данных, происходит регулировка угла зажигания, а также поступление топлива. Например, если заслонка будет открыта более чем на 70 процентов, то двигатель будет работать в полную силу. Он функционирует от момента запуска двигателя и до полной его остановки, информируя электронную систему о том, что хочет сделать водитель, разогнаться по полной или тормозить.

Признаки неисправности

Главная функция — это дозировка поступления топливно-воздушной смеси. В данный узел системы механики не лезут, пока двигатель работает исправно. Но если прибор подлежит замене, то это ярко выражается следующими признаками:

Как заменить

Для того чтобы произвести замену датчика, необходимо достать его из фишки и открутить винты с помощью специального ключа (т20). В обратной последовательности устанавливаем новый датчик, закручивая винты и подключая фишку к контактам. Производить настройку датчика самостоятельно не требуется, поскольку это не предусмотрено заводом изготовителем. Некоторые водители просто включают зажигание, не заводя мотор, и нажимают педаль газа до упора, чтобы прибор сам отрегулировал настройки и после этого двигатель корректно работает.

Не рекомендуется экономить на ДПДЗ на Дэу Матиз, поскольку, устанавливая дешевые датчики, они отъездят лишь 20–30 тысяч километров, в то время как если использовать импортные детали, то они проходят до 100 тысяч километров.

Месяц назад приезжал Матиз с ошибкой "Низкий уровень ДПДЗ" . Я сбросил, и вроде как больше не появлялась. Сегодня приехал другой Матиз 0,8литр с такойже ошибкой. Я сбросил ,но через два часа она опять выскочила. Напряжение ДПДЗ внимательно посмотрел , ни скачков ни провалов не увидел. Да и на машине пробег 5 тыш км. Подскажите , чо это у них частая проблема с датчиком ДПДЗ? Или я чо не доглядел?

ser.vatson

А возьми подключи осцил на выход ДПДЗ, погляди напражение на нем при перемещении и в момент пуска что там происходит.

vovchik_tag

Внимательно смотри за сигналом ДПДЗ при помощи осциллографа, попадалось уже пару-тройку новых машин с дребезгом ДПДЗ.

ser.vatson

Эффект сродни изношеному регулятору громкости, крутишь, а сигнал изменяется с "шорохом", у меня было так.

Is_18

с а н я

Is_18,
с а н я, Вопросы понятны.Отвечу завтро ,после обеда. На счет такси, сто будов НЕТ , упровляет дама.

ser.vatson

Ошибки две. 0122-низкий уров ДПДЗ и 1403-отказ клапана EGR. Посмотрел осцилой ,сильных скачков не увидел,а мелкие шорохи идут. Подключил новый ДПДЗ от 2112 , такиеже мелкие шорохи. Может эти две ошибки как то связаны ?

ser.vatson

А сколько напряжение с ДПДЗ при вкл зажигании? Мож ему малех уши надо подпилить, выставить 0.5 в и всего делов?

vovchik_tag

Напряжение при включенном зажигание 0.74В. И ошибка Низкий уровень. И почему ошибка по EGR висит?Может они связаны?

ser.vatson

Схемы нету под рукой, погляди, на егоре должен еще поцик стоять который контролирует его положение, так вот глянь есть ли у этого поцика и ДПДЗ общие точки ну и рой в этом направлении.

vovchik_tag

ser.vatson

vovchik_tag

я так понял мурзик евро3. у них почти все цепи связаны +5в так вот
1)проверь целостность проводов возле erg
2)под задним сиденьем не перебит ли провод на указатель уровня топлива
3)не замыкает ли сам указатель топлива
-это самые частые дефекты.

с а н я

Посмотрел массы , проверил питание датчиков, поглядел и поджал фишку на EGR, поглядел проводку под сидением. При снятой фишка с EGR ошибки в текущие не заносятся, висят только в накопленых и лампа чек не зажигается. Больше незнаю чо делать. Осталось наабум поменять ДПДЗ,которого в нашей дерёвни нет,только заказывать.. Самое плохое , что ошидка сразу не возникает, надо пару часов покататься.

ser.vatson

Много. Сделай, как vovchik_tag говорит. Возможно, под сброс газа напряжение сваливается ниже "нулевого" значения. Прикрой немного винтом заслонку, могли сами накрутить. И проверь уровень топлива в баке- не связано ли появление неисправности с малым уровнем топлива.

Mozart

питание дпдз erg указателя топлива +5в от эбу. при замыкании указателя топлива, либо провода питающего эти датчики выскакивают эти ошибки, а места наиболее вероятного замыкания я уже описал так что внимательнее осмотри.
а ошибка возникает в следствии того что при движении провода трутся между собой либо об кузов и происходит кратковременное замыкание.

с а н я

Mozart, Щас отправил на испытание,через несколько дней приедит. Проводку вроде бы осмотрел, и под капотом и в салоне и под задней сидухой,ни чо подозрительного не увидел. Уровень топлива примерно пол бака. Насос с дат уровня не достовал , но спицально ездил по калдоебинам ,думал мож выскочит чек. А оно нефига. Хренрво,проявляется очень редко.

ser.vatson

Mozart

Mozart, А что с насосом было , что отремонтировали? Сетка забилась, сам насос невезет или где нибудь коратило?

ser.vatson

Is_18

Так не чо и не получается с этим Матизом. Поменял ДПДЗ. Отключил датч уровня топлива,мож он где замыкает. Сам катался нихрена не загорается. Отдал клиенту на испытание , и через два часа опять ошибка по ДПДЗ низкий уровень, а по EGR нет ошибки. Уже все идеи кончились, мож кто чо подскажет?

ser.vatson

с а н я, Вы обязаны правильно заполнить профиль. Завтра, в 18.51 человека из города, кторого нет, на форуме не будет.

SergeyMP

Мысль есть,проверь везде хорошо массы, между двиг и кузовом между акб и кузовом. Как бы так вот ничего больше на ум не приходит, за счет где нибудь хреновенькой массы, плавает масса датчиков на блоке и поэтому блок за ноль дросселя периодически принимает разные значения. Или же отлови момент(хотя и тяжко это) когда пишется ошибка. Просто вспомнил как на ВАЗ14й у чела через раз после включения вентилятора подымались обороты,а причиной было изменение напряжения на ДПДЗ в момент включения вентилятора, пока массу от реле вентилятора не развел от основного жгута контроллера ,глюки не прошли. Ну вот так где то.

Сперва почитал что народ пишет, и ужаснулся! Во-первых хочу сказать, что принципиально датчики положения дроссельной заслонки, если они имеются в явном виде в вашем автомобиле, ничем (по принципу сигнала) не отличаются. И если вдруг возникнет такая необходимость, где то в дороге его менять (хотя и без датчика машина остается на ходу), то любой, повторяю любой датчик, который подойдет вам геометрически, будет прекрасно работать и выдавать верный сигнал, если не является контрафактным. А все потому, что их характеристика стандартизирована (как IBM в свое время) и должна выдавать плавный линейный сигнал, укладывающийся в промежутке о 0.3 В до 4.85 В. Выход напряжения за эти пределы, немедленно в памяти запомнит эсуд, (на матизе P0122, P0123)

(P0122 датчик положения дроссельной заслонки низкий уровень сигнала)
(P0123 датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень сигнала)
(P0120 А так же, неисправность цепи датчика)

Все просто;
— сбросил клемму "-"
— снял фишку

— выкрутил винты (T-20)

— совместил крестовину датчика с ножкой оси заслонки
— довернул ДТПЗ до нужного угла, чтобы совместились отверстия

— закрутил винты, одел фишку, клемму

ЭТО ВСЕ УМЕЮТ! а что дальше ?

И тут начинаются ТАНЦЫ

Давайте вернемся к датчикам, и несмотря что они одинаковы, надо понимать, что они выдают "свою линию" от какого-то начального положения. То есть, неважно, какое именно напряжение выдает датчик в "нулевом положении" 0.42 В к примеру, или 0.65 В Необходимо лишь, электронному блоку управления "понять", что эта позиция соответствует 0 град.

Для этого, в большинстве автомобилей достаточно включить и выключить зажигание. Не вдаваясь в подробности как это сделать на конкретном автомобиле, скорее всего автомобиль со временем сам подстроится на показания нового датчика, но если не отключая АКБ, сразу "воткнуть" другой датчик, особенно если один из них не "совсем исправен", то характер работы двигателя, несомненно изменится. Так как при одинаковом положении дросселя, каждый из датчиков выдает своё, чуть отличное (а иногда и значительно отклоняясь на 10-20%, при неисправном датчике) напряжение. Естественно эсуд воспримет это, не как "новый датчик", а то что старый датчик "изменил свое напряжение" что соответствует открытию дросселя на определенный угол.

ВЫВОД Если не предусмотрена регулировка заводом, — ненужно ничего регулировать. Лишь дать время ЭСУД адаптироваться к новому датчику, либо провести адаптацию/обучение, если это возможно.

Пробежимся по неисправностям.

— Все датчики, подобного типа, а так же и другие бесконтактные, являются потенциометрами переменного сопротивления. Что то на подобии того, как крутилка громкости на магнитофоне, а точнее полный наналог. Самой типичной неисправностью для которых является, износ и окисление скользящих дорожек, и, соответственно рост сопротивления на них, не заданный конструктивно. Это приводит к отклонению начального положения, и не линейной характеристике (скачки). Пока напряжение находится в допустимой норме, эсуд считает показания датчика правильными (как правило).
Симптомами изношенного датчика являются рост и не стабильность холостых оборотов, рывки/провалы при движении, повышенный расход топлива. Неудивительно, т.к. наибольшее количество ходов дросселя совершается около положения нуля, где и происходит износ быстрее.
— Второй, важно причиной неверных показаний датчика, является низкое опорное напряжение (должно соответствовать 5.0 + 0.1 В Его желательно проверять, т.к. это тоже, приводит к падению напряжения и неверным показаниям датчика. Бывает от перебитого наполовину, или окисленного провода.

Отсюда происходит рыночная цена, на подобные датчики. Качественные производители используют более дорогие материалы дорожек и втулок, покрытия, герметизацию. Что в свою очередь ведет к большей долговечности, и плавности характеристики выдаваемого сигнала.

Отмечу, что все датчики имеют угол рабочего хода, около 120 градусов, и поджимающую пружину. Что в свою очередь дает некий запас по установке (по 15 град с каждой стороны, что совсем не малоОО), и постоянное прижатие крестовины к ножке ДЗ, выбирая всевозможный механический износ.

Лично я сделал так:
— прикрутил клемму АКБ
— включил зажигание на 10 сек, выключил
— включил зажигание на 10 сек, нажал педаль акселератора до конца, отпустил, выключил зажигание.

После этого машинка прекрасно работает, без повышеных оборотов и скачков, которые раньше ощущались после сброса клеммы или предохранителя, какое-то время (около 15 мин). Ощутил улучшение эластичности. Делаю контрольные замеры в рамках борьбы с расходом топлива, который на данный момент, стабильно установился на отметке 7.5 — 8.2 л/100км по городу.

Жду замечания и предложения ;)
Респект всем дочитавшим до конца, ответившим, удачи и +100500 к карме.
Так же приглашу в блог, посмотреть как мы сухарим клапана, без иструмента

Как он функционирует

Признаки неисправности

Как заменить

Читайте также: