Замена датчика нейтрали bmw r1100r

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Други, моторник показал ошибку датчика положения дроссельной заслонки после моих поисков проблеммы дерганья на средней и высокой нагрузке. Свечи, катушку, датчик Холла проверил. Вопрос: Как проверить датчик положения дроссельной заслонки? Кто пробовал вскрывать этот датчик и есть-ли ему какая замена? Помогите пожалуйста!

Подключаешь вольтметр к каким то ногам(на память не скажу) и изменяя положение ручки плавно должно меняться и напряжение.
Что еще там проверять?

__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ

"Если кажется что до вас что- то делали с датчиком положение дросельной заслонки, то тогда просто максимально ослабь тромик и выверни упорный болт, так что бы заслонка легла полностью ни за что внешнее не упираясь. измерь на том же красно -белом проводе напряжение. должно быть. 0.006в. если большее то подрегулируй ослабив болты датчика. после того как выставишь все затяни. затем уже вкручивая упорный болт добейся напряжения 0.36-.039в не трогая конечно датчик положения дс. далее на левом цилиндре выставляешь ход свободный тросика .05мм и далее по описаному мной в предыдущем посте. измерять удобно цифровым мультиметром. для простоты измерения просто вотки в сам провод иголку от шприца, с него и мерий. можно иголку непосредственно в разъем вставить, откуда провод выходит."
Это как его отрегулировать. Попробуй, может получится.

Нет! Я не про регулировку спрашивал. Может кто измерял изменение сопротивления на отключенном датчике. Какие параметры между какими контактами. Может есть у кого на продажу рабочий датчик дросселя?

Еще интересует мнение Ткачена на эту тему. У него бывают оч. Интересные идеи по ремонту или замене.

Да. Я разбирал этот датчик. Вроде бы где-то даже писал на эту тему.
Датчик TPS - это обыкновенный переменный резистор с подковкой из углеродного материала. И точно так же как любой другой переменный резистор (как регулятор громкости в китайским приёмнике, например) он изнашивается, особенно в своём начальном положении, где ползунок чаще бегает туда-сюда. В приёмнике это проявляется в виде треска в динамике при вращении регулятора, а на мотоцикле - в виде нестабильной подачи топлива в форсунки.

Лечится абсолютно одинаково, что китайский приёмник, что датчик TPS. Смело вскрывай его, крышка просто приклеена компаундом. Подковку промыть ватной палочкой, смоченной спиртом, а лучше ацетоном. При этом нужно отмыть все следы ползунка на подковке, чтобы она стала девственно чистой и чёрной. Контакты ползунка тоже промыть. Затем нанести на подковку совсем тоненький слой смазки ЦИАТИМ или подобной ей.
Крышку приклеить на место термоклеем (ну, или герметиком каким-нибудь). Установить на место и настроить по описанной неоднократно методике, не буду повторяться.

И всё будет работать как раньше, и проходит ещё столько же.

На самом деле, про китайский приёмник я написал для красного словца. Вышедший из строя регулятор громкости можно купить рублей за 50 в любом магазине радиодеталей.

А вот когда реставрируешь какой-нибудь старинный ламповый аппарат - там да. Такие переменные резисторы купить уже не удастся, особенно если они с тонкомпенсацией. Поэтому приходится восстанавливать их описанным методом. Я проделывал это десятки раз, и результат всегда был положительным. Так что не бойся что-нибудь испортить, смело вскрывай и действуй. Главное - аккуратность, детальки там мелкие. Тонкий пинцет и хорошее освещение тебе в помощь. И всё получится :))))

Оппозитчики! Горит лампа нейтрали на любой передаче. Что может быть? Где датчик нейтрали находится?

После пробега по Крыму в адскую жару периодически стал залипать датчик нейтрали. Лампочка не загорается пока не газанёшь или не уберёшь боковую подножку, чтобы она стукнула по мотору. В чём может быть дело, как он вообще выглядит и работает? Просела какая-то пружина?

Не под сцеплением. Датчик нейтрали вместе с датчиком включенной передачи находятся сзади коробки, за маятником. Датчики сидят на мыске червячного вала (который двигает вилки в КПП), при его повороте на определенный угол внутри датчика замыкаются контакты.

На 1150 - под рабочим цилиндром сцепления (я это имел ввиду). На 1100 привод тросом, датчик, по моему разумению, там же, но картер кпп на микрофишах развернут анфас. Поэтому я дал картинку от 1150. Там хорошо все видно.

Вотоночомихалыч. ) Да, все так, датчик тащемта так же.

Так коробку снимать не надо, чтоб до датчика долезть?

нет, не надо, но подлезать там неудобно. и придется снять бак, чтобы отсоединить разъем датчика.

В воскресенье пытался до датчика долезть. не смог. Нужно-ли снимать колесо и маятник? Или возможны варианты? Датчик вкручен или как-нибудь иначе зафиксирован?

Хм. Возможно я тебя дезинформировал невольно. Я, когда менял сцепление, датчик не снимал, только отстегивал его разъем. Снимал цилиндр сцепления, он прикручен на 1150 тремя болтами, подлезать было неудобно. Датчик при этом был виден и, насколько помню, доступ к нему был. Было снято колесо, амортизатор, каталитический нейтрализатор, короб воздушного фильтра.

Возник тут вопрос, про ремонтопригодность датчика нейтрали. У комрада R1100RS, нейтраль горит постоянно. Кто-нибудь чинил сам датчик? Там есть что чинить?

докладаю по датчику
В силу дождливой погоды, выпитого пива и непонятных шумов в районе маятника/коробки давеча был снят весь коробас с мостом. ревизия показала засранность подшипников маятника, ну и по мелочи.
при собирании коробки совсем забыл про датчик нейтрали , в итоге вал выдавил его наружу и он разобрался.
датчик состоит из пары основных деталей. Крутилка на валу с тремя подвижными контактами (штырьки с пружинками) которая крутится и замыкает дорожки на ответной части.
за нейтраль отвечает отдельная пара контактов (без штырьков).
по нормальному датчик снимается сжатием двух усов стопорного кольца, которые торчат слева вниз (если смотреть на него сзади)
Сам датчик разбирается аккуратным отколупыванием крышки с жгутом, после этого оттуда радостно выскакивают три штырька (2 мм диам) с пружинками (сцуки)
Формально можно подлезть не шибко толстыми пальцами снизу сняв выхлоп (если сверху стоит фильтр и сцепление) Вставлять на место проще, просто защелкивается.
Фотки внутренностей будут вечером

Тут такое дело: при включении первой передачи, она иногда не хочет включаться, приходится чутка катнуть мот и она туда заходит тихо-мирно.
Но вот когда идет понижение передач с 2-1 происходит неохотное (с ощущением захода шестеренок и неким ударом) переключение. Сложно описать словами.
Ручка сцепления настроена по мануалу. Для переключения необходимо приложить усилие к рычагу.
Всё на уровне ощущений, описать словами сложно.

У кого как переключаются коробки?
Простите за сумбур.

кажется что неисправность. у бэх должно все четко работать. этоже бэхи.

четко, но с каким то "ту-бум".

А у вас при переключении вниз какие примерно обороты и скорость?

около 1000-1500 в основном. скорость подкатывания 20-10 км\ч перегазовкой не пользуюсь.

Тогда коробка ведет себя абсолютно нормально. Там нет синхронизаторов, но она сильно тяжелая, чуть ли ни как авто.

Я когда первый раз сел на этот чудо аппарат, то же заметил, что коробка работает как на машине. И с той же эластичностью. А вот про отсутствие синхронизатора не подумал (не задумался).
Как более щедяще её переключать? Читал, что вверх около 5 тыс.об., а в низ скидывать?

Ну тут я ничего сказать не могу. Только практика. Само переключение надо производить в тот момент когда мотор крутиться соответственно скорости. То есть как обычно. При 5-7 тыщ оборотах нет смысла втыкать первую передачу будет больно мотоциклу ;-)

Я думаю, что это свойственно всем механическим КПП, от танка, до мопеда ;-)

Учится работать подгазовкой. Ну даже и не знаю что еще сказать.

У меня аналогичная особенность - пока чуть не отпустишь сцепление почти до предела срабатывания, первая иногда не включается. Видимо это связанно с тем же, как и со способом "чуть катнуть мот", чтобы немного повернуть шестерни. А бывает, что включается мало того, что без проблем, так даже без щелчка и какого-либо шума! Просто лапка опускается вниз, лампочка нейтрали гаснет и передача включена, хотя никаких звуков, шумов и вибраций не было. В общем, шайтан коробка!

У меня R 1100 R 95г, у друга RT 98 и у него передачи включаются без проблем, не надо работать сцеплением или катать мот. Я давно интересовался этим вопросом, нормально ли такое поведение. Кто что говорит. В статье про R 1150 R упомянули про такое хитрое включение передач и на этом мотоцикле тоже, назвав это особенностью коробок БМВ. Где-то встречал информацию, что это нормально, там выразились - просто коробка "жесткая/суровая"и её суровость подчёркивают прямозубые шестерни, которые не такие нежные, но зато более живучие, нежели косозубые. Мужик на R 1200 RT сказал мне, что и у него порой так передачи включаются хотя байк был новый, мол, там какие-то зазоры большие, конструкция такая. В то же время скольких я встречал лично владельцев серии R 1100 - у всех нормально с переключением, попадались даже шибко замызганные аппараты с пробегом на счётчике за 100 тысяч. Кто-то сказал, мол, какая-то пружина проседает и начинается подобная канитель, лечится заменой этой загадочной пружины. Второй вариант - износ вилок, но я в него совсем не верю, не те симптомы. В общем, никто конкретной причины ясно указать не может - везде разные сведения.

Когда вы выжимаете сцепление мотор разъединяется с первичным валом КПП. Поскольку вы стоите, то и заднее колесо не крутиться. Соответственно в этот момент шестерни КПП ничто не вращает и они останавливаются. Механизм переключения в этих КПП кулачковый (посмотрите в инете что это такое). Потому они не всегда соорентированы так, что происходит включение передачи. Или наооборот потому ничего там не стукается при включении передачи потому что ничто там не вертится, а кулачки правильно соорентированы.

Попробуйте на любом мотоцикле стоя на месте переключать начать передачи. Не получится с первой по последнюю или наооборот не сдвигая мотоцикл. Та же причина.

Что бы нормально включилась в таком случае передача, просто отпустите сцепление и снова выжмите и включите первую передачу, можно даже вторую, если хотите ;-)

Да, я понимаю принцип, просто странно, что на других БМВ никто особо не жалуется (на моих предыдущих японцах тоже не было такого). Может у них просто более новое сцепление с толстым ведомым диском и при выжиме валы всё равно немного вращаются, обеспечивая перемещение кулачков? А у меня сцепление истёрто и при выжиме первичный вал останавливается, может это с износом сцепления связано?

Сцепление вообще не причем. У этих коробок 3 вала, а не два. Потому они останавливаются быстрее, чем другие. У нас Оппозит. У "К" серии не знаю, там наверное в маслянной ванне сцепление, хотя не уверен. И коробка знать другая.

Если как выжмем сцепление так сразу воткнем передачу, то нет проблем. Кста, у меня такие проблемы когда я хочу выпендрится и включить передачу бесшумно ;-)

Чуть больше повтыкаете первую с нейтрали, тем меньше будут возникать такие проблемы ;-) Так сказать - опыт ;-)))))

Опробовал на практике и да, если включать передачу сразу после выжима, то валы не успевают остановиться и скорость втыкается сразу.

Я просто люблю по возможности перемещаться на мотоцикле лениво (нравится ощущать запас мощности и прыти): сцепление зажал, ногу неторопливо закинул на подножку, воткнул первую и по-шелестел. А валы за это время успевали остановиться:)

Черт возьми, насколько уравновешенным человеком надо быть, чтоб на эрке - лениво. Снимаю шляпу.

Ну это напрасно. Я к примеру на R 1150 R могу и лениво пыхтеть на 2 000 оборотах второй передачи с понтом крутить по району и трогаться весьма плавно. А могу трогаться как литровый спорт и шуровать под 200.

Вообще этот мотоцикл универсален с точки зрения стилей езды. У него уже на 2 000 оборотах 85% крутящего момента. Что позволяет быть на нем медленно пафосным. Но реально он шустрый между максимальным крутящим моментом и максимальной мощностью(как и полагается) И тогда это зверь рвущийся из клетки! Вообще мотоцикл рассчитан на езду в 130км/ч, что есть неспешная езда.

Я люблю ездить в 3-ёх стилях на нем ;-) Средне стандартно на 130 на трассе. Как спорт и как офигенно маневренная штука. И конечно медленно и пафосно ;-)))) Нахрена гнать на городской улочке?

Не знаю, не знаю.
Я давеча по трассе прохватил с полсотни в один конец на 140. Кайф неописуемый. Я на нем до этого толком и не ездил по трассе, после того как пригнал из столицы, а пока перегонял - было не до удовольствия, я привыкал к мотоциклу (с чоппера пересел).
А по городу меньше 80 ехать просто и не получается, провоцирует, зараза! (правда больше тоже не езжу - опять же привыкаю). Плавно тронуться для меня не проблема, хотя оба моих друга, бравших его на тест-драйв, с первого раза "не сдали" :)
Вообще у меня от этого мотоцикла стойкое ощущение, что он может больше, чем я умею.

Всем доброго дня!



I. Март: ТОшка своими руками.

Умею я немного, решимости ещё меньше. Очень не хочется что-то сломать, знаете ли! =D
Если не уверен в успешном финале, сам не полезу, лучше запишусь на сервис.
Но базовые разборки/сборки и смены масел сделать могу.

  1. Масло моторное Лукойл Супер 20W-50 19446 612 рублей за 4л
  2. Масло в редуктор Mannol maxpower gl5 75w140 MN81021 479 рублей за 1л
  3. Масло в КПП Mannol extra gl5 75w90 396 рублей за 1л
  4. Фильтр масляный HifloFiltro HF163 460 рублей за 1шт
  5. Фильтр воздушный HifloFiltro HFA7910 514 рублей за 1шт
  6. Фильтр топливный Filtron PS 881 134 рубля за 1шт
  7. Свечи зажигания NGK BKR7EKCN 344 рубля за 2шт
  8. Съёмник катушек зажигания BMW 12122306064 224 рубля за 1шт
  9. Ремень генератора Contitech 4PK611 380 рублей за 1шт
  10. Съемник масляного фильтра Thorvik AOFW7614 209 рублей за 1шт






К сожалению на фото не все покупки, но уж как есть! =)

  1. Заменено масло ДВС и фильтр
  2. Заменено масло в КПП
  3. Заменено масло в редукторе
  4. Заменён воздушный фильтр
  5. Заряжен АКБ

II. Апрель: первые поломки, сервис, техосмотр, ГИБДД.

  1. Ремонт проводки датчика Холла 2500 рублей
  2. С/У бака, замена топливного фильтра и ремонт воздушного клапана бака 2100 рублей
  3. Установка реле ABS 1000 рублей
  4. Прокачка тормозной системы 2500 рублей
  5. Восстановление изоляции электропроводки 1500 рублей
  6. Снятие/установка переднего колеса для шиномонтажа 600 рублей

Пока мотик стоял на сервисе, я забрал переднее колесо и заменил на нём покрышку на MICHELIN Pilot Power 2CT 120/70 17 2021 года выпуска за 8100 рублей + шиномонтаж около 600 рублей.


















На сервисе мне указали на трещину подкрылка и любезно предоставили пару пластиковых стяжек, чтобы всё это не развалилось на ходу окончательно =D




Далее был заказан, получен и установлен щиток на правый дроссель BMW 13541341590 за 727 рублей


Без особых проблем был пройдет Государственный технический осмотр, хоть мотик и японский и фара смотрит влево: 560 рублей.

Полис ОСАГО за расходы вообще не считается, поэтому цену не напишу.

Поставил на учёт не без приключений: сначала в МРЭО не пускали без маски, пока нашёл маску обежал весь район и 7 потов сошло. Затем выяснилось, что я не взял с собой ДКП в оригинале =) Побегать пришлось знатно, но всё обошлось!


Приличных рамок под большой ГРЗ в округе не нашлось, поэтому номер временно повис на стяжках. Но ведь нет ничего более постоянного, чем временное! Поэтому номер в таком виде до сих пор =D

III. Май: кузовной DIY, визит на сервис

Долго ездить со сломанным хвостом и на хомутах мне не хотелось. При первой же возможности мотик был разобран и отремонтирован.






  1. Синхронизация дросселей 1800 рублей
  2. Регулировка клапанов и замена свечей 2200 рублей
  3. С/У заднего колеса и протяжка подшипника маятника 1000 рублей
  4. Измерение и регулировка зазоров датчиков ABS 1000 рублей
  5. С/У стартера и замер остатка диска сцепления 700 рублей

В сервисе сказали, что зазоры клапанов изменились, при чём впускные были больше, а выпускные — меньше. Или наоборот? =)

Остаток диска сцепления намерили 4,65мм, много это или мало? Говорят на 4,5мм надо менять, но в интернете нашёл случаи когда до 4,0мм катали до замены. Что скажете?


IV. Июнь: планы

На днях придёт масло и фильтр: Mannol SAFARI 20w-50 и HifloFiltro HF163
На Лукойле пройдено примерно 4000км: оно почернело, стало жидким, уровень уходит. Доливал несколько раз по-немногу, старался ниже середины уровень не опускать. Долил в общем около 1л масла за весь пробег. Много это или мало, пишите в комментариях?

Через неделю оставлю мотик на сервис: будем менять сальники, пыльники и масло в вилке. Мотик приехал на рваных пыльниках, мотосалон подарил мне комплект с мотиком. Хоть на работу подвески это никак и не повлияет, но пусть у вилки всё будет хорошо =)

Благодарю всех за внимание!

Комментарии ( 34 )

Repair and service data BMW motorrad (RSD) — Официальный мануал по ремонту и обслуживанию мотоциклов BMW.
Последний был от 09.2017, в формате iso. После, больше не выпускали. Теперь дилеры обращаются только через онлайн каталог в их системе.
Очень удобная прога с подробным описанием работ, по разбору узлов и техобслуживанию.
В инете можно найти либо тематичных на форумах, либо на торрентах. Ток не ведитесь на платные экземпляры.

В дополнение, качаете ISO монтируете как виртуальный диск или распаковываете в отдельную папку. Бывает и в архиве, тоже встречал. Там 4,5 гига. Запускаете файл RSD.exe. Выбираете свою модель мота, дальше, методом тыка разберетесь)

Смотрю вы тормозуху проверяете китайским индикатором. Я как-то сделал эксперимент. Оставил в неотапливаемом гараже остатки новой тормозухи в банке с открытой крышкой и периодически проверял ее таким же индикатором. Через 8 месяцев (включая дождливую осень, зиму и весну)он все еще бодро горел зеленым светом. Потом мне надоел этот лохотрон. Выбросил индикатор вместе с банкой.

На 4000 км — 1л масла это многовато, но не смертельно. Причины здесь две — износ двигателя, или масло не ахти. Проверь расход на Mannol, хотя этот бренд мне доверия не внушает.
Удачи.

В расходе масла я склонен винить стиль езды (первые километры владения мотиком выжимаю все соки из него, по трассе постоянно 140-180 и три раза дожимал до 200) и Лукойл (стал жидким после 1000-2000км). Вероятно, если ехать ровные 100-120 на протяжении всех 4000км, то и масла убудет 0,1-0,2л =D

При прострелах до 200 любой двигатель съест литр масла, даже низкооборотистый автомобильный — это нормально.
Чтобы делать какие-то выводы, надо в обычном режиме наблюдать.

У меня на ямахе чет не ест. Причем 160-180 это крейсер на дальняке. 200 — местами. И в таком режиме 5-8 тыс. потом замена масла. Если верить тебе то сливать масло при замене не надо — просто новое заливай так как мотор все уже хаванул. Трындеж какойто.

Все эти процессы пропуска масла работают в случае индивидуальных особенностей двигателя или износа цпг. Но утверждать, что любой двигатель будет жрать масло, если откручивать, ну извольте.

Прочитал,
А стоит ли лить в пусть и старенький БМВ лукоил? Ведь не урал же!
Может стоит использовать масло получше?

Нет ни малейшего смысла проверять тормозуху. Если покажет что ей плохо, придется менять всё равно. Если покажет, что всё ок, где гарантии что так оно и есть? Где гарантии, что набравшая влагу тормозная жижа, не повредит блок абс? Я понятия не имею как прокачивать блок абс на вашем мотоцикле. Но он достаточно распространённый, поэтому уверен, что вопрос этот разжёван на десятках ресурсов. Меняйте её, и всё будет не так плохо как могло бы быть)

Фильтры Hiflo очень хренового качества. Я не рискую ставить их даже на своего старого полугуся. Даже тот же Champion качественнее сделан. Но лучше все же хотя бы MANN. Еще лучше Mahle/Knecht.

Это очень важно, а то резина 20 года очень старая уже. Жаль, что 2CT на этот мотоцикл не особо подходит и сотрется очень быстро

Есть же специальные масла БМВ боксёр. Зачем ездить на лукойле?
Спасибо, что предупредил, не буду ездить на лукойле.
Или его надо менять раз в 2000

На таком же моторе с остатком диска сцепления примерно в 4,3мм проехал еще тыщь 10 км… в обычном пенсионерском режиме. И думаю, что в таком же режиме еще бы он прошел тысяц 20, до проскальзывания на резком открытии газа.

С тех пор как мне намерили 4,65мм я проехал порядка 7000-8000 км и все в порядке.
До конца сезона ожидаю проехать еще 10000-15000 км и зимой заменить диск сцепления
=)


Ещё не продал ВФр, купил себе BMW R 1100 RT. Задача была сменить карбы на инжектор и тормоза с АБС. Сначала смотрел на R1100 RS… Но попался в идеале R 1100 RT. 1998 год. Один хозяин из Японии.
Состояние отличное.
Что сделано-замена масла двигателя с фильтром, замена свечей и синхронизация дроссельных заслонок, масло в коробке.
Ощущения от мотоцикла.
1. Очень низко центр тяжести. Падает ооооочень долго. Хоть и тяжел, но уронить надо постараться. Управляется на маленькой скорости, как велик.
2. Двигатель по звуку очень не очень. Тарахтение опозита на любителя. Разгон достаточно приличный. Везёт сколько не положи и кого не посади-абсолютно одинаково!
3. Коробка и сцепление. Коробка и сцепление как в авто:) работает грубовато и шумновато, но достаточно четко.
4. Подвеска. Здесь только восхищение телелевером и паралевером! Просто нечто! Лежачие полицейские, ямы, трамвайные пути можно почти не замечать! При резком торможении ни малейшего клевка носом, проходить повороты одно удовольствие! В общем БМВ просто фантастически управляемый мотик.
5. Тормоза. Тут точно так же ! Просто фантастически клёвые тормоза! Плюс АБС! Нет слов!
6. Оснащение. Неудобно поворотники:( так и не смог привыкнуть полностью за два месяца:( остальное же выше всяких похвал. Сидение в трёх положениях, ветровик с электроприводом, руль высокий, зеркала удобные, кофры штатные отличного качества и ооочень удобные.
7. Ремонтопригодность. Все можно делать самому! Ничего сложного! В группе ВКонтакте и форуме огромное количество информации о ремонте. Лучше сразу сделать (если до вас не сделал ещё) замена проводки на датчик холла и обманка на АБС от просадки напряжения и т.д. всё вполне самому можно сделать!
В общем как турист мотоцикл подходит идеально! Самые приятные воспоминания, несмотря на то, что датчик холла (проводка) перестал работать в 150 км от города-эвакуатор, ожидание 5 часов, дождь.

Читайте также: