Замена датчика кислорода ниссан примера р12

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.

Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.

При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.

Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

MAZDA 323 4 WD (полный привод)

Очистить резьбу.
Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
Подключить штекер к лямбда-зонду.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Предлагаю вниманию уважаемой публики микроотчёт (авось кому и пригодится).

Я всё-таки решился попытаться чего-то хоть самостоятельно сделать и настроился окончательно. Прозвонив пару магазинов я нашёл искомую головку для снятия-установки кислородного датчика и вечером, преодолев мучительные пробки в крайне нелюбимом районе, в одном из магазинов купил искомую детальку. (Забегая вперёд отмечу что очень даже не зря). Грани были острые, как лезвие ножа и, чтобы не повредить провод датчика при кручении, немного подскруглил из напильником.

Как обычно, не обошлось без трудностей - головка под квадрат 3/8 (под которую у меня нет силовой трещётки) или под головку на 26 (головка стоит около 200 рублей) или под рожковый крайне "популярный" ключ на столько же. В общем и ни туда и ни сюда - лямбда под ключ на 22, а головка на 26.

Пришлось купить ещё и адаптер с 3/8 на 1/2, адаптер Йонсвей, качественный.

Головка - 465 руб, адаптер - 85 руб., итого - 550 руб. (на глазок).

Работал во дворе, движок после ночи. Снял "минус" клемму, снял декоративную крышку двигателя и. крык - отломил головку одного из болтов на 10 на тепловом кожухе потому, что (дурак) подумал, что тот прикипел намертво и я его сразу решил сдёрнуть трещёткой на 1/2.
После этого вторую головку залил аналогом ВД-40 и чуть-чуть пристучал её молотком - открутил влёгкую трещоткой на 1/4 (второй обломанный болт я высерлил - замечательная вещь - профшуруповёрт Бош ).

А потом начались сюрпризы - нижних болтов на кожухе не оказалось. Вообще. При этом кожух не снимался ни в какую, даже монтажкой (ессно очень аккуратными потягиваниями). В конце концов я нащупал, что туда уже лезли очумелые ручки и низ кожуха просто напросто ПРИВАРИЛИ

Короче, при несъёмном кожухе никакими ни рожковыми, ни газовыми, ни прочими длинными ключами там делать было нечего и, слава Богу!, я купил эту головку с адаптером.
Надел на лямбду головку сразу с трещёткой - а по-другому просто никак - выступ кожуха очень мешает и крутнул ПО ЧАСОВОЙ на один хруст - сорвал (спасибо за видео-отчёт в Инете - сам бы до этого не додумался). Провод не резал - а вдруг не сниму, аккуратно вложил в головку.

Потом приноровился и крутнул обратно. АЛИЛУЙЯ - открутилось ЛЕГКО! Я даже не поверил, подумал, что головка провернулась.
Затем дело техники - открутил вручную, а чтобы фишка не мешалась, притянул её к проводу проволочкой.

И что вы думаете я увидел? Лямбду производства Джапан с логотипом Шевроле

с совершенно другой головкой (рядом новая лямбда Бош, её описание выше). Фотала жена - совсем не умеет

И как это понять?

На резьбовой части новой лямбды была нанесена смазка, на вид графитовая, поэтому закрутил её в отверстие без проблем, а потом дотянул головкой на трещётке. Тянул на глазок - пока совсем не остановилась, сколько это Ньютон или кг - понятия не имею.

Ну и повесил фишки на положенные им кронштейны:

После этого завёл машину на Паркинге и офигел - после прогрева на 1200-1100+ обороты упали до 650+-
Это нормально или нет? Движок как-то тише стал работать (субъективно). Расход не знаю - ещё не ездил.

У официалов один ответ надо менять всё умерло. у меня зимой тоже самое было потом через неделю заехал к одному умельцу со сканером, он сказал все в норме. Кстати у него датчики вместе с установкой 2000р.

Ton4ik,
прошу вашего совета у меня датчик кислорода один стоит не оригинальный на нем я ездил пол года родной сдох катализатора нет стал опять загораться чек делаю самодиагностику 1132 датчик кислорода ошибку сбрасываю но она вновь появляется цешкой проверил вроде работает ни чего понять не могу может сделать обманку но в интернете нашел только обманку для второй лямбды подскажите как быть расход бензина увеличился

Если до 20-30л/100км, то как временное - отключи лямбду от цепи (я так ездил несколько дней, у меня расход около 15 был с таким способом).
А Вообще иди новую покупай и оригинальную!

распиновка датчика кислорода

привет всем!ситуация такая,в сервисе меняли двигатель и вырвали провода из разъема второго датчика кислорода(который после катализатора)со стороны датчика.машина nissan primera p12 2003 года.может кто-то знает по цветам что куда подключать,или может фотка имеется.заранее спасибо.

Скачиваем Manual P12, идем в пункт В (ENGINE CONTROL SYSTEM) , ищем свой двигатель и нужный сенсор в Вашем случае EC-HO2S2-01.
Цвет проводов вотЖ
Wire color:
This shows a code for the color of the wire.
B = Black
W =White
R = Red
G = Green
L = Blue
Y = Yellow
LG = Light Green
BR = Brown
OR = Orange
P = Pink
PU = Purple
GY = Gray
SB = Sky Blue
CH = Dark Brown
DG = Dark Green
When the wire color is striped, the base color is given first, followed by the stripe color as shown
below:
Example: L/W = Blue with White Stripe

Пока я для себя определил, что в качестве верхней (и единственной) для своего движка определил Bosch F 00H L00 220 - Применимость: Primera хэтчбек III (P12) 2.0 [QR20DE] 140 л.с. Бензиновый 2002 - 2007 - Регулирующий зонд перед катализатором

Подкину масла в QR20

Привезли мне сегодня первый лямбда-зонд, Бошевский, аналог оригиналу. Чего-то задёшево привезли - всего ровно 3000 рублей и привоз на следующее утро после заказа.

Производства USA, хотя на коробке что-то и про Германию. В коробочку также положен гарантийный талон с номером, не заполненный.

Я в глаза не видел - как выглядит настоящий, похож этот на настоящий?

Вопрос второй. Не смог найти на форуме отчёта по самостоятельной замене лямбда-зонда/ов на QR20De, да и вообще на Р12.

В мурзилке всё просто:
остудите движок, скиньте "минус"-клемму с аккамуля, снимите фишку зонда с помощью плоской отвёртки, открутите верхнюю тепловую защиту - 4 болта под головку 10 и рожковым ключиком на 22 сначала ослабьте затяжку зонда, а потом выверните его.
Затяните новый зонд моментом 40-50 Нм.

А в реальности это можно самому сделать стандартным набором ключей?
А 40-50 Нм - это сколько хрустов затяжки после вкрутки датчика?

Или не стоит даже дёргаться, и как на коробочке от датчика нарисовано - отдать специалисту?

Оригинал, Европейский рынок, QR20DE и QR25DE до- и послерестайлинг:
Nissan 226 9 0-8J001 - верхний
Nissan 226 A 0-8J001 - нижний

В прошлом году смешанный расход был 9.5 литров, в этом стал уже 12 :(.

В связи с этим решил таки поменять маф и лямбды на машинке. Кроме расхода ничего не указывало на их замену.

Маф оригинал примерно 3400, лямбды по 1600 (бош универсал).

Замена никакой сложности не представляет - хотя для одной из лямбд пришлось изготовить ключ из свечного ключа на 21 немного раздраконив его, чтобы влезла лямбда на 22.

Результат на лицо - если по расходу пока точно сказать не могу (но по бортовику уже видно что он меньше), а вот на педаль реагировать стал ощутимо лучше. Если раньше была какая-то ватность, то теперь даже на небольшое нажатие педали машина реагирует моментально, соответственно и глубина нажатия уменьшилась.

Нормальная цена, почему дешевый? Он же сам датчик поменял, а не всю приблуду с трубой, как многим втюхивают.

Хорошо ,так можно номер самого датчика ? Потому что по каталогу экзиста оригинал за 9000 под номером 22680-5U400 .Это ,что 5000 за кусок трубы ,которая и испортиться то не может . И какова технология замены ,чтобы не повредить ? Зачем с трубой то продается ?

Поглядел на леворукие - и правда идет в сборе с трубопроводом. Если хотите могу зафотать свой старый МАФ для сравнения.

А насчет цены удивляться не стоит - фары оригинал пр. руль стоят по 11 тыс, на левый руль - по 22 тыщ.

[QUOTE=Demige;1142809501]В прошлом году смешанный расход был 9.5 литров, в этом стал уже 12 :(.

В связи с этим решил таки поменять маф и лямбды на машинке. Кроме расхода ничего не указывало на их замену.

Маф оригинал примерно 3400, лямбды по 1600 (бош универсал).

Пробег 155 тыщ.[/
есть проблема. ватность авто на малых скоростях и под нагрузкой! что именно ты сделал?объясни для (плохо понимающих)((меня))

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Читайте также: