Замена цепи раздатки тойота

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Цепь, которую инсталлировал по каталогу Mitsubishi имеет код MD 738550 (Паджеро 2, РК -парттайм). Сальники MD 712012 , MD 731708 ( я ставил Musashi F4213, F4214).
Последовательно, что нужно делать:
1. Слить масло из коробки.
2. Отсоединить передний и задний кардан.
3. Открутить два болта крепления раздатки к раме.
4. Поставить рычаг раздатки и коробки в нейтральное положение. Открутить крышку и снять рычаги переключения коробки и раздатки (6 болтов). Предварительно разобрав туннель.
5. Отсоединить разъёмы к датчикам раздатки и датчика скорости и выкрутить их соответственно.
6. Выкрутить заглушки сухарей штоков переключения передач и вынуть пружинки, если получится и шарики, если нет, заглушки поставить на место (без пружинок), дабы не потерять шарики.
7. Открутить болты крышки хвостовика раздатки снять крышку 30175 (здесь попадётся засадная гайка, для которой возможно потребуется хитро-загнутый ключ на 16).
8. Открутить болты половинок корпуса раздатки.
9.Рассухарить 30787 и снять пружинку 30673 со штока 30651переключения передачи РК.
10. Поставить правый крайний шток 30652(переключения полного привода РК) в положение отключения ПП (назад), а средний шток 30651(переключения передачи РК) в положение вперёд.
11. Поддать половину корпуса раздатки 30117 на себя и аккуратно, снять. При этом должен немного выйти основной вал (хвостовика) с шестернями. Вся трудность этой операции заключается в сухаре 30646, который стоит в теле половинки РК и мешает свободному снятию (располовиниваю).
Далее разборка не представляет трудности. Важно не потерять шарики (один на датчике ПП и два на заглушках)и сухарь 30646.
При необходимости замените сальники переднего и заднего кардана.
При сборке необходимо переключающие штоки ставить в положение п.10.
Так же следует учесть, что бы верхний вал (выходной на задний мост) с шестернями при этом должен быть не до конца вставлен. Ставится крышка (половинка ) РК, а затем вместе с ней идёт вал. Вся операция по сборке не должна происходить с большим усилием, если нет перекосов, всё должно встать на своё место легко, максимум при лёгком постукивании.
При сборке места соединения крышек промазываются герметиком, прокладки не используются.
Ну и как говорится всё в обратном порядке.
Не забудьте залить масло.

Открутить два болта крепления раздатки к раме. Выкрутить заглушки сухарей штоков переключения передач и вынуть пружинки, если получится и шарики, если нет, заглушки поставить на место (без пружинок), дабы не потерять шарики. Выкрутить заглушки сухарей штоков переключения передач и вынуть пружинки, если получится и шарики, если нет, заглушки поставить на место (без пружинок), дабы не потерять шарики. Открутить крышку и снять рычаги переключения коробки и раздатки (6 болтов). Предварительно разобрав туннель. пыльники заменены на жигулёвские раздница совсем не большая, но 3-5 мм и цепь проскакивает При сборке места соединения крышек промазываются герметиком, прокладки не используются. При сборке места соединения крышек промазываются герметиком, прокладки не используются.
_________________
Подпись

Как-то странно начало работать 4вд. Иногда какие то щелчки, редко, но напрягало. Один раз тронулся в горку крутую с выкручеными колесами и услышал — тынц тынц тынц… Ну думаю, пора видимо цепь заменить.
Сначала была мысль махнуть самому лежа под машиной, но потом я представил как буду сдергивать карданы лежа на спине и снимать крышку раздатки — кароче передумал. Ну его нафиг если есть возможность сделать на подъемнике.
1) Открутил датчик скорости
2) Выкрутил в верхней части 2 шестигранных гайки
3) Масса
4) 12 болтов по кругу
5) Отстрелили гайговертом гайки фланцев переднего и заднего карданов
Начали мы ее колоть. Изначально снимать ее полностью не было желания, почитав на prado-club, использовав чужой опыт и учась на чужих ошибках было решено скинуть только крышку и заменить цепь.
Разумеется что-нибудь да всегда не учтешь, на большой крышке есть еще маленькая, а под ней стопорное кольцо которое держит подшипник ведущего вала. Про нее я забыл, постучали по валу молотком — он сцуко лезет с крышкой. В итоге вспомнил я об этом, раскрутил мелкую крышку и сдернул стопор.
Акуратно вынимая крышку (придерживая основной вал) и выстукивая выл переднего кардана мы ее сняли значит, правда мне в левый глаз налилась рюмка трансмиссионки, ну ладно, вроде пережил =)

Ведущий вал остался в раздатке, нижний вал сдернул и осмотрел. Штангелем не мерил но на глаз видна разница в выработке моей шестерни и шестерни с донорской раздатки.

Все отмыл, продул воздухом и вставил обратно. Время было уже поздно, и одна крестовинка на переднем кардане закусывала. Было решено оставить машину на подъемнике до утра, т.к. взять крестовину было негде в 22.00

Посадили все крышки на герметик, все прикрутили благополучно и разъехались. Сегодня с утреца купил крестовинку, запресовал и выехал.
Самыое сложное в этой затее — снять гайки фланцев переднего и заднего кардана. Кто-то их раскерняет, кто-то сворачивает усилителем. Лучше сдернуть пневмогайковертом, она отскакивает на ура, и ненужно кернить и гнуть воротки.
В общем собрал из 2-ух одну. Цепь и вал переднего кардана на сурфе те же что и на праде, самое ужасное наверно что может случится с раздаткой — рассыпется солнечная шестерня, ну думаю и она должна подойти с сурфовской раздатки.

Случайно вспомнил что в магазине распродажа масла Esso 85W90 по 150р за литр, ну дай думаю залью жижи на промывку раздатки за 300р, пару недель поезжу, глядишь что нибудь вымоет, и обратно Castrol =) Фоток не много т.к. руки были очень грязные.

Ну и разумеется рекомендую всем если начались проблемы с раздаткой, не срать кирпичами и бежать сломя голову покупать б/у корчовую раздатку, а купить новую цепь (от 7 до 15тр) и может быть, на крайняк, если раздатке прям ппц уже, заказать 2 шестерни (верхнюю и нижнюю). Таким образом вы потратите не 50тр на раздатку-калич а 25тр максимум на запчасти. При этом получите реальный результат, а не ожидание когда нае.цо раздатка с разборки.

Замена цепи в раздатке. ⇐ HiAce. Инструкции по обслуживанию и ремонту

Модератор: RANGER

при эксплуатации авто в раздатке вытягивается цепь, через которую передается крутящий момент на передний мост и тогда она начинает щелкать. щелчки происходят из за того, что растянутая цепь начинает наползать за зубья шестерен, а потом резко садятся на свои места.
поменять цепь можно не снимая раздатки с авто, а можно и снять. кому как удобнее.
начинаем с того, что отворачиваем болт, который фиксирует датчик скорости или привод спидометра.

сам датчик скорости (может быть такой, а может быть другой формы, а на свежих хайсах его нет, так как сигнал на спидометр берется с датчиков АБС)

чтобы снять старую цепь и одеть новую нужно вынуть вал на который одевается передний кардан.
новая цепь.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Газораспределительный механизм — важный узел авто. Часто приводом служит ремень, но есть и цепной вариант. Цепь нужна для синхронизации коленчатого и распределительного валов. Замена цепи ГРМ на прадо 120 4 литра своими руками — посильная задача.

Метки цепи ленд крузера прадо 120

В двигателе авто есть две головки: правая и левая (определение стороны по ходу движения). Каждая включает впускной и выпускной распределительные валы. На выпускном метка — вмятина на шестерне, показывающая, куда крепится установочное звено цепи. На впускных распредвалах установлены муфты. По обе стороны они одинаковы и также оснащены метками:

одинарная — установка цепи для правой головки;
двойная — установка цепи для левой головки.

При замене цепь ГРМ для прадо 120 4 л надевают согласно меткам таким образом, чтобы зубчики между установочных звеньев находились рядом с отливами на самом распредвале.

Метка ГРМ прадо 120 4 литра на коленчатом вале имеет вид маленького углубления и выставляется параллельно отлитому ребру блока двигателя. Шпонка на звездочке вала также должна располагаться напротив отлива блока.

На самой цепи есть три установочных звена: два оранжевых и одно желтое. Первые два предназначены для распределительных валов (левого и правого), а последнее — для коленчатого.

Производя замену, важно соотносить метки на валах двигателя и звеньях правильно, чтобы избежать поломок.

Проверять и регулировать положение валов нужно:

при полной замене ГРМ — валы должны стоять в нужном положении, чтобы двигатель заводился;
при ремонте системы, сопряженном с частичным или полным ее разбором;
при профилактической проверке положения валов: из-за внешних причин положение меняется, что влечет за собой сбои в работе мотора.

Замена цепи ГРМ на тойоте прадо 120 с мотором 4 литра также должна сопровождаться выставлением меток на валах.

Какой интервал замены ГРМ на прадо 120

Рекомендации по замене детали прописаны в инструкции по эксплуатации авто производителем. Но на деле сроки отличаются из-за условий, в которых машина используется. Компания формирует свои данные на основе полигонных тестов, но реальные условия эксплуатации авто сильно отличаются от них.

Согласно общему регламенту, замена цепи ГРМ с двигателем 1GR-FE на тойоте прадо 120 проводится раз в 150-200 тыс. км пробега. Однако если автомобиль ездит по бездорожью, его эксплуатируют в изменчивых климатических условиях, то такую процедуру рекомендуют проводить чаще — при километраже 100 тыс.

Когда же водитель замечает неполадки в работе машины, то требуется экстренная замена.

Дело в том, что во время работы двигателя цепь изгибается и нагревается. Из-за этого происходит провисание. Как следствие — снижение прочности. Соединения звеньев изнашиваются. По этой причине они перескакивают с одного зубца шестерни на другой. В таком случае необходимо быстро заменить деталь, чтобы не допустить серьезных поломок.

Инструкция по замене ГРМ

Процесс замены цепи ГРМ на автомобиле прадо 120 с мотором на дизеле трудоемкий и состоит из ряда действий. Их обязательно выполнять последовательно и четко.

Автомобиль подготавливают к замене, отключают аккумулятор, защиту, сливают масла и охладительные жидкости.

После обеспечивают доступ к мотору, чтобы ГРМ был на виду.

Следующий шаг — выставление шкива коленвала согласно мертвым точкам. Нельзя забывать о ремнях, вискомуфте, вентиляторе, которые нужно снять. Убрать придется охлаждающий радиатор, фильтры для воздуха, коллектор впуска. Далее следует отключить датчики, зажигание и форсунки от жгутов проводки, чтобы обесточить. Их вынимают вместе с крышками клапанов.

После нужно убрать:

термостат;
помпу;
ролики от приводного ремня;
шкив;
насос ГУР;
генератор;
компрессор кондиционера;
кронштейн с роликом;
датчики положения распределительных валов, клапаны VVTI.

Свинчивают болты крепления с поддона и передней крышки, после чего ее убирают в сторону.

Затем устанавливают метки, убирают основную цепь, натяжитель и успокоитель, а также цепь с распредвалов. Необходимо удалить остатки герметика, уплотнительные кольца и прокладки.

Только после этих этапов производится установка новой запчасти согласно меткам.

Затем все детали собираются в обратном порядке.

Когда требуется замена натяжителя

Натяжитель цепи ГРМ — вспомогательный компонент газораспределительного механизма. Он обеспечивает нужную степень натяжения по всей длине и не зависит от внешних факторов: температуры, нагрузки на авто и износа.

Цепной привод надежен и устойчив к экстремальным условиям езды. Единственное, чему подвержена деталь, — износу из-за расширения под воздействием высокой температуры. С течением времени она вытягивается и уже не способна функционировать нормально. Появляется нехарактерный шум, вибрация, звенья соскакивают со звездочек, что приводит к разрушению отдельных механизмов двигателя. Возникновение таких проблем предотвращает натяжитель. Его функции:

поддержание натяжения цепи на нужном уровне;
демпфирование колебаний звеньев.

Такая деталь исключает необходимость ручной калибровки натяжения цепи. Помимо этого, натяжитель — узел, который снимает дополнительную нагрузку с других деталей, таким образом сокращая износ. В случае неисправности этой детали вероятно возникновение серьезных проблем, которые потребуют длительного ремонта и финансовых вложений.

Поломка натяжителя видна даже не автослесарю. Когда предельное положение штока на нем достигнуто, это значит, что запчасть не способна работать корректно.

Нужна замена натяжителя 1GR на прадо 120 вместе с самой цепью.

Как поменять натяжитель цепи

Заменить натяжитель цепи можно на СТО или дома самостоятельно. Стоимость ремонтных работ в сервисном центре — 700-800 рублей. Выполнение процедуры своими руками займет 15 минут, а ее цена сократится вдвое, поскольку деньги придется тратить только на новые запчасти. В комплект поставки входит натяжитель и кольцо, которое устанавливается на него.

Для процедуры понадобятся:

шлицевая отвертка;
рожковый ключ;
головка (длинная или короткая);
трещотка.

Сперва нужно извлечь старый натяжитель из механизма двигателя. Для этого откручивают крепления и вынимают его, поддевая отверткой, если он не поддается. При установке новой запчасти обязательно нужно обратить внимание на шток. Он должен быть вдавлен. Для фиксации на самом натяжителе есть защелка, которая должна быть взведена. После этого деталь устанавливают на место. Далее коленчатый вал за шкив проворачивают против часовой стрелки, чтобы защелка соскочила и дала натяжителю принять рабочее положение. После этого коленвал вращают в обратном направлении, чтобы цепь стала на нужное место.

После установки и первого запуска двигателя иногда слышится нехарактерный звук. Его появление вызвано тем, что новая запчасть не смазана маслом. В дальнейшем во время работы мотора этот дефект устраняется сам собой.

Цепь ГРМ — важный узел газораспределительного механизма, который соединяет коленвал и раздатки. Своевременная замена цепи и натяжителя — залог долгой и качественной работы двигателя.

Полноприводные автомобили оснащены агрегатом, который правильно распределяет крутящий момент от двигателя по осям машины. Раздаточная коробка Прадо 120 имеет свои особенности, характеристики и слабые места. В процессе эксплуатации детали трансмиссии изнашиваются, приходят в негодность и требуют замены.

Раздатка Прадо 120

Комплектация раздаточной коробки автомобиля Тойота:

ведущий вал;
вал привода передней и задней оси;
цепная передача;
межосевой дифференциал;
пониженная передача;
блокировка дифференциала.

Перечисленные элементы защищены корпусом, внутри которого находится трансмиссионное масло, смазывающее все детали коробки.

Коробка передач передает вращение на раздатку через ведущий вал. Затем на межосевой дифференциал, который распределяет крутящий момент по осям машины с различной скоростью, в зависимости от выбранного положения.

Режимы раздатки

На раздаточной коробке Prado существует 3 режима переключения:

Н – обычный режим;
L – пониженная передача, крутящий момент передается на оси.
N – нейтральное положение.

Существуют правила для переключения раздатки.

Как правильно пользоваться раздаткой на Prado 120

Для переключения передачи необходимо остановить транспортное средство, выжать педаль сцепления для облегчения блокировки. Затем автоматическая коробка передач переводится в положение N, рычаг раздаточной коробки в положение L, АКПП в D, и можно продолжать движение. И так же в обратной последовательности.

Во время переключения блокировки мигает световой индикатор. Необходимо подождать, когда загорится лампочка, после чего дифференциал будет заблокирован.

Как пользоваться блокировкой мостов на Прадо 120

Блокировку заднего моста можно включать, не останавливая автомобиль. Рекомендуемая скорость при включении – не менее 8 км/ч или при полной остановке транспортного средства. Переключатель находится на панели управления под рулем.

Рычаг переключения межосевого дифференциала находится рядом с коробкой передач. Повышенное положение включается на ходу. Для включения нужно нажимать педали газа и тормоза, пока не загорится индикаторная лампа.

Пониженная передача включается и выключается только при полной остановке.

Алгоритм работы полного привода Land Cruiser Prado 120

На рычаге управления указаны такие обозначения:

НН – нормальная езда, которая предназначена для движения по сухим и ровным дорогам. Позволяет экономить топливо, происходит минимальный износ деталей.
НL – нормальная, с блокировкой межосевого дифференциала и равномерным распределением усилий между осями 50/50. Для езды по снежным дорогам с покрытием льда или грязи.
LL – пониженная передача с блокировкой дифференциала – это положение предназначено для езды по снежным заносам, песчаным дорогам, крутым спускам и бездорожью.

В положении N нет нагрузки на колеса, машина требует остановки.

Замена цепи на раздатке

Появление посторонних стуков или звонов при включении межосевых дифференциалов, а также толчков во время движения является явным признаком необходимости замены цепи в раздаточной коробке. Ее можно заменить, не снимая с автомобиля.

Для замены цепи необходимо:

Отключить массу от аккумулятора.
Установить автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.
Открутить датчик скорости.
Выкрутить 2 шестигранные гайки в верхней части раздатки.
Открутить 12 болтов по кругу корпуса.
Открутить гайки передних и задних карданов.

На большой крышке корпуса имеется малая, под ней находится стопорное кольцо, которое держит подшипник ведущего вала, – его нужно снять. Убирая крышку, необходимо придерживать основной вал и выстукивать передний кардан.

Валы и подшипники нужно осмотреть на наличие износа, заменить цепь и собрать в обратной последовательности. Некоторые специалисты при растягивании цепи убирают одно звено, чтобы не покупать новую. Окончательным этапом замены является заливка трансмиссионного масла.

Основные неисправности раздаточной коробки

Раздатка, как и другие агрегаты, требует правильного технического обслуживания. В первую очередь это связано со смазкой трущихся деталей. Недостаток масла, загрязнение или некачественный продукт приводят к быстрому износу и повреждению деталей в коробке.

Основными неисправностями раздатки являются:

Шумность при движении. Износ и выработка посадочных мест подшипников создают люфт, от которого и исходят дополнительные шумы. Также причиной этого может быть растянутая цепь раздаточной коробки. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные компоненты.
Стук и скрежет. Подобные звуки появляются при разрушении подшипника. При дальнейшей эксплуатации неисправного элемента за короткое время раздаточная коробка выйдет из строя. Необходимо разобрать узел и заменить подшипники.
Невозможно включить или затруднительное включение. Это сигнализирует о повреждении вилки включения передачи или разрушении шестеренок. Зазубрины на шестернях не дают ввести в зацепление. Причина поломки – грубая эксплуатация полного привода. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить шестерни и вилки.
Самостоятельное отключение передачи сигнализирует об износе муфты, фиксатора или зубьев на шестеренке. При включении механизма происходит неполное зацепление. Необходимо разобрать механизм и заменить дефективные и изношенные детали.
Перегрев. При выходе из строя сервопривода включения муфты агрегат постоянно находится во включенном состоянии и перегревается. Для устранения нужно заменить сервопривод.
Течь масла. При износе сальников и продавливании прокладок происходит течь трансмиссионной жидкости. Необходимо заменить поврежденные элементы. Также ремонт требуется при нахождении трещины в корпусе.
Постоянные сбои при включении и выключении. Из-за неисправной электрической части. Так из-за выхода из строя блока управления раздаточной коробки или разрыва соединений могут быть сбои в работе РК. Для устранения подобной неисправности необходимо проверить все соединения и заменить негодные элементы электроники.
Рывок при движении. Это сигнализирует о сильном растяжении цепи в РК. Если эти симптомы игнорировать, цепь может соскочить и повредить корпус коробки. Чтобы устранить проблему, нужно заменить ее.
Сильная вибрация. Изношенные подшипники могут создавать сильное колебание валов, от чего и происходит дрожание. Может быть нарушена центровка раздатки относительно коробки передач – это происходит из-за послабления или повреждения креплений коробки к кузову.

Нарушение дисбаланса карданного вала может послужить причиной появления вибрации.

Для исправления этих неисправностей необходимо заменить изношенные детали, проверить баланс карданных валов и надежность закрепления всех элементов.

Ремонт раздатки

Чтобы произвести замену подшипников и сальников или других элементов раздаточной коробки, ее нужно демонтировать. Для этого необходимо:

Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
Установить машину на смотровую яму или поднять домкратом, обязательно подложить подставки.
Снять заслонную пластину.
Слить трансмиссионное масло из РК и АКПП.
Отсоединить разъем проводов VSS, чтобы не повредить при снятии коробки.
Снять со штока рычаг переключения раздатки.
Отсоединить все жгуты проводов от РК.
Чтобы обеспечить доступ к коробке, необходимо снять детали системы выпуска.
Демонтировать карданные валы. Перед снятием рекомендуется пометить краской вал и фланец – при сборке в другом положении может создаваться вибрация.
Под раздаточную коробку нужно поставить гидравлическую стойку или домкрат и надежно закрепить.
Открутить гайки, которыми крепится РК и АКПП.
Убедившись, что от коробки откинуты все провода, вакуумные и вентиляционные линии, можно приступать к снятию РК. Ее необходимо отодвигать назад вместе с домкратом в горизонтальном положении, пока она не отсоединится от трансмиссии.
После выхода первичного вала опустить коробку на землю и вытащить из-под машины.

После снятия РК нужно очистить от грязи, промыть и обезжирить, чтобы при разборке вовнутрь не попал мусор. Для разбора необходимо:

Снять фланец крепления карданного вала.
Открутить маленькую крышку раздатки. Для ее демонтажа необходимо снять стопорное кольцо подшипника ведущего вала.
Открутить большую крышку корпуса.

После демонтажа крышки нужно обратить внимание на износ шестеренок и подшипников на ведущих валах, а также на состояние и натяжку цепи. Все изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Чтобы произвести замену сальников, нужно:

Слить масло.
Открутить кардан от фланца и пометить краской.
Выбить шпильки.
С помощью монтировки убрать кардан в сторону.
АКПП нужно перевести в положение P (парковка) и затянуть ручной тормоз.
Ключом на 30 открутить гайку и снять фланец.
С помощью отвертки вытащить сальник.
Очистить посадочное место от грязи.
Новый сальник смазать маслом.
Взять в качестве оправки фланец и легкими ударами киянки посадить сальник на место.
Одеть фланец и затянуть гайку.
По меткам установить кардан и прикрутить к раздаточной коробке.
Залить качественное трансмиссионное масло.

Замену всех компонентов раздаточной коробки Land Cruiser Prado 120 можно произвести своими руками в гаражных условиях, т.к. цена на ремонт в автосервисе сильно ударит по карману.

Читайте также: