Замена цепи масляного насоса сузуки гранд витара

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Места установки масляного насоса и поддона картера указаны на иллюстрации Компоненты, сопряжённые с блоком цилиндров.

Снимите обтекатель ветрового стекла (см. Главу Кузов).
Снимите верхнюю распорку двигательного отсека (9 на иллюстрации Компоненты, подлежащие снятию для доступа к приводу ГРМ) (см. Главу Кузов).
Спустите двигательное масло (см. Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра).
Снимите переднее правое колесо и локер.
Снимите генератор (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
Снимите компрессор К/В (см. Главу Системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Снимите переднюю секцию №2 выпускной трубы (см. Раздел 8 и №19 на иллюстрации Компоненты, сопряжённые с двигателем).
Выверните две гайки и снимите каталитический преобразователь.
Снимите ремень привода насоса ГУР и его натяжную пластину (см. Главу Подвеска и рулевое управление) и №3 на иллюстрации Компоненты, подлежащие снятию для доступа к приводу ГРМ).
Снимите ремень привода ГРМ и его ролики (см. Раздел Снятие, проверка и установка ремня привода ГРМ его натяжителя, шкива и зубчатого колеса коленчатого вала, зубчатых колёс распределительных валов и промежуточных роликов).
Снимите крышку №3 ремня привода ГРМ (№10 на иллюстрации Компоненты установки выпускных коллекторов, датчиков и электропроводки).
Кронштейн компрессора К/В (№19 на иллюстрации Компоненты, сопряжённые с блоком цилиндров).
Выверните 10 болтов и две гайки, аккуратно разрежьте лезвием прокладку между секциями поддона картера и снимите нижнюю секцию поддона (№25 на иллюстрации Компоненты, сопряжённые с блоком цилиндров).
Выверните болт и две гайки и снимите маслозаборник (№24 на иллюстрации Компоненты, сопряжённые с блоком цилиндров).
Снимите нижнюю крышку полости приводного диска, после чего выверните 19 болтов и снимите верхнюю секцию поддона картера, при необходимости поддев её отвёрткой.

Снимите с верхней секции поддона маслоотражательную пластину.
Снимите датчик CKP.

Выверните 9 болтов крепления масляного насоса (№16 на иллюстрации Компоненты, сопряжённые с блоком цилиндров) и снимите его вместе с уплотнительным кольцом, при необходимости поддев снизу отвёрткой.

Разборка, проверка и сборка масляного насоса

Сборка масляного насоса

Выверните пробку и снимите пружину с редукционным клапаном.
Выверните 10 винтов и снимите крышку насоса, после чего извлеките роторы.
Смажьте редукционный клапан двигательным маслом и опустите его установочное отверстие – клапан должен опускаться в отверстие под своим весом. В противном случае замените сборку масляного насоса.
Уложите роторы в корпус насоса метками вверх и проверьте толщину зазора между ними и верхней плоскостью установочного гнезда роторов, а также между ведомым ротором и стенкой гнезда. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций Главы Двигатель и при необходимости замените сборку масляного насоса.
Измерьте зазор между роторами и сравните его с требованиями Спецификаций Главы Двигатель. При необходимости замените сборку роторов.
При необходимости замените сальник коленчатого вала.
Сборка масляного насоса производится в обратном порядке. Затяните пробку с усилием 49 Нм.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Давно ничего, не писал, хотя поводы есть.
Как я уже рассказывал раньше, в моторе стучала цепь ГРМ, замена натяжителей не помогла, поэтому было решено заменить цепи и звездочки.

Номера деталей:
12762-77E00 — цепь малая
12761-77E11 — цепь большая
12741-77E00 — шестерня распредвала (2 шт.)
12745-77E01 — промежуточная шестерня большой цепи
12631-77E00 — шестерня коленвала

Это те детали, которые были заменены в этот раз. Натяжители были заменены в первый раз, успокоители трогать не стали, они были в отличном состоянии.
Прокладку клапанной крышки, уплотнители свечных колодцев и коренной сальник коленвала не заказывал, так как они были новыми после замены натяжителей.

Работу делали сами. По времени это заняло около 8 часов, с перекурами и обсуждением глобальных политических вопросов с соседями по гаражу.
Ну, приступим к самому процессу. Фото каждого этапа не делал, так как руки грязные, но общую суть расскажу.

Отворачиваем расширительный бачок (он крепится 3-мя болтами) и отводим его в сторону.

Снимаем декоративную крышку мотора

Вытаскиваем масляный щуп

Отворачиваем крепления катушек зажигания и планку и вытаскиваем катушки

Отсоединяем разъем датчика положения распределительного вала (датчик фаз)

Отсоединяем вентиляционный шланг и шланг системы принудительной вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров

Чтобы не потерять, вытаскиваем 2 уплотнительные втулки клапанной крышки

Под номером 22 гайки крепления крышки под ними под номером 20 шайбочки, уплотнительные втулки клапанной крышки под номером 13

На шкиве коленвала есть метка, её нужно совместить с меткой на блоке цилиндров при помощи ключа на 17, поворачивая шкив коленвала за гайку его крепления.

Снимаем поликлиновыый ремень привода навесных агрегатов

Отворачиваем гайку крепления шкива коленвала. Она затянута большим моментом, для её снятия нужен специнструмент. Мы поступили по-другому: взяли длинный ключ, надели головку на гайку, ключ вставили под правый лонжерон (по ходу движения машины), и на долю секунды крутанули стартером, для ослабления гайки. После чего сняли шкив коленвала.

Снимаем промежуточный (паразитный) ролик, ролик водяного насоса и ролик натяжителя ремня

Отворачиваем болты крепления крышки грм их 15 штук спереди и 2 крепят поддон картера снизу. Чтобы открутить два нижних болта скорее всего придется снять защиту картера, т.к. у разных производителей защит она по-разному закрывает мотор. Лично нам не пришлось даже спускаться в яму. Я просто подлез под машину и открутил эти два болта.

Откручиваем болты крепления компрессора кондиционера (он мешает при снятии крышки грм), по-моему их 3 штуки, уже не помню и до них тяжело добраться.

Отсоединяем шланг ОЖ и заглушаем его болтом, чтобы не текла ОЖ.

Аккуратно снимаем крышку ГРМ, постепенно оттягивая её сверху и отжимая, например монтажкой по периметру. В блоке есть два штифта, которые будут удерживать крышку, поэтому придется приложить небольшое усилие.

Проверяем метки установки звездочек ГРМ. Шпоночный паз на колен. валу должен совместиться с меткой на блоке цилиндров, на промежуточной звездочке стрелка должна быть направлена вверх, метки на звездочках распределительных валов должны быть совмещены с метками на головке блока цилиндров.

Отворачиваем болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая распред. Валы за шестигранную часть.

Снимаем звездочки распред. валов и малую цепь привода ГРМ.

Снимаем направляющую цепи привода ГРМ

Снимаем планку натяжителя.

Снимаем промежуточную звездочку большой цепи

Снимаем звездочку коленвала

Устанавливаем звездочку коленвала, совмещая метку на звездочке с меткой на блоке

Устанавливаем вал и промежуточную звездочку. и ставим большую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с синим звеном цепи и желтое звено цепи с меткой на звездочке коленвала

Устанавливаем планку натяжителя большой цепи и натяжитель большой цепи оттянув собачку натяжителя и утопив плунжер в корпус.

Устанавливаем звездочки распредвалов, надеваем малую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с желтой меткой цепи, а синие метки на цепи — со стрелками на звездочках и затягиваем звездочки болтами.

Устанавливаем натяжитель цепи, утопив его плунжер и зафиксировав стопором. После установки извлекаем стопор.

Когда устанавливаем цепи и натяжители и направляющие, не забываем смазать их моторным маслом.

Оттираем старый герметик с передней крышки ГРМ, наносим новый

Меняем передний сальник коленвала (его номер: 09283-45012), меняем уплотнительные колечки свечных колодцев (их номера 11179-81402) в клапанной крышке, меняем прокладку клапанной крышки (номер: 11189-65J00).

Какого черта она так провисает? Успокоитель подвинуть по аналогии с H20A не прокатывает. Пришлось эту аналогию сделать, тупо применив напильнег.
Я правильно сделал, или хитрый якудза это специально замутил?
пс.
Самое веселое, что эту процедуру без снятия поддона не проделать.

Миниатюры

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

Я думал об этом. Убрал провис и попробовал оттянуть звено от шестеренки. Звено едва сдвинулось.
К слову, года два назад я ставил на этот мотор набор OSK, так вот главная цепь из этого набора оттянулась на звезде грм больше чем б.у. оригинал.
Сравнить длинну и поробовать одеть новую цепь на шестерню насоса без снятия колена не получится. А ведь я знал об этом, но забыл, блин.

у меня есть снятый маслонасос,цепь и успокоитель с рабочего двигателя,мож замерить цепь для сравнения или это ничего тебе не даст?

Я не смогу замерить цепь на двигателе. Да и, как показывает практика, длинна цепи будет одинаковая. Изнашиваются ролики и зубья шестерен, они и дают этот провис.

J20 давно унутре не видел. но по аналогии с тем же набором у Н20А, при изначальной сильной нехватке регулировки натяжителя, замена "цепь + звезда на колене" дала такой натяг, что тот же самый башмак сдвинулся в самое начало.

тока в твоЁм случае самое веселье в том, что, как выяснили в прошлой битве с маслоцепями, на "легендарном двухлитровом ряднике" звезду на колене хрен поменяешь без снятия колена.

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

ну, если быть логичным, то насос-то тот же самый и компоновка практически та же. соответственно, и на провис можно ориентироваться по мануалу на Н2*А. :)))

и, кстати. если быть окончательно логичным, то подобный провис (на глазок по фото, ессна) убирается на Н2*А штатным способом. возможно, что твоя доработка исправляет конструктивный снобизм узкоглазых. :))))

не так страшен диагност, как его мотортестер. бгг
Daihatsu Rugger F75 1990, DL52, Бинар-5д, 31x10,5/R15

Или слегка оттягивает более серьёзный римонт(моё мнение) Хотя идея не плоха, и вероятно может жить,ведь не знали япы что их моторы будут по стока ходить.

ну, если быть логичным, то насос-то тот же самый и компоновка практически та же. соответственно, и на провис можно ориентироваться по мануалу на Н2*А. :)))

На так вот я на наш мануал и ориентировался. Посмотрим, в общем. Разбирать двигло сейчас не готов, дай бог, что и не придется в дальнейшем.

На в-образниках цепь примерно так-же болтается. И натяжитель это дело убирает.
В мануале на оба движка рекомендация одна: оцените состояние цепи :)))))

Когда меняли цепи на моем J20A, провис цепи маслонасоса был такой же. Шутку круглых дырок заказанного оригинала не понял, оставил старый успокоитель, на нем выработки почти не было. В агл сервис мануале указано только с каким усилием давить на успокоитель при монтаже, про параметры прогиба ни слова.

Я не нашел в мануале ни слова про это.
А что, на старом были овальные отверстия?
пс.
Дело не в выработке, а в задубевшей резине. Звенит как стеклянный.

Я не нашел в мануале ни слова про это.
А что, на старом были овальные отверстия?
пс.
Дело не в выработке, а в задубевшей резине. Звенит как стеклянный.

Да, были овальные отверстия, сильно не разглядывал, может и колхоз это уже был. Вспомнить бы где это вычитал но то что было про усилие это однозначно, Андрей vtsoy не даст соврать, я его тогда замучал по телефону.
ЗЫ Наверно все таки соврал и прочитал я тогда натяжку на Н25.

в мануале витаровском читал про натяжение цепи маслонасоса J20:
- открутить натяжитель;
- вставить между натяжителем и цепью пластинку 0,5мм (в легионе опечатка 0,5см. );
- потянуть с усилием 2 или 3кг(не помню точно);
- затянуть, вытащить пластинку.
это по памяти написал. других мануалов типа H20 других V не читал, так что путать не с чем )))

upd: мать их этих японцев, снятие маслонасоса в одно место запихали, а регулировку при установку в раздел со сборкой головы. страница 6A4-84

Она точно вполне натянута с минимальным провисом. Помимо износа собственно цепи и шестерни маслонасоса имеет место износ постелей вала маслонасоса, на котором обычно отмечается существенный радиальный люфт.

Судя по провису цепи подобный люфт должен быть заметен глазом и руками. В моём случае люфта вала нет совсем (на глаз и руки). Почти 300 тыс. км. пробег.

Она точно вполне натянута с минимальным провисом. Помимо износа собственно цепи и шестерни маслонасоса имеет место износ постелей вала маслонасоса, на котором обычно отмечается существенный радиальный люфт.

Судя по провису цепи подобный люфт должен быть заметен глазом и руками. В моём случае люфта вала нет совсем (на глаз и руки). Почти 300 тыс. км. пробег.

Из 6 моторов за минувший квартал, включая два 2,7, на всех был радиальный люфт оси маслонасоса. На каких-то больше, на каких-то меньше. Диагностировался руками, даже индикатора не нужно. Когда впервые обнаружил это безобразие, думал что это можно вылечить заменой насоса. Взял насос от лежащего в разборе мотора, а там такая же история.

Так-то теоретикой вроде кто-то другой страдает "обычно доступны к заказу" "можно вычислить марку" "уточнить у производителя", это на месяцы занятия. Есть конкретный мотор J20A у которого провисает цепь. Есть практика, что конкретно можно купить и сделать, чтобы заменить его цепь на новую без снятия коленвала? Или может нафиг не надо заморачиваться, а рассверлить натяжитель, и растянутая цепь норм ходить будет?

не будет, если разобрать цепь, то увидишь, что удлинение цепи происходит не за счет вытягивания звена цепи, а за счет одностороннего стачивания осей звеньев на которые надеты ролики, и в этом главная опасность, пока не выбьешь ось, не видно что она подточена на одну сторону. последствие использования растянутой цепи, это её обрыв, так как прочность подпиленной оси значительно ниже целой.

Мля, мне больше интересно, каким образом регулировать цепь, если отверстия в натяжителе круглые? Не, они довольно большие, но цепь тогда должна вообще без провисов быть.

видимо никаким )) у меня два сервис мануала, один старенький другой поновее.
в старом есть про натяжение в новом нету нифига )))
з.Ы.
замечал уже такое несколько раз даже в EPC смотришь по номеру рамы, нет такой запчасти открываешь в ручную схемы для авто постарше, все есть.
рулевые тяги так покупал, по номеру кузова их нет отдельно. а по факту есть )))

Максим, а этот задубевший натяжитель может давать глухой стук (грохот) на холостых ? При условии что цепь хорошо натянута.

По идее, не должен. Насос, в отличие от распредвалов, вращается равномерно.
Но я престраховался, заменил успокоитель и натянул цепь. Старый как хрустальный бокал звенел :)

По идее, не должен. Насос, в отличие от распредвалов, вращается равномерно.
Но я престраховался, заменил успокоитель и натянул цепь. Старый как хрустальный бокал звенел :)

Да тоже надо было дырки рассверлить да поставить новый, но все торопились собрать. Сейчас что то грохочет в том районе, буду дальше мозг греть.

Я думал об этом. Убрал провис и попробовал оттянуть звено от шестеренки. Звено едва сдвинулось.
К слову, года два назад я ставил на этот мотор набор OSK, так вот главная цепь из этого набора оттянулась на звезде грм больше чем б.у. оригинал.
Сравнить длинну и поробовать одеть новую цепь на шестерню насоса без снятия колена не получится. А ведь я знал об этом, но забыл, блин.

Вот в этом вся и загвоздка - снять колено)))))))
Ускоглазые ваще в шары долбились когда проектировали коленвал вместе с литой звёздочкой и цепью в блоке!
Юлаго у H хоть цепь маслянного насоса и звездочка доступна!
Мало того я вообще не понимаю на кой хрен они и распередвалы сделали литые.

Спасти звезду
Вот в этом вся и загвоздка - снять колено)))))))
Ускоглазые ваще в шары долбились когда проектировали коленвал вместе с литой звёздочкой и цепью в блоке!
Юлаго у H хоть цепь маслянного насоса и звездочка доступна!
Мало того я вообще не понимаю на кой хрен они и распередвалы сделали литые.

ну вероятно япы считали что цепь маслонасоса работает во вполне себе комфортных условиях, и к тому моменту как надо будет заменить эту цепь один фиг уже надо будет лезть в ЦПГ и поэтому для них было не принципиально как она будет стоять ))

что значит распредвалы литые, а какие они должны быть? о_О
или ты про пастели распредвалов?
если про постели, то это да чего случись блок под замену. тут я не думаю что они расчитывали на наше масло от псевдо японского производителя )))
да и как-то не слышал чтоб при правильной затяжке распредов и исправной маслоподачи постелям становилось плохо.

по мне так особо критичных косяков не напороли при условии нормальной эксплуатации авто, ну пожалуй кроме маслоканалов колена.

Всем привет!
Лобовину снимать чтобы натяжитель открутить, высверлить овалы, закрутить обратно или можно исхитриться без снятия?

Ни кто не рассматривал вопрос замены цепи маслонасоса путем спиливания и затем выбивания штифта оси и заклепкой нового штифта? А то смотрю на мерседесе это совершенно официальный способ замены цепи ГРМ на 112 моторе. Хде новый штифт взять? ))

1. Лучше снять поддон.
2. Рассматривали. С целью укоротить цепь на одно звено. Возник тот же вопрос со штифтом и с возможностью проделать эту процедуру без последствий, лежа под мотором, в опасной близости от КВ. Поступили как обычно - воспользовались напильником.

Читайте также: