Замена цепи грм тойота королла 120

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Наверное, всё-ж 1ZZ.
Снимаешь крышку клапанов и смотришь на цепь на участке промеж распредвалов. Если провис имеется (можно и пальчиками её вверх-вниз потелепать), то уже стОит заняться покупкой запчастей и поиском нормального сервиса.
Ну а нет - значит пока потерпит.

Добрый день! Посоветуйте как определить необходимость замены цепи ГРМ? Авто Королла, 120 кузов. Двигатель 4ZZ. Пробег 120 т км (не уверен что реальный).

если пробег 120, то рано еще задумываться.
у меня 4ZZ проехал 200 и замены не просит.

зы: цепь, когда износится, брякать начинает при запуске двигателя. это хорошо слышно

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как определить пора ли менять цепь ГРМ . Двигатель 3ZZ-FE , пробег 187000 вроде как реальный.

Добрый день! Извиняюсь, что не по теме. Если есть специалисты, подскажите пожалуйста. Имеется авто T.Corolla AE91 5A FE (стоял старый мотор с круглыми ВВ проводами и 2-х фишечным мозгом), установил 5A FE с квадратными подсвечниками (разборный впускной коллектор, но трамблерный), косу тоже новую поставил - теперь проблемы: 1. Как срастить с родным блоком предохранителей или найти от АЕ100, т.к. фишки не подходят; 2. Какой мозг брать, если не знаю от чего коса новая (вроде от короллы 100 на косе 94 год стоит местами на проводах), 89661-1А130 4 А/Т или 89661-12740 4 А/Т, на них 5A FE написано,но ведь разные наверное? Спасибо

цепь вроде как не гремит, но немного напрягает гул двигателя на повышенных оборотах, примерно после 3000 об/мин . Может это и не цепь вовсе. Так всё же до конца не понятно когда необходимо цепь менять? Есть какой то определенный момент при котором цепь меняется или по необходимости когда уже реально будет грохотать ? На хол ходу работает четко, шумнее конечно чем двигатель с ременным приводом ГРМ .

Может кто подскажет насчет шума на повышенных оборотах или не стоит париться на этот счет и просто делать музыку по громче ))))

На Z-товских моторах после прогазовки,в момент когда обороты падают,при растянутой цепи хорошо слышен "металлический звук"-если так можно выразиться.Короче обороты падают и ее слышно.

Может кто подскажет насчет шума на повышенных оборотах или не стоит париться на этот счет и просто делать музыку по громче ))))

Была Королка 2006 3ZZ -мне мотор показался шумноватым сам по себе,особенно после 3 000 обротов.А про 1ZZ такого не могу сксазать-тише работал.Хотя может просто показалось так.

Хоть и смотрел видео но были нюансы.
Перво наперво, перед тем как разбирать мотор ищем причину, выясняем обстоятельства. На том же канале есть хорошее видео о том как проверить цепь, по сути цепь бывает и так растянута как показано на видео, что она аш болтается. Тем не менее люди ездят и на такой. Вот и мой вариант

. Вскрываем крышку двс, смотрим цепь, вылет штока натяжителя.
Теперь о самой замене.
Подрываем болты на правом колесе. Ставим коробку на N. Выставляем по меткам валы. Чтобы было проще ориентироваться, выкручиваем свечи, в 1й цилиндр суём отвертку, как только она поднимется вверх а кулачки на распред валах будут смотреть навстречу друг другу (т.е. клапана закрыты), шкиф коленвала должен стоять на "0", распред валы по меткам на бугеле, вот так :

Сливаем масло с мотора и антифриз.
Снимаем все что мешает чтобы добраться до крышки: генератор, домкратим мотор и снимаем подушку, шкиф помпы надо открутить и саму помпу долой ( в помпе еще останется часть охлаждайки), шкиф колен вала открутить можно так

важно не потерять маленькую шпонку от шкива.
Когда все что мешает будет откручено, настало время самой крышки, болтов много, скручиваем внимательно все, один спрятан в углублении по середине крышки, 2 болта и гайки большие по углам

. Болт под шестигранник откручивать не надо, это окошко для стопора натяжителя.
По итогу крышка должна поддаться, если не идет, не усердствуем, все алюминиевое.

После снятия, края крышки и на самом двигателе надо зачистить от герметика, крышку лучше поставить вертикально чтобы остатки масла стекли с маслянного насоса, в дальнейшем оно не будет мешать при установке.

резиновые кольца помеченные красным, снимаем они одноразовые.
Далее я приступил к замене маслосъемных колпачков пока цепь снята.
Ничего сложного, но то что их 16! Это жуть. К тому же у меня был съемник для 8ми клапанного мотора (от четырки) ПРишлось мастерить. Клапана как и сами толкатели, пружины, меньше чем на четырке, пружины мягче. ВОт что получилось:

Планка для выпускных клапанов ложится так :

с торца подпиливаем-

Для впускных клапанов планка ставится так:

Чтобы разсухарить клапана, выводим поршни вверх, сначала будут 1й и 4й, меняем на них сальники, потом прокручиваем, будут 2й и 3й меняем на них. Сальники садятся лекго пальцем, с характерным щелчком. После я их немного простучал, без фанатизма.
Сборка.
Сначала выводим в исходную 1й поршень и ставим распред валы в районе меток.Для большей уверенности ставим шкиф колен вала и выводим на "0". Кидаем цепь. На ней есть 2 оранжевых звена, и одно желтое, как раз для установки по меткам. Оранжевые на распредвалы, желтое- на колен вал.Эти звенья служат только для установки по меткам валов, после проворота валов они собьются. На колен вале есть так же небольшая выемка — метка.

После всего этого ставим натяжитель,

полость вытираем обезжириваем чтобы все было чисто. Спускаем чеку, цепь натянется.
Все полости обезжириваем, ставим новый сальник коленвала.

прокладки. И наносим герметик на крышку.
Ставим, обращаем внимание на сальник коленвала, после того как он наденется, крышка встанет на свое место.
Дальше все закручиваем В обратном порядке.

Есть такая проблема: На двигателе под крышкой цепи ГРМ идет шум, больше слышно на холодную после запуска, но он не постоянный то исчезает то появляется на секунд 5, на горячем движке слышно но тише.

Посмотрев и послушав, пришли к выводу что это натяжитель и успокоитель выработались. В субботу будем менять, выложу фотоотчет. Но есть 2 вопроса:
1. нужно ли менять муфту VVTi? Она работает нормально и в мануале не написано при замене цепи менять муфту. Там только идет замена звездочек распред вала выпускнова и звездочки коленвала.
2. Если менять муфту то возникает вопрос, новая муфта уже стоит в том установочном положении которое нужно? ( имею ввиду ротор относительно статора) или ротор нужно поворачивать каким то способом так как стоит на снятой старой муфте. Или при выставлении звездочек распред валов по меткам , при запуске ротор перейдет в нужное положение?

Короче поменяли мы цепь. Напишу вкратце что и как:
самое трудное в замене оказалось открутить болт на шкиве коленвала ( там нужен специальный ключ что бы держать шкив и в это время откручивать болт), т.к. ключа конечно у нас не было решили в сервисах спросить напрокат или в залог ( оказалось что старые времена прошли когда за флакон можно было что то взять, ни в одном сервисе ключ не дали, в магазинах его тоже не оказалось в наличии), взяли швеллер выпилили балгаркой как надо , уперли в шкив один конец , другой в пол и кое как открутили этот болт.
Когда сняли крышку цепи ГРМ оказалось что сама цепь не растянута - она такая же как новая ну примерно может на 1 мм длиннее это при пробеге 170 000км. Натяжитель и успокоитель вышарканы не значительно, меньше миллиметра. Решили что шум был от муфты VVTi.
Короче поменяли две звездочки распред и каленвала, муфту VVTi, натяжитель, успокоитель, ну и саму цепь. Собрали обратно - все работает - шума нет)
Если кто будет менять цепь три совета:
1. Приготовьте заранее ключ для откручивания шкива коленвала.
2. При разборке когда открутите крышку цепи ГРМ, метки на самой цепи могут не совпадать с метками на звездочках, в этом ничего страшного нет, они нужны только когда меняешь цепь на новую чтобы правильно поставить цепь и чтобы коленвал и распред валы были в правильном изначальном положении, иначе можно загнуть клапана при запуске.
3. Первым делом при разборке снимите клемму с аккумулятора, иначе когда будите снимать генератор можете спалить главный предохранитель на 100 А.

Миниатюры

еще одна

Миниатюры

elizovo
молодец! отличный отчет) тоже хочу поменять сам цепь. скажи кроме цепи что еще покупал? делал по книжке?

elizovo
молодец! отличный отчет) тоже хочу поменять сам цепь. скажи кроме цепи что еще покупал? делал по книжке?

тебе нужно: гидронатяжитель , цепь , два башмака и желательно звезду вот эту большую я её не менял. ставили в автосервизе сам побоялся лезти

понятно, спасибо. а мне как-то денег жалко на СТО, нешел самое дешевое - 4000 рублей работа. так что пока думаю))
я муфту поменял как машину купил) ибо была заклинена)

а мне обошлось в 5000т.р. работа мне ещё потдон и маслоприёмник промывали поэтому дороже на 1т.р. скажу чесно столько грязи было килограм солидола вымали :((

Автор, каков был пробег? Какая выработка была на башмаке и успокоителе (глубина в мм.)? Почему не поменял все звезды? Говорят у них шаг меняется от вытянутой цепи (износ), теперь они могут новую цепь усиленно "портить".

elizovo
молодец! отличный отчет) тоже хочу поменять сам цепь. скажи кроме цепи что еще покупал? делал по книжке?

делал строго по книге,еще менял 1 сальникролика, и 3 прокладки,а именно 1 прокладка водянной помпы, и 2 круглых прокладки маленьких

Автор, каков был пробег? Какая выработка была на башмаке и успокоителе (глубина в мм.)? Почему не поменял все звезды? Говорят у них шаг меняется от вытянутой цепи (износ), теперь они могут новую цепь усиленно "портить".

пробег 175тыс, выроботка в успокоителе и башмаке меньше 1мм, цепь растянута была на 5 мм,попробывал прокатится ,вроде резвея стала , я думаю из за муфты

+1. Во сколько зап.части обошлись? Как я понимаю, большая звездочка это и есть муфта ввт-ай? Какую крышку на герметик сажал, лобовину или клапанную. Одной прокладки не достаточно?

фото отчет про омыватель я уверен всем понравиться , завтра должен состояться релиз, приедут ко мне в тайотовский гараж главы государства , им тоже хочется на майбахе поставить омыватель и линзы,кстати будет отчет еще про линзы часть 2

сколько денег ?не знаю,по моему 7-8 тыс,да то что я держу в руках это ввт,самое опасное и ответственное это сажать крышку боковую на герметик, клапанную крышку я поставил на новую родную прокладку, герметик брал на экзисте специальный под цвет дигателя ,он профессиональный, стоит не дорого,он лучше того что на рынках лежат красные всякие

Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.

Признаки изношенности детали

Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

Она гремит при работе двигателя.
Скребется о стенки крышки.
Видно, что сильно провисает

Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

Верхнюю крышку.
Боковую крышку.
Ремень (за боковой крышкой).

Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120

Цепь

Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.

Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.

Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.

Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.

Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.

На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.

Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.

Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.

Натяжитель

После установки производим замену натяжителя цепи.

При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.

В не вдавленном положении шток выглядит так:

Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.

Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.

Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.

Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.

После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.

Заключение

Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.

Читайте также: