Замена цепи грм сузуки джебель

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Если пора всё же менять, то:
Моем мопед, сливаем масло, снимаем боковой пластик, седло, бак, откручиваем нижний шланг маслорадиатора, можно, для удобства, снять радиатор вместе с рамкой. Снимаем клапанную крышку, откручиваем заглушку смотрового окна 2 на левой (по ходу движения) крышке и заглушку 1, через которую головкой на 17 удобно вращать генератор для нахождения риски ВМТ.

Заваливаем мопед на левый бок, откручиваем подножку, снимаем педаль тормоза, кочергу кика, приемную трубу я тоже снял, возможно, можно обойтись и без этого. Откручиваем болтик рычажка сцепления и снимаем рычаг со шлицов, откручиваем болты правой крышки (болтики разной длинны, но разобраться, если перепутали не сложно), покачивая, снимаем крышку. Придерживаем вал кика, у кого он в наличии. Получаем доступ к корзине.

Откручиваем пять болтиков пружин, снимаем крышку. Прямо на нас смотрит большая и страшная гайка корзины. На передаче, блокируем колесо подходящей железкой между звездой и маятником (следим за спицами).

Гайку нужно расконтрогаить, можно пользоваться отверткой/кернером и молотком. Воротком с доп. трубой откручиваем гайку, вынимаем корзину с дисками.

Беремся за не менее страшную гайку коленвала с левой резьбой. Дальше требуется обеспечить неподвижность коленвала, для этого можно поставить корзину на место (или снимать после откручивания гайки коленвала), пластинками из дюрали заклинить шестерни к/вала и корзины. Или зафиксировать это всё каким-то другим способом, который не сломает ничего в моторе.

Элементарно можно обойтись старым автомобильным ремнём ГРМ (на любом автосервисе подарят с радостью).

При заклиненном заднем колесе срываем гайку (не забывая, что на коленвале ЛЕВАЯ резьба), откручиваем ее, снимаем башмак натяжителя (ловим шайбу из-под него). Приподнимаем шестерню и снимаем цепь.

Разница между старой и новой цепью такая:

Между отливкой головки и звёздами распредвалов цепь с некоторым трудом (надо ловить момент) проходит, так что необходимости снимать распредвалы нет, кроме случая, если заодно не регулируются зазоры клапанов, о чём написано ЗДЕСЬ.
Новую цепь, немного помогая отверткой, заправляем в отливы под башмак и натяжителя и успокоителя.

Накидываем на звезды распредвалов, добиваемся положения метки на роторе генератора посередине окна

И такого положения распредвалов

Одеваем цепь на звезду коленвала (возможно, потребуется несколько попыток).
Ставим башмак натяжителя (фиксатор резьбы не помешает). Рекомендую ставить новый башмак, т.к. новый весь такой резиновый-резиновый, а старый закаменел от времени и температуры. К тому же он продавливается торцом натяжителя и новой цепи остаётся меньше жизни из-за бОльшего выхода штока при прочих равных.
Проверяем все метки еще раз, если все ОК - сборка в обратной последовательности.
Не забываем законтрить гайку корзины, взвести натяжитель, залить масло. При установке крышки ориентируем эту фиговину

с валиком в крышке и, немного покручивая последний, садим крышку. Зазора между крышкой и картером быть не должно.
Все остальные операции в обратном порядке.

Моменты затяжки:
Шланги маслорадиатора 20 н/м
Болты правой крышки 10 н/м
Болты пружин дисков сцепления 10н/м
Болты крышки клапанов 1-я протяжка - 10н/м, 2-я - 14н/м
Шестигранники приемной трубы 27н/м
Гайка корзины 50 н/м
Гайка шестерни коленвала (левая резьба) 70н/м
Болты натяжителя 10н/м
Болт рычажка сцепления 10н/м

PS: Важное дополнение. Рекомендую при замене цепи заменить и нижнюю звезду этой цепи, которая приводит её от коленвала. Она маленького диаметра, изнашивается быстро, изношенная быстро приканчивает новую цепь.

Страшную гайку с левой резьбой можно не откручивать - цепь пролазит между шестерёнкой и приливом картера (хоть и с трудом). Предварительно необходимо демонтировать зубчатое колесо (на фото 9 - в самом низу), которое сидит на шпонке (для этого нужно снять только пружинное кольцо-стопор). Всё это актуально при снятых башмаках натяжителя.

Кстати, в мануале цепь снимают также без откручивания этой гайки.

И ещё - прикручивая башмак натяжителя, нужно проследить, чтобы цепь села на шестерню (фото 9).

1 не откручивая гайку можно поменять цепь только при снятой голове
2 желательно пометить диски сцепления и вернуть их на свои места, так как они прирабатываются к корзине

Полный ход натяжтеля составляет 5.5 оборотов или 15 мм

Для оценки износа цепи делаем на ручке отвертки метку и считаем обороты. Новая цепь+новые слайдеры дают 2 оборота до фиксации винта натяжителя. При 4-х оборотах пора приобретать новую цепь и,возможно,слайдеры.

Длина звена цепи 6.35 мм или 1/4 дюйма.

В цепи 126 звеньев.

Неизвестную цепь бу растягиваем на столе и меряем линейкой расстояние между осями 62 звеньев.

Новая цепь даст 6.35х62 мм
Предельно изношенная (6.35+0.1)х62 мм

Можно мерить и другие числа звеньев, тогда умножаем не на 62, а например, на 16.

При снятой клапанной крышке можно померить расстояние между осями 16-ти звеньев и оценить скоро ли капут.

пара ремарок по статье:
при пользовании блока заднего колеса лучше блокировать его тормозом, на 6 передаче. в случае заклинивания на спицах это лучше делать ближе к ободу( в моем понимании лучше конечно так вообще не делать)
грм от дрз естественным образом без снятия распредвалов не пролазит, ну это ерунда
сорвать гайку звезды колена можно без доп приспособ методом разделения моментов(одного сцепления может не хватить, будет буксовать): одновременно держать сцепление колесом и гайку на роторе(что кстати мануал рекомендует) - получатся и небольшие моменты на каждое место, и достаточный для срыва суммарный

Я правильно понял, что сливать масло нужно только в случае замены цепи? При выкручивании натяжителя масло не польётся?

Элементарно можно обойтись старым автомобильным ремнём ГРМ (на любом автосервисе подарят с радостью).

Разница между старой и новой цепью такая:

Накидываем на звезды распредвалов, добиваемся положения метки на роторе генератора посередине окна

И такого положения распредвалов

Кстати, в мануале цепь снимают также без откручивания этой гайки.

И ещё - прикручивая башмак натяжителя, нужно проследить, чтобы цепь села на шестерню (фото 9).

Полный ход натяжтеля составляет 5.5 оборотов или 15 мм

Длина звена цепи 6.35 мм или 1/4 дюйма.

В цепи 126 звеньев.

Неизвестную цепь бу растягиваем на столе и меряем линейкой расстояние между осями 62 звеньев.

Новая цепь даст 6.35х62 мм
Предельно изношенная (6.35+0.1)х62 мм

Можно мерить и другие числа звеньев, тогда умножаем не на 62, а например, на 16.

При снятой клапанной крышке можно померить расстояние между осями 16-ти звеньев и оценить скоро ли капут.

Ilia1000

Репутация: 13

Бэм

Репутация: 27

Опс, это не корзина - это магнит магнето. Он силуминовый и хрупкий. Сегодня посмотрю - может его вообще не обязательно снимать. У 200к слева стоит генератор, справа сцепление.

"Татары дружною толпой толкали в жопу студебеккер. " - Данная цитата говорит о сплоченность татарского народа и гнилости американской техники.

cherish-nick

Репутация: 6

Бэм, пытался проделать эту же процедуру на своем мотоцикле.
Снял размеры и мне изготовили съемник, в виде стакана, который накручивается на ротор генератора, а в этот стакан вкучивается болт который давит на ось коленвала и стаскивает ротор с оси.
Но, честно говоря, я так и не смог его сдернуть, болт из сырого металла прокручивался, а коленый лопнул и мне пришлось потом гемороиться чтобы снять съемник с ротора.
Зачем нужна штука вокруг ротора не знаю, по идее итак хватает упоров, на стакане съемника были шлицы под ключ, а второй ключ на болте, дополнительных упоров вроде как и не надо.
чтобы не крутить оба ключа сразу, один упирал в подножку она там удобно расположена. Но для этого желательно чтобы на стакан съемника можно было надеть накидной ключ, ну либо работать с помошником.

Бэм

Репутация: 27

У мопедов действительно магнито. Если поколдовать с движком(поставить трамблёр) - то можно вообще исключить из электросхемы генератор и мозги
Это так, на случай войны с Японией.

Правила поведения на форуме

Правила полностью соответствуют правилам конференции News/Talks, тематика - все, что связано с мотоциклами класса Cross/Enduro/Motard и ездой на них.

Grinich

Комрады, нуждаюсь в помощи и совете опытных Джебелеводов.
Чуть больше недели как приобрел себе Дюбелька, до этого являлся беззаботгым обладателем Yamaha YBR 125, на котором отъездил сезон (в т.ч. зиму). Джебель 1997г., пробег около 50000км. По внешнему виду состояние хорошее. После покупки сменил расходники (масло, маслофильтр, резину), воздушный филтр вымыл/высышил/пропитал спецсредством. Заменил часть подшипников и сальников в ступицах колес. Вычистил, смазал цепь. Ну и ездил наслаждался мотом. Потом начались неприятности.
Сперва сдохло (кончилось) сцепление, умирало постепенно, дня три. Симптомы были такие, при добавлении газа мотор ревет а мот не ускорялся, точнее как то вяло. Потом сцепа умерла окончательно. Поменял сегодня сцепление; аккуратно открутил и снял правую крышку двигателя, предварительно сняв всё что мешало (накладку глушителя, подножку, лапку тормоза, шланг к радиатору). Обманув диски сцепления в масле, заменил новые на старые. Собрал в обратном порядке. Залил масло. Тут как раз друзья подкатили - проверил, едет нормально. Поехали кататься. Проехали через город и по грунтовке км 15, свернули к лесу, помесили грязь в лесу. Заглохнув после преодоления очередной канавы решил завести с кика - хрен там, видимо когда собирал пружина кика на место не встала (или криво встала). Почти уже выехали из леса началась какая то хрень - мот стал глохнуть на первой передаче с чуть приопущенным сцеплением. Остановились отрегулировать сцепление (плюс нейтралка плохо искалась), вывесили заднее колесо, отрегулировали. Прокатился - все тип топ, едет нормально, передачи переключаються хорошо. Едем дальше, ещё км 10 по разным дорога и без. Уже и в обратку повернули. Тут в очередной раз съехали с дороги в грязь, подскальзнувшись завалился в месте с мотом на левую сторону. Поднял, завел, че за? блин! передачи не включаются, можт лапку переключения "выбило", можт ещё чего. Мот проишлось до гаража толкать. Естесьно сегодня на осмотр и ремонт сил уже не осталось. Мокрый, грязный и уставший приплёлся домой. Ё моё я уже не чувствую себя "счастливым обладателем" Джебеля. Отъездил то чуть больше недели - одни поломки, впору отчаяться.

Grinich

Вообщем все починил уже на следующий день после поломки. Решил действовать постепенно и по порядку. Сперва вернуть к жизни кик. Снова вскрыл и снял вравую крышку двигателя. Собственно причина непереключения передач стала видна сразу - стальной стержень-штифт на котором с левой стороны крепиться лапка переключения передач, а с правой на штифте закреплена "фигурная пластина" прижымаемая пружиной штифта оказался погнут и из-за этого та самая "фигурная пластина" не переключала передачи. Вообщем всё было снято, осмотрено и выправлено. Потом всё собрано в обратном порядке. Вчерась проехал 200км по разным дорогам и без, всё работает хорошо (и кик в т.ч.) Причина из-за которой согнуло стальной штифт - видимо мот долгое время ездил с неправильно отрегулированным сцеплением+возможно на фиговом масле. Постепенно от постоянного "насилия" на лапкой переключения передач штифт гнулся больше и больше. Хотя могло быть и другое - например мот ранее пережил жестое падение с ударом в лапку. Моё падение при котором удар пришёлся (хотя какой там удар, просто "положил" мот на левую сторону, на мягкую траву) на лапку переключения передач оказался "последней каплей". Вот.
Теперь меня беспокоит другое - во время последнего ремонта под мотом обнаружил "не весть от куда взявшиеся" два шарика-подшипника размер примерно 4мм в диаметре. На 90% уверен что они выпали из двигателя. К тому же есть посторонний шум на работающем движке, ненравиться мне это. Возможно кирдык какому нибудь подшипнику? Но шум - возможно это цепь ГРМ?
Вопрос к Джебелеводам и механикам, как "подтянуть" цепь ГРМ?

vatrushka

Цепь гремит на низких оборотах , а при их прибавлении звук уходит. Перетягивать цепь очень нежелательно. Не знаю как именно на Джебелах , но обычно натяжитель стоит позади цилиндра со стороны цепного привода. Можно его выкрутить,проверить работу самого винта , подкрутить если надо и поставить назад.

WildGhost

Натяжитель цепи грм у тебяч находиться на стенке цилиндра со стороны карба, там крышечка такая маленькая на 2-х болтах, вот он под ней, но цепь натягивают только при ее установке, там взводишь этот натяжитель а потом он сам тянет, а поп поводу шума цепи ГРМ даже не парься, сколько видел джебелов гремит у всех, даже новая =))

serg_k

Утра доброго, байкпостовчане! Вчера писал о своём первом выборе мотоцикла, и как оказалось у него при после минуты работы клинил со звоном двигатель и не заводился пока не пройдёт хотябы полчаса. Я взялся разобраться с этой бедой и вот что обнаружил…

Для начала я снял сидение, под которым находился доступ к воздушному фильтру. Сняв с него крышку обнаружил большой сюрприз! Помимо грязного полорона, всего в пыли и земле, коробка была наполовину заполнена какой-то жидкостью. В фильтр есть доступ двух субстанций, это масла из картера через сапун и бензина через карбюратор. Оказалось, забился карб и бензин через него хлестал в воздушник, а так как дренаж из воздушка был закрыт(трубочка для сброса жидкости), для преодолений бродов, то бензин просто выливался в сапун и попадал в картер. Таким образом при работе охлаждалась поршневая и смазывалась не просто старым грязным маслом, а ещё и хорошенечко так разбавленным старым плохим бензином.

Масло слил, фильтр почистил, бензин слил. Купил всё новое чистое красивое, включая пропитку для воздушных фильтров, и залил в мотоцикл. Следующий шаг был вскрыть клапанную крышку и посмотреть износ ГРМ. Как оказалось там все в порядке. Сильного износа ни на валу ни на коромыслах не заметил. Впускной клапан был пережат, выпускной сильно отпущен. Настроил как нужно!

В процессе дефектовки выяснилось, что на последнем издыхании находится цепь грм. Натяжитель находился почти в крайнем положении. И ещё момент, потом, при перегазовке, не было отсечки, начинали стучать какие-то железки вместо неё. Как я понял, это ослабли пружины клапанов и на больших оборотах поршень пытался повредить их, поэтому под замену будут куплены ещё и они(пружины). Мотик, к слову, после всех процедур завёлся сразу и работал отлично! Проблема перегрева и клина была решена. Попутно я просветил свечное отверстие фонариком и заметил хон заводской на цилиндре в идеале! Т.е. двигатель в отличном состоянии сам по себе, разве что надо сменить расходники и катать ещё на нём тысяч 30-40 бед не зная. Что меня очень порадовало)
По остальным вопросам, оказалась изношена передняя звезда на 15 зубов, заказал сразу 2 на 15 и 16, так как хочу попробовать более высокий крейсер для трассы на этом мотоцикле. Стёрта задняя резина кенда трекмастер, ну и подходят передние колодки. Задние барабаны ещё не смотрел, говорят они вечные=).
В планах заменить/поставить:
-свечи на ирридиевые, так как они хорошо показали себя на советской технике у меня,
-сделать защиту картера, так как клиренс в 200 мм не совсем позволяет без трудностей форсировать брёвна в лесу и камни на горках,
-установить пошире руль, сейчас стоит 700 мм, хочу 800, не хватает контроля и удобства при маневрировании,
-сделать съёмный полужёсткий ветровик для дальняков, когда надо поставил, если съехал в лес, снял и в рюкзак. Потому что на скоростях больше 80 сильно начинает сдувать. Разгонял мот до 105 пока что на стандартных звёздах, дальше переживал за клапана. Попробую после замены пружин максималку.
-поставить всякие элуктроныы штуки, типа прикуриватель, принудительное выключение света для запуска, у меня он включается с зажиганием и жрёт добрую часть аккума., вывести питание для USB гаджетов.
-поменять цепь грм, звезду грм верхнюю, натяжитель, успокоитель, пружины клапанов и заодно маслосъёмные колпачки.
-купить комплект универсальной резины для асфальта и лёгкого бездорожья.
-купить нормальный экип.

После всех манипуляций мотоцикл должен стать мне второй кожей) Железки будут в порядке, эргономика подогнана под себя.
Сразу скажу, что рост мой 183, вес 63, мотоцикл хотелось бы чуть повыше и больше. Но рулём исправлю положение немного, зато в лесу на горках, в грязи его легко кантовать! Мощности предостаточно, мой бараний вес возит без проблем)

Всем спасибо за внимание Ровных дорог и длинных межсервисных интервалов!)

Читайте также: