Замена цепи грм ниссан sr20de
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
В прошлый вторник вечерком снимаю с парковки (не со стоянки - просто остановился, т е машинка в работе была), газку - и из-под капота раздается ужасный лязг Тем не менее, Авенир пока ехал. Худо-бедно, но ехал. Если 2-2.5 rpm держать, вроде не так сильно, но при сбросе газа звук был, как будто в ведре десяток гаек трясли.
Мдя. Кое-как дополз до гаража, утром пешочком, обзвонил знакомых в поисках хорошей рекомендации мотористов. Нашёл.
Вечером в среду с отцом поехали - чтобы оттащить, в случае чего, да и меня потом забрать (шутка ли, 40 минут только искали в районе этот сервис). Загнали в тёплый ангар, чтобы ночью отогрелся и будут делать.
Сначала позвонили, сказали, что раскрутился корпус генератора и гремел - звук был хитрый, проявлялся не всегда и повторить его однозначно не удавалось. Нужны были звёзды. Ближе к вечеру раскидали двиг, позвонили, что всё-таки решили менять цепь. Меняли без разбора, ввиду нормального состояния успокоителей и шестерней - протяжкой (когда новая приклёпывается к старой).
Причина: выработался натяжитель ввиду большого люфта цепи, и храповик просто проскочил. Всё, нету натяжителя
Итог: Замена цепи, замена натяжителя (успокоители и шестерни в нормальном состоянии), плюс герметизация крышки и трамблёра с попутным устранением мелких косячков. Ну не автомеханик я, чтобы всё было в идеале под капотом поставили купленные летом ремни и сальник трамблёра. 6.5 за все (со стоимостью железа, сервис ищет сам). В среду вечером отдал машину, в субботу утром забрал (звонили в пятницу, я не успевал).
Результат: что первое приятно удивило, СТАЛ ЗАВОДИТЬСЯ. Цвырк -трын-чух-чухчух Люфт цепи ушёл, встали на место фазы ГРМ и угол зажигания. Ноу проблем. Тяга на низах появилась. Точнее она была но до 2хт вялая. Щас разгоняемся на ура, привыкал даже. Ну и звук, естественно, с вибрацией куда-то делись (да, куда бы, интересно? ). В -25 при прогреве особо-то не оценишь тишину, мягкость и плавность работы ДВС , но всё таки. Заводится - слегка брякнет. Если с ночи - несколько оборотов всё-таки приходится крутануть стартером, маслице расходится, успевает натянуть - ничего не гремит.
:arrow: Мысли вслух. Цепь рассчитана на весь срок эксплуатации ДВС, это, по их меркам тех лет, около 400 ткм. У меня на спидометре 173 ткм. По словам мастера (у него, кста, тоже Салют 10ка, только 2wd LSD и тюненый), чтобы так ушатать ГРМ, и полумиллиона мало Вот. Горжусь тем, что езжу на такой машине :mrgreen:
Пользователь подумал и добавил ещё, спустя: 1 минуту 14 секунд
Хочу сегодня поделиться своим опытом замены цепи в данном двигателе. Начну с того что два года назад цепь брякала только после ночной стоянки, днем ее слышно не было, и вот со со временем бряканье при старте становилось все больше. Все это время вынашивал идею о замене цепи. Много информации было прочитано во всех возможных источниках.
Месяца два назад начал заниматься поиском запчастей, хотелось сэкономить как всегда и не ставить китайские комплектующие. Вот например покупая запчасти nissan ценовой вопрос был бы уже на чаше весов, вкладывать в моноинежкор или заказать контрактный DE например.
Что было куплено:
— цепь cloyes 94177 1200р, производство usa, каталожный номер был найден на пендосских сайтах посвященным infinity G20;
— звезда коленвала cloyes S699 247р;
— успокоитель цепи со стороны натяжителя autowelt CG33017 1410р (разные отзовы по этому производителю, на вид сделан качественно);
— направляющая цепи nissan 1308570J00 650р, оказалось дешевле китайских аналогов;
Итог 3507 рубля!
Герметики и прочий инструмент не в счет. Пришлось отказаться от звезд распредвалов, т.к. звезды не пришли вовремя, а точнее "отказ поставщика". Было принято решение, сменить звезды потом, если вдруг это будет нужно.
Выбрав денек, отправился в гараж пораньше. Весь инструмент что есть у меня в наличии был собран в багажник( все что было), т.к. может пригодиться все что угодно.
И понеслась разборка:
— самое первое что стоит попробовать, это снять шкив коленвала, ибо со снятием возникают проблемы с этим, для этого ставится машина на 4 передачу, подпираются колоса и пытаемся открутить гайку. у меня открутилось сразу, и при помощи съемника шкив был снят легко;
— снимаем лыжу с подушками( рекомендуется иметь два домкрата);
— сливаем масло;
— пока масло сливается, снимаем ремни, шкив помпы, выхлопную трубу от паука,
— снимаем крышку клапанов
— масло слилось, снимаем малый поддон, маслоотражатель и откручиваем маслоприемник от корпуса маслонасоса
— снимаем второй поддон, хотелось отметить и поставить под сомнение сексуальную ориентацию инженеров, которые спрятали один болт в районе внутреннего правого шруса, к нему подлезть можно только маленьким ключиком, а усилия сорвать нужно приложить просто гигантское на такое маленькое плече, также есть еще две гаечки на 6, которые спрятаны за маленьким лючком в поддоне, которого на моем двигателе нет, почему-то и вся срань летит в отсек с маховиком и сцеплением ( тут ставим под сомнение сексуальную ориентацию
предыдущего хозяина)
— после того как сняты оба поддона, домкратом подпираем двигатель поближе к переду двигателя и снимаем подушку с креплением.
— снимаем крышку маслонасоса
— снимаем звезды распредвалов( перед снятием выставляется коленвал шпонкой на 12 часов, это соответствует положению первого поршня в такт сжатия, и крутим до того момента пока верхние метки не появятся сверху над метками шестерней, этого у меня не произошло, сколько оборотов я не сделал, метки не сошлись ни разу! плюс ко всему положение распредвалов было сбито и метки расходились на 2 звена.
— снимаем натяжители, для этого советую приобрести хорошую головку под шестигранник номер 6.
И вот на этом месте начались мои приключения… два болта открутились при большом усилии со скрипом, а вот третий верхний болт, тот что держит направляющую, прикипел основательно! и перво, что я сделал это слизал все грани в попытках открутить… И тут я понял, что сегодня еду домой на маршрутке… Были приняты попытки пропилить паз под шлицевую отвертку, при помощи гравера( очень пригодился, легко подлезть ). Была приобретена головка 1/2 под вороток, а с другой стороны шлиц широкий. И даже таким методом, при хорошем зацепе, проще было вывернуть весь движок, а болт стоял на месте. Уже думал снимать головку, чтоб подлезть газовым ключом, но этот поворот оттягивал ремонт минимум на неделю т.к. прокладки нет в наличии. Короче постигла полная апатия, слава богу я очень основательно подготовился, и на такой случай было приобретено горячительные напитки. Находясь в унынии, давая голове подумать, помыл поддоны, лыжу, подушки, крышку маслонасоса, два шкива, в общем все что было демонтировано. Лыжу покрасил в черный, шкивы и поддон в синий.
Ходил думал, и решил разломать старый успокоитель и на болту срезать края, чтоб была возможность одеть новую деталь сверху. Все получилось, в болту было высверлено отверстие куда был вкручен болт с широкой шайбой. это конечно колхоз полнейший, но ситуация безвыходная, т.к. очень нужно быть на колесах.
Самое интересное было сравнить цепи, оказалось что старая цепь имела ту же длину что и новая, но вот на изгиб гнулась больше на 20 мм чем новая. Звезды все оказались в нормальном состоянии, натяжители и направляющая были выточены цепью, но не еще терпимо.
И началась обратная сборка, т.к. в гараже провтыкал прокладку натяжителя, то пришлось его ставить на стопор не снимая с блока. Цепь выставил ровно по меткам и сразу пытаемся прокрутить двигатель, чтобы убедится что ничего не клинит. На крышке маслонасоса заменил сальник.
При всех манипуляциях приходится поднимать и опускать двигатель, и находясь в унынии опустил я двигатель и ушел домой, на утро обнаружил лужу декстрона! оказалось что шланг на насос находился в напряжении всю ночь и просто соскочил со штуцера.
На разборку ушло 7 часова, на сборку 7 часов, на проблемы с болтом 15 часов.
И находясь в диком предвкушении первого запуска весь день, наконец то запускаем. Завелось с полтычка, цепь не брякала! Работа холостых стабильна, вибрация снизилась в разы. Радости полные штаны), fuck yeeeh, домой не пешком.))))
Динамика изменилась, на низах появилась эластичность, и выросла тяга. Жажду крутить гайки в гараже уталил на месяц точно.
грм комплект и ремни contitech на гидроусилитель и nissan для гены, герметик виктор рейнцз, съемник шкивов и динамометрический ключ.
еще парочку гейских гаек. на шубу не обращайте внимание, течет сальник коленвала сзади… он уже в пути
Здорова всем ПРИМОВОДАМ.
Началось всё с того что у меня началось сбиваться зажигание (цепь перескакивала на одно звено)В ходе провелось ряд проверок и выяснилось что не работает натяжитель, сильно износилась лапа натяжителя и на звездачках тож был маленький износ. Решено менять цепь и все звездачки с упокоителями и натяжителями. Думал сначало ехать на СТО к Дяди Васи. Потом думаю ну нах сам сделаю (Был опыт с заменой маслонасоса на этом двигуне).
Разборка.
Сливаем масло с двигателя
Снимаем Балку(Лыжу)
надо снять выхлопную от ката и оттянуть её в лево (она мешает снимать балку)
Снимаем поддон 1 железный, под ним маслоотражатель тож снимаем. откручиваем все болты со второго (дюралевого)поддона (ОТКРУЧИВАЕМ ВСЕ БОЛТЫ а то я первый раз снимал чуть не поломал дюр поддон) Там есть лючок под ним видно маховик там есть две гайки под ключ на 10 их обязательно откручиваем.
Ослабляем ремни снемаем их это делается для того чтобы снять Шкив каленвала.
Далее снимаем лобовую крышку он же маслонасос. Под ним и стоит Цепь и все остальное.
Чтобы добратся до верхних болтов на лобоше надо поддамкратить двигатесь снять его с правой подушки и снять крепление подушки.
После того как вы это сделали плавно опустите двигатель пока домкрат не освободится.
Делается все не сложно но не очень удобно но как говорится нет дел без мелких проблем.
Далее Снимаем цепь и все остальное и меняем на новое.Выставляем по меткам и вуаля все на месте. Собираем все в обратном поряде.
И к стати все моим начисто в бензе или в саляре кому как угодно.
И незабывайте все обезжиривать перед нанесением герметика.
И дайте герметику нормально просохнуть после установке детали а то как масло подавит все предётся переделывать поновому.
Замена цепи SR20De методом протяжки (без разбора двигателя)
Всем доброго дня или вечера) Сегодня затрону наиболее популярную тему для всех primeraводов, а именно цепь ГРМ. Приступим…
Стал замечать что цепь ГРМ начала побрякивать при заводе на холодную, а после простоя ночью так вообще как трактор…гррррр…и потом замолкает. Тут конечно к бабушке не ходи это проблема с натяжкой/провисанием/растягиванием цепи. А вот почему это происходит…Сама цепь уже растянулась, обратный клапан в масленом фильтре не держит давление в системе, ну и так далее…
Многие кто прошел хоть одни раз замену цепи знают что это довольна не приятное дело и лишний раз не хотелось бы все разбирать, а именно снимать оба поддона, масленый насос, возможно и ГБЦ…в общем гемор еще тот…при всем при этом над все обратно собирать на герметик, все зачищать…короче я уже одни раз проходил это на старом движке и больше мне такого чуда испытывать крайне не хотелось! Да и потом тут не дотянул., там закапало, а так как у меня движка контрактная и туда не кто не лазил, сам я туда лезть не собираюсь вообще, заводская протяжка и сборка все таки не наши ручки…
И тут как то раз наткнулся на ВОТ эту запись и подумал, а почему бы не попробовать заменить цепь методом протяжки, без разбора двигателя. Эта идея долго сидела у меня в голове, а бренчание каждое утро выводило и бесило. Да еще и начелось с утра не сразу набирать оботоры при заводе, тако провал бу бу бу и потом бац и 1500… И вот я поехал в бокс к другану для проверки этого способа. Да да именно для проверка, так как хотел узнать получиться, работает ли это…Следовательно особо к этому не готовился, цепь для замены покупать не стал а снял со старого движка…
Ну че ж приступим:
Сняли клапанку, получили доспут к цепи в районе распредвалов…Спец. инструмента для расклепывания цепи я не приобретал, а всех кого спрашивал отвечали что у них нет и не когда не было, некоторые даже не слышали о таком…Пришлось выкручиваться как обычно по старинке, молоток, не много мата…и чай)
Берем молоточек, наставку кот. будем выбивать валик из звена и приступаем …
Следует заметить что цепь желательно зафиксировать на звездочке что б она не убежала в двигатель и не создала нам кучу проблем.
Далее раз соединяем ту цепь на которую будет менять и соединяем ее со старой… И помечаем звено которым мы соединяли старую и новую цепь.
И приступаем к протяжки. Тут пришлось хитрить. Первый одной рукой вытягивает цепь со стороны впускного распредвала, другой рукой направляет новую цепь на звезду выпускного распредвала. Второй в свою очередь трещоткой не спеша прокручивает шкиф колен вала за болт на 27 ( если не ошибаюсь)…В аккурат протягиваем цепь и соединяем звенья новой цепи между собой. Получаем результат…
Далее по меткам выставляем зажигание и на этом все) Готова. То ради чего все это задумывалось получилось…Метод протяжки цепи работает. можно использовать…
После проверки данного способа можно смело покупать новую оригинальную цепь и таким же образом протаскивать. Конечно по ходу движения появлялись проблемы, вылазили всякие нюансы, например пришлось два раза выставлять зажигание по меткам, выдавило масло из под натяжителя цепи, видно не протянул запарился или забыл, сам виноват…
В общем метод работает, можно использовать)))) Повторюсь, в данном случаи мне было важно проверить этот способ, а не получить результат в виде не бренчания цепи. В будущем куплю новую цепь и заменю и тогда уже буду надеется что бренчание исчезнут.
____________________________________________________
Так же есть еще один отчет от goga78 , ссылка на отчет тут
Вот и у моей машины загремела цепочка об верхний успокоитель на холостых оборотах. Поглядев ценники на запчасти и на отчеты о замене грм, решил заменить только цепь и распредвалы которые мне продал за символическую плату ZvfRUS, за что ему большое спасибо чтоб ему так же запчасти доставались. Изначально пытался бороться со звоном путем отгибания и подгибания верхнего успокоителя, потом наваривал на гидронатяжитель, в общем все зря только время потерял. И тут я решил протянуть новую цепочку разъединив звенья подцепив к старой проворачивая за впускной распредвал. Для этой операции токари изготовили мне приспособление для выпрессовки штифта звена цепи
, такие возможно есть в продаже. И сам я изготовил две пластинки
которые крепил к шпилкам клапанной крышки чтоб прижимали цепь к звездам дабы предотвратить перескакивание цепи в момент протяжки. Перед выпрессовкой штифта нужно аккуратно болгаркой сточить развальцовку чтобы он свободно выдавился из звена и не повредил его.
При соединении звеньев нужно выдержать боковой зазор 0.5мм, для этого можно изготовить щуп в виде вилки, без зазора зажмет звено.
Кернить штифт лучше всего плоским напильником ничем другим у меня не получилось у которого с боковой стороны болгаркой или наждаком сделать углубление, в общем чтоб получилась развальцовка приблизительно как заводская. . Тренируйтесь на старой цепи.щуп при кернении желательно не убирать
Читайте также: