Замена цепи грм на volkswagen passat b6 2 л fsi

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Неужели цепь на самом деле за 60 ткм вытягивается до такой степени, что её нужно менять? Меряли длину? Ведь есть какой-то допуск.
Может достаточно поменять только натяжитель?

VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY

Да вообще цепи обычно гораздо дольше ходят чем 60 ткм. Так можно полмашины поменять, и она станет золотой. Поэтому интересна именно степень её иноса (растянутости).

VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY

VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан

это где такое написано?

смотреть стоит не на пробег, а на признаки проявления износа. конкретно это звон и лязг который издает цепь. если у вас нет этих признаков, катайтесь спокойно дальше.

по сравнению с натяжителем, цепь стоит копейки, смысл потом еще раз оплачивать туже работу, поменял и забыл.

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

А бывает по-другому?

Лязгает-то цепь, НО не оттого что изношена, а потому что не натянута!

по сравнению с натяжителем, цепь стоит копейки, смысл потом еще раз оплачивать туже работу, поменял и забыл

Не вижу смысла менять цепь из-за уставшего натяжителя.
На максимальную длину цепи существует допуск. Если цепь не попадает в этот допуск, тогда другое дело.

у меня пробег 167000 по этому цепь видимо уже растянулась а не из-за того что бракованная. Кстати где то я читал что после замены цепи у человека даже расход бензина уменьшился примерно на литр интересно так ли это ?

VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY

может я нетак понял, но судя по вашему посту, речь о пробеге

колокольни у всех разные
ИМХО. выработка на башмаке натяжителя+вытянутая цепь=лязг, причем выработка на башмаке не такая уж большая, значит цепь вытягивается.

Кстати где то я читал что после замены цепи у человека даже расход бензина уменьшился примерно на литр

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

Это ты предполагаешь. А вот я предполагаю, что изнашивается натяжитель, так как цепи обычно ходят очень долго . Померять бы цепь, вот я к чему .

Не буду на что-то ссылаться, но при недавней покупке нового авто на моторе 1.8T 6DSG пришлось по форумам искать болезни/косяки этих моторов/коробок. Перелопатил массу разных ресурсов (Шкода/Фольксваген). Пришел к выводу, что менять надо обязательно цепь/натяжитель, т.к. замена одного из двух не гарантирует абсолютно ничего. Чтобы не возникло ситуации с ремонтом ГБЦ, при значениях контрольного замера (насколько я понимаю, в новой эльзе регламент прописан) выходящих за рамки допустимых к эксплуатации, цепь + натяжитель предназначены к замене. Судя по всему, там, как раз, все происходит из-за растяжения цепи, но цепь нельзя менять без натяжителя.

Я люблю эксперименты за чужой счет. Предлагаю Вам поступить согласно точке зрения, которую вы отстаиваете. :-)

VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY

При попытке демонтажа фазовращателя (для снятия цепи), специальным ключом попытались отвернуть болт которым он крепиться к распредвалу. грани болта "слизались", это было печально.

приветствую.
подскажи как валы фиксировали при откручивании/закручивании болта муфты? без спец фиксатора реально обойтись?

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

отвечаю сам себе
фиксатор нафик не нужен, разве что косой и пьяный человек сможет криво их выставить, если цепь одета правильно то все будет стоять ровно.
болт муфты имеет спец размер, забивание биты типа торкс решает проблему

кстати у когонибудь со стороны ГРМ есть подобный цокот/стук? на горячую прям неприятно звучит, может форсунка стучит так, отдает по рампе но ближе к ТНВД не слышно почти.

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

Ребята вопрос собираюсь менять цепь и натяжитель при снятии цепи метки не сдвиниться снял поставил и все

Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе

Запоздалый ответ. У меня все также звучит. Это после смены цепи или до? И еще, плиз, по подробнее, как открутить болт фазорегулятора, нужно ли закреплять распредвал от проворачивания. Ведь болт сидит крепко? Если да, то каким образом.? Ты пишешь, что не надо, а если он начнет крутится, как его(распредвал) удержать?

Замена цепи ГРМ на автомобиле Фольксваген Пассат Б6 с бензиновым двигателем VR6 3.2 FSI, с буквами мотора AXZ и мощностью 249 л.с.

Причин для замены было несколько, одна их них это пробег 260 00км., другая — это не ровная работа на полностью прогретом двигателе.

После вскрытия и дефектовки увидели как сильно изношены пластиковые успокоители цепей.

Кроме этого, из-за растянутых цепей износились и металлические элементы мотора, например, крышка ГРМ и звезды.

Регуляторы фаз также были изношены и имели больший люфт по сравнению с новыми.

По впускному ваносу замен не было, номер остался прежним, а на выпуске была модификация с 03H109088A на D.

Установили новые цепи, натяжители, звезды, ваносы и выставили метки ГРМ.

Для замены использовали оригинальные запчасти с номерами:

03H 109 503 — цепь ГРМ верхняя
079 109 465 — цепь ГРМ нижняя
03H 109 569 — звезда большая на 32 зуба
066 109 570 — звезда малая на 18 зубьев
03H 109 087 A — регулятор фаз газораспределения впуск
03H 109 088 D — регулятор фаз газораспределения выпуск
06E 109 467 H — натяжитель цепи средний
03H 109 507 — натяжитель цепи верхний
021 109 467 — натяжитель цепи нижний
021 109 469 — успокоитель
03H 109 509 A — натяжитель/успокоитель
03H 109 513 B — успокоитель
066 109 514 A — успокоитель верхний
03H 103 483 E — прокладка клапанной крышки
021 103 051 C — сальник коленвала задний
066 109 091 A — сальник клапана ваноса 2 шт.
03H 133 237 B — прокладка впускного коллектора
03H 198 149 — ремкомплект топливных форсунок

После выполненных работ двигатель стал работать тише и ровнее, пропала вибрация и подергивания на полностью прогретом моторе.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

Читайте также: