Замена цепи грм мерседес 140
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения Mercedes-Benz W203
Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения
Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения. Рядный бензиновый двигатель 111
Общие меры предосторожности
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проворачивайте двигатель только в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством звездочек привода распределительных валов или других устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительные валы при снятой цепи привода ГРМ.
Процедуры установки фаз газораспределения
Замена газораспределительной цепи может быть произведена без снятия двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочки и склёпана.
Гайка вязкостной муфты имеет левостороннюю резьбу.
Болты крепления регулятора впускного распределительного вала и звездочки выпускного вала [9] подлежат замене в обязательном порядке.
1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 20° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь, что кулачки привода клапанов первого цилиндра обоих распределительных валов развёрнуты рабочими выступами вверх.
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [2].
В случае необходимости немного подправьте положение коленчатого вала в пределах допустимых диапазонов (20 ÷ 30° после ВМТ при блокировке впускного вала и 25 ÷ 35° после ВМТ при блокировке выпускного вала) с целью облегчения установки блокираторов. Помните, что проворачивание звездочки распределительного вала на один зуб приводит к смещению коленчатого вала приблизительно на 20°.
4. На двигателях с регулировкой впускного распределительного вала проследите, чтобы в ходе замены цепи язычки регулятора оставались в положении "замедления" [3].
Нарушение правильности сборки может привести внутренним повреждениям двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!
5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, ослабьте на один оборот гайку натяжителя [4] и снимите сборку последнего с двигателя.
6. Отдайте подпружиненную гайку натяжителя [4], извлеките палец [5] и пружину [6], затем отожмите плунжер [7] в корпусе натяжителя [8] в указанном стрелкой направлении. Проверьте состояние компонентов натяжителя, замените дефектные элементы.
7. Установите натяжитель на двигатель и затяните его крепеж с требуемым усилием (80Нм). Посадите в корпус [8] плунжер [7], пружину [6] и палец [5]. Наверните гайку [4] и затяните её с усилием 40Нм.
8. Смажьте центральный болт шкива коленчатого вала и его шайбу. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием [10].
Видео про "Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения" для Mercedes-Benz W203
Замена цепи грм 111 двигатель Mercedes-Benz W204 - замена цепи ГРМ мотор м271 Установка ГРМ на мотор M272 Mercedes W211
Так как мотор стоит контрактный и имеет непонятно какой пробег, было решено проверить метки ГРМ и общее состояние цепи, для этого нужно снять клапанную крышку, на M104 это делается довольно просто.
Снимаем патрубок от заслонки до корпуса воздушного фильтра, вместе с коробом фильтра, снимает ВВ провода и катушки, выкручиваем свече (для того чтобы было легче крутить мотор).
После откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее.
Для проверки меток ГРМ, нам понадобится два сверла на 4 мм (я взял гвозди, так как сверил не было). Метки на звездах представляют из себя два отверстия на 4 мм. которые нужно совместить с плоскостью ГБЦ. Крутить мотор нужно только по часовой стрелки!
Совмещаем метки на звездах, вставляем сверла в отверстия.
Еще немного аккуратно без сильного усилия докручиваем шкив, пока сверло полностью не ляжет на плоскость головки, и смотрим на метки шкива. Нам нужно чтобы метка была на черте между 0 и T, в моем случае она оказалась на метки между 0 и 0 что означает 5" и говорит о том, что цепь вытянута и требует замены.
Так же в процессе был обнаружен прогоревший выпускной коллектор, что с ним делать пока не знаю об этом позже.
Немного подумав и посмотрев цены на запчасти и их наличие, было принято решение сразу заменить цепь.
В оригинале устанавливались цепи двух производителей IWIS — А0039971794, либо RENOLD — A0029979994.
Была куплена цепь IWIS, что как видно выше, одно и тоже с оригиналом. Номер — 50026967 — 1989 руб. В комплекте замок под расклепку.
Так же куплена новая прокладка клапанной крышки FEBI — 238029 — 568 руб. больше нечего не покупал, так как менять буду методом протяжки новой цепи старой, и разбирать больше нечего не нужно.
Прежде чем расклепать старую цепь, нужно вывернуть натяжитель, стоит он за генератором.
Чтобы его выкрутить нужно опустить вниз генератор, для этого достаточно выкрутить верхний болт генератора, а нижний просто ослабить.
Далее через дырку в крепление генератора, видим нятяжитель.
Сам корпус под головку на 27, внутренняя часть с плунжером и пружиной под шестигранник на 10.
С начало нужно выкрутить внутреннею часть, достать пружину и затем выкрутить сам корпус, у меня за внутреннею часть он вывернулся целиком, так как она была затянута с большем моментом чем корпус.
После снятия натяжитель нужно обязательно! перезарядить, для этого полностью разбираем его, легким постукиванием выбиваем плунжер из корпуса и вставляем его с другой стороны, на нем стоит стопорное кольцо, а на корпусе канавки под него, в следствии чего плунжер выходит только наружу, ставим его в первое положение.
В таком положение он вкручивается в двигатель, а пружина и вторая пробка устанавливаются уже после установки цепи.
Старую цепь расклепал, сточив болгаркой.
На этом пока все, так как у меня не оказалось большого рожкового ключа которым можно повернуть распредвал. Куплю сегодня ключ и завтра будет вторая часть.
раскажу про замену цепи.
цепь вроде как бегает около 90т.км. симптомы уставшей цепи лязг,рокот(постукивание).
по началу это проявляется на холодную,современем звук становится более настойчивым и в итоге цепь рвется.от первого симтома до разрыва пробег может быть от 0-60т и более.последствия плачевные вплоть до замены двигателя.
замена производится в сервесе(официальном) со сьемом двигателя,дорого,качественно,долго.
гаражные сервесы меняют цепь без сьема двигателя(не все,и если не делали лучше на опыты авто не сдавать),дешевле в разы,но есть недостатки.
при замене цепи понадобится: цепь(бывает с замочком как у велосипеда или с клепачкой),натяжитель цепи(поршенёк,можно и не менять,но по книжке меняется),башмак натяжителя цепи(можно поменять при снятом двигателе),прокладка клапанной крышки(при замене без снятия двигателя),желательно если есть лишнии деньги то и заодно поменять звездочку,рокера,пружинки(все что меняется в клапанном мех.)
также при замене можно прихватить свечи.
для замены цепи снимается все что сверху(фильтор,расходомер,коробка под фильтр)все что может мешать доступу.весь блок с форсунками с воздуховодом
зл. блоком просто откручиваем не отсоединяя ничего кроме маленькой трубки вентиляции сзади/тяжело достается/ и подвесил к капоту на проволке. там есть прокладки под каждый всасывающий
патрубок желательно не терять.
выкручиваем натяжитель цепи.снимаем клапанную крышку,разклепываем цепь(предварительно все вокруг облажив тряпками дбы ничего не попало в движку,и присоединив новую цепь протаскиваем её вращая шкив(на картинке видно какой).заклепываем(специальный инструмент есть или защелкиваем замочик)а самое главное выставить метки на звездочке распр.вала
/высечка на внутренней стороне фланца крепления звезды-против выступа на корпусе 1 подшибника распр.вала - < / и шкива ремня, ноль на щкиве-против выступа на двигателе/выступ впереди от шкива по ходу 0* - .
тут пара фоток-где стоит натяжитель/крепится двумя болтами/,метка на дв. для установки, и еще.
натяжитель цепи
метки
ролик
впринципе можно цепь поменять самому. kai27 (кому я благодарен за эту информацию) например менял сам,я проковырявшись целый день поехал в сервис.
да кстати то бело-разноцветное
дерьмо в горловине есть у всех А классов/нац.особенность!/
это результат того ,что крышка пластиковая-от мотора плохо нагревается и самое холодное место в ней длинная горловина
здесь все и кондесируется/горячемаслянистый и холодный воздух/.это ни на что не влияет-точно! лечится длительной ездой на высоких оборотах.
Буду признателен любой информации
Там есть один нюанс просто так не вытаскивается болт которым прикручен шкив на коленчатом валу нужно в кузове расточить отверстие чтобы шляпка болта пролезла а так все как у всех машин, и необходимо заднюю часть двигателя отпустить на сколько можно.
Сначала снемите пластмассовые детали сверху (впускной колектор, крышку клапонов) станет понятно кок разбирать дальше там очень просто сами увидите.
Снизу на потдоне двигателя справа и на коробке слева сзади двигателя есть опоры они откручиваются через арки калес, предварительно подоприте домкратом двигатель в районе привада посредине для баланса (в ходе работы прийдется приподнимать двигатель и отпускать мало места) после того как открутите двигатель ссади, отверните кронштейны оба левый и правый они будут мешать, (ключи обычно не подходят я дополнительно покупал головки вымерял по высоте и приваривал к ним рожковые ключи в нужном месте лишнее срезал болгаркой) вообще вам прийдется изготавливать такие ключи часто для этой машины!
притпустите двигатель на сколько можно, снимите компрессор, генератор, верхнее крепление генератора (изготовте ключ) далее потдон он приклеен на герметик прийдется забить в правый нижний угол нож между блоком и потдоном.
Далее поднимите двигатель наместо через арку правого колеса открутите шкив ремня с коленвала изготовте ключ ( качественный шестигранник на 17 небольшей длинны Приварите к лому с торца чтобы сделать удлиннитель ( лом такой который пройдет в атверстие и длиной чтобы выходил наружу арки отрежте в этом месте лом и приварите его поперек чтобы сделать рычаг длинной не меньше метра.) обычные головки и удлиннители не позволяют снять шкив когда откручиваеш они скручиваются как пружина ими вероятней всего вы испортите болт чем его открутите не рискуйте.
Вставте монтажку в коленчатый вал первый противовес, вставте изготовленный ключ в болт подставте под ключ в районе рычаго какую небуть чурку чтоб его не перекашивало и реско крутните против часовой стрелки (открутится как по маслу).
Далее разсверлите немного это отверстие там увидите шляпка болта не пролазит в него а так вы его оттуда не вытащите (возмите дрель вставте круглый напильник и рассверлите)
далее снимите цепь сняв натяжитель это сверху (я обычно на натяжитель вытачиваю металический колпачек необходимой длинны когда вставляю обратно чтобы не менять на новый и просто выбираю зазор гидронатяжки получается механическая натяжка, работает нормально) звездочку снимать не надо цепь так слазит. ДА! забыл снимите переднюю крышку там прийдется поорудовать самодельными ключами там не сожно.
Правда не получится заменить бошмак натяжителя да это и необязательно.
Потдон и крышу обратно когда ставить будете посадите на герметик (сложное место в районе махавика там нужно очень окуратно ставить немного сдвините и потечет масло) герметик лучше наш российский белый силиконовый.
Я уже на этом набил руку удается разобрать за 3 часа на сборку необходимо 8 часов.
Пробуйте у вас получится.
А вообще ремонт токих овто делается один раз снимаете огрегат вниз и полностью перебираете.
И продолжаете спокойно ездить.
Да еще инструмент из недорогих который пименяю фиры "ЕРМАК" головки не скатывабъются ине портят болты одвольно качественный.
См. также Раздел Привод ГРМ - общая информация, обслуживание компонентов.
01 — Стержни
04, 05 — Клинья
2 — Верхний направляющий рычаг
4 — Цепь привода ГРМ
8 — Пластина
1. Приведите двигатель в положение 45° перед ВМТ поршня первого цилиндра в положение.
2. Заблокируйте стержнями (01) распределительные валы правой головки блока цилиндров.
3. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ и правый натяжной рычаг (2) сверху.
4. Заблокируйте цепь на звездочках распределительных валов с помощью клиньев (04) и (05).
5. Выпрессуйте палец цепи (4) между впускной и выпускной звездочками.
6. С помощью отвертки снимите пластину (8) цепи (4).
7. Извлеките сдвоенное звено цепи (4).
8. Присоедините новую цепь (5) к старой (4) с помощью звена (6) и промежуточной пластины (7) (толщиной 1.6 мм) и наружной пластины (8).
9. Извлеките пальцы (01).
01 — Стержни
04, 05 — Клинья
4 — Старая цепь
5 — Новая цепь
6 — Соединительное звено
7 — Промежуточный картер
8 — Наружная пластина
10 — Ключ
1. Снимите клин (05), прижимая рукой цепь к звездочкам распределительных валов на этом этапе.
2. Ослабьте положение клина (04) на звездочке выпускного вала.
3. Вращайте коленчатый вал с помощью ключа (10), прижимая рукой цепь к звездочкам распределительных валов. Убедитесь, что цепь не переместилась при вращении. При этом новая цепь должна быть установлена внутри крышки ГРМ.
4. Конец старой цепи (4) отсоедините от новой цепи (5).
5. Вращайте коленчатый вал до тех пор, пока не будет возможности соединить концы новой цепи с помощью соединительного звена.
6. Установите клинья (04) и (05) на звездочки.
7. Соедините новую цепь (5) звеном (6) и пластиной (7).
1 — Захват
2 — Передвижная упорная пластина
8 — Наружная пластина
06 — Болт
1. Установите захват (1) пресса и вставьте цепь в него. Вверните болт (28).
2. Установите передвижную упорную пластину (2).
3. Вставьте наружную пластину (8) (толщиной 1.2 мм) в передвижную упорную пластину.
4. Посадите пресс на цепь.
5. Вверните болт (06) и запрессуйте цепь. Убедитесь, что пальцы соединительного звена запрессованы в наружной пластине (8).
6. Снимите пресс.
1. Переместите назад упорную пластину (стрелка) (2).
2. Установите пресс над центральным пальцем.
3. Затяните болт (06) моментом 30 Нм.
4. Пальцы соединительного звена (6) запрессовываются отдельно.
5. Проверьте запрессовку (стрелки) и, при необходимости, повторите ее.
6. Установите распределительные валы в контрольное положение.
7. Установите натяжитель цепи.
8. Проверьте контрольное положение распределительных валов.
Распределительные валы могут проворачиваться без риска столкновения клапанов с поршнями в случае, когда коленчатый вал приведен в положение 45° перед ВМТ поршня первого цилиндра.
Газораспределительная цепь может быть заменена без разборки двигателя. При помощи перечисленных ниже инструментов новая цепь может быть подсоединена к старой, пропущена вокруг звездочек и зачеканена (см. Раздел Замена цепи привода ГРМ)
При неправильной сборке может произойти столкновение клапанов с днищами поршней!
Обслуживание компонентов привода ГРМ
Конструкция привода ГРМ
1 — Звездочка коленчатого вала
2 — Несущий палец
3 — Направляющая натяжителя
4 — Натяжитель цепи
5 — Звездочка выпускного распределительного вала
6 — Верхняя направляющая цепи
7 — Звездочка впускного распределительного вала
8 — Направляющая цепи правой головки цилиндров
а = 8.1 мм
b = 9 мм
9 — Штифт направляющей
10 — Штифт направляющей
11 — Промежуточная звездочка
12 — Штифт направляющей
13 — Штифт направляющей
14 — Внутренняя направляющая цепи левой головки цилиндров
а = 8.1 мм
b = 9 мм
15 — Звездочка впускного распределительного вала
16 — Верхняя боковая направляющая цепи
17 — Звездочка выпускного распределительного вала
25 — Газораспределительная цепь (216 сдвоенных звеньев)
26 — Наружная направляющая цепи левой головки цилиндров
а = 8.1 мм
b = 9 мм
27 — Штифт направляющей
28 — Штифт направляющей
29 — Направляющая цепи блока цилиндров
а = 8.1 мм
b = 9 мм
30 — Приболченный несущий палец
31 — Приболченный несущий палец
При неправильной сборке может произойти столкновение клапанов с днищами поршней!
Выпускной распределительный вал правой головки цилиндров должен блокироваться стопорным стержнем перед снятием натяжителя.
1. Блокировка распределительного вала от проворачивания может быть произведена при помощи ключа (4).
2. Выполнив необходимый восстановительный ремонт, установите натяжитель на место.
3. Затяните НОВЫЕ болты регулятора впускного и звездочки выпускного распределительных валов с усилием 18 Нм (болт типа А с отдельной шайбой) или 20 Нм + 60° (болт типа В со встроенной шайбой).
В ходе выполнения ремонтных работ болт типа А следует заменить одноразовым болтом типа В.
4. На двигателе 119.97 замените пружину регулятора, если ее размеры не соответствуют требованиями Спецификаций.
5. Затяните НОВЫЙ болт регулятора впускного распределительного вала с усилием 7 Нм (болт типа А с отдельной шайбой) или 5 Нм + 90° (болт типа В со встроенной шайбой).
В ходе выполнения ремонтных работ болт типа А следует заменить одноразовым болтом типа В.
Читайте также: