Замена цапфы на шевроле авео т250

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Как уже было сказано, одной из наиболее распространенных проблем подвески Авео является появление шума, стука в ходе движения. Диагностику можно провести в сервисе – тем более, что для проведения некоторых ремонтных работ в дальнейшем все равно придется туда обращаться. Но также можно попробовать решить проблему своими силами. Рассмотрим наиболее вероятные причины появления стука задней подвески.

Стучит подвеска:

Звонкий стук задней подвески Авео Т255 иногда связан с неправильной установкой защиты.
Если на автомобиле открепился глушитель, необходимо установить деталь на место, надежно закрепив. Для проверки выхлопной трубы следует поставить машину на подъемник или загнать на яму и проверить каждый элемент крепления глушителя.
Осмотреть багажное отделение и место установки запаски – там может находиться инородный предмет, издающий шум.
Если первые три проверки не помогли выявить проблему и стук остается, возможно, причина в направляющих конструкциях.

Проверка направляющих конструкций:

В рычагах и усилителях балки могут быть небольшие дефекты механического происхождения.
Резьба фланцев рычагов может быть сорвана – ее необходимо восстанавливать или полностью менять детали.
На резинометаллических шарнирах рычагов также следов деформации (трещин, выпуклостей и пр.) быть не должно.

Также следует проверить следующие составляющие задней подвески:

Пружины – проверить на наличие трещин, визуально оценить состояние их опорных вкладок.
Амортизаторы – неисправные детали выдают масляные пятна. Для проведения дефектовки амортизатор нужно будет снять. Осмотреть резиновые втулки проушин крепления деталей.
Тормозные суппорты – если посторонний звук раздается во время торможения, причиной может быть раскрепившийся суппорт.
Ступицы колеса и подшипника – для проверки необходимо их раскачать, при этом не должно быть слышно постороннего шума.

Как снять балку задней подвески:

Открутить и снять колеса.
Снять крепежи тормозной трубки.
Извлечь скобу.
Достать датчик частоты вращения колеса из держателя проводов и отключить его.
Выкрутить 2 крепления держателей троса привода стояночного тормоза.
Затем выкрутить 1 крепление держателя к кронштейну балки подвески.
Вывести наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове.
Наконечник снять с уравнителя и отодвинуть.
Снять крепежи, находящиеся в нижней части.
Аккуратно опустить балку и снять пружину.
Снять крепления балки и демонтировать деталь.

Сайлентблоки

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, они ставятся на различные запчасти. Основное назначение деталей – гашение вибрации, передаваемой подвеской в процессе движения. Сайлентблоки также могут быть причиной появления постороннего шума, детали меняются в случае износа.

Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти или запчасти производства Lemforder. Также нередко авеоводы ставят более долговечные полиуретановые сайлентблоки фирм Asam, Febi, CTR, Nipparts или Mapco.

У стандартных сайлентблоков задней балки Авео есть одна особенность – они имеют прорези в боковой части, в которые со временем забивается грязь. Это, в свою очередь, может привести к появлению постороннего шума (стук, скрип подвески). Чтобы избавиться от него, рекомендуется заменить детали на идентичные, но без отверстия.

Для замены необходимо приготовить следующие инструменты:

набор ключей и отверток,
домкрат,
пресс,
WD40 для смазки.

Замена сайлентблока задней подвески

Поставить машину на подъемник или смотровую яму (можно задействовать домкрат).
Выкрутить пять болтов колеса, чтобы демонтировать его.
Выкрутить гайку крепления шаровой опоры.
Ключом открутить крепления рычага и потянуть его на себя.
Снять 2 болта шаровой опоры (с машинами до 2009 г.в. понадобится ключ на 19; с авто, выпускавшимися позднее, необходим специнструмент).
Демонтировать рычаг и заняться выпрессовкой – процедуру можно провести в сервисе или попробовать самому выбить деталь из рычага.
Зачистить отверстия рычагов, после чего смазать их WD40.
Запрессовать сайлентблок в рычаг прессом (можно использовать молоток с зубилом).
Поставить рычаг на место и опустить машину.
Максимально затянуть все крепления.

Задняя подвеска Шевроле Авео представляет собой целую совокупность узлов, деталей и механизмов, которые обеспечивают соединение кузова машины с дорожным полотном. Подвеска является составляющей шасси. При обнаружении дефектов задней подвески Шевроле Авео можно воспользоваться описанными в статье методами, установить причину неисправностей и самостоятельно устранить их.

Устройство

Для всех моделей автомобиля Авео состав и устройство задней подвески сходны. Основными деталями, входящими в ее состав, можно назвать следующие:

На оси расположены продольные рычаги, а также поперечная балка. К механизму прикреплены попарно пружины с изоляторами и амортизаторы. Балка оси закреплена на внешней стороне автомобильного днища, а также сварена с верхней частью заднего рычага. Верхняя часть спиральных пружин изолирована при помощи резинового упора.

Распространенной проблемой задней подвески Авео Т250 (в частности, Авео 2008 года выпуска) является стук в подвеске. Причины могут быть разными – от халатности мастеров, менявших детали подвески, до проблем с глушителем. Подробнее об этом читайте ниже.

Основными проблемами задней подвески Авео Т300, по наблюдениям авеоводов, являются неудовлетворительное поведение авто на дорогах и проблемы с раскачкой. Большинство в первую очередь меняют амортизаторы – это во многом помогает. Наиболее популярными являются амортизаторы производства Каяба.

Ступичные подшипники

Обратите внимание! Затягивать сильно подшипник нельзя. Нужно оставить небольшой зазор на случай теплового расширения

Допускается незначительный люфт. Но если колесо шатается, это уже говорит о проблеме.

Тормозная система — стуки могут быть и здесь

Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.

В системе торможения могут быть самые разные стуки:

разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.

Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.

Смотрим под автомобиль — что здесь может стучать?

Наиболее часто стуки подвески сзади связаны с тем, что вышла из строя или разорвалась какая-нибудь резиновая деталь. Сегодня это связано с тем, что при обслуживании и ремонте часто устанавливают некачественные резинотехнические элементы. Если одна из демпферных резинок разрывается, металлические детали начинают стучать, соприкасаясь между собой. Это приведет к серьезным разрушениям, если не будет устранена проблема с резинкой. Со временем этот стук превратиться в деформацию металлических элементов и значительно усилится.

Осмотреть следует такие резинотехнические изделия:

все пыльники, которые могли разорваться, под них попадает грязь, и механизм под пыльниками прекращает выполнять свою работу, но в задней части подвески таких элементов немного;
буферы амортизаторов — обычно эти резинки изнашиваются в верхней части, они пробивают на кузов и становятся причиной специфического звука, можно посмотреть на их состояние с багажника;
сайлентблоки балки — для подвески с балкой выход из строя сайлентблоков не будет редкостью на плохой дороге, здесь не нужно ничего придумывать, нужно просто заменить сломанную деталь;
сайлентблоки рычагов, если речь идет о многорычажной подвеске, — в данном случае выход из строя возможен чаще, убрать проблемы поможет только замена резинотехнической продукции;
места крепления деталей подвески и сами амортизаторы — крепежные элементы могут откручиваться при некачественном сервисе, из-за чего возникает отчетливый металлический стук.

Нет никаких проблем в диагностике, если у вас не слишком дорогой и эксклюзивный автомобиль. На обычных машинах достаточно с помощью монтировки проверить состояние деталей подвески, пошатать резинки в нижней части и оценить состояние основных узлов. Для этого нужно просто поднять авто на подъемник или завезти на яму. Если и на этом этапе стук не обнаружен, придется искать его в других элементах. И здесь уже стоит воспользоваться форумами и посмотреть, какие проблемы являются детскими болезнями именно вашего автомобиля.

Что еще может стучать в задней части машины?

Если вы столкнулись с тем, что диагностика не дает никаких эффектов, а стук продолжается, стоит обратиться к специалистам и получить полную профессиональную диагностику задней подвески авто. Конечно, стучать могут скрытые части, которые не видны глазу владельца машины. Но от специалистов скрыть стук невозможно. Мастер обязательно найдет причину проблемы

Прежде чем отправляться на СТО и платить деньги за диагностические и ремонтные работы, стоит еще раз внимательно все осмотреть и обратить внимание на самые популярные причины стуков в задней подвеске

Учтите дополнительные возможности стуков:

открученное колесо — даже небольшая проблем с люфтом колеса будет сказываться на качестве передвижения автомобиля, стук может быть связан с одним открученным болтом или попущенным креплением;
попадание посторонних предметов в область вращения — нужно внимательно осмотреть на яме или подъемнике места ступиц за колесом, также можно поднять авто на домкрат и открутить колесо для исследования;
кузовные проблемы — прогнившие места сварки могут выйти из строя, а металла на этом месте будет клацать, издавая специфические звуки, нередко это становится причиной серьезных проблем;
металлическая деталь в протекторе — в этом случае стук будет ритмичным, нужно просто исследовать резину и достать деталь, которая создает неприятный стук при контакте с асфальтом;
прогнувшаяся балка — в этом случае колеса будут стоять неровно, а сама балка может издавать неприятные звуки, скрипы, стуки и прочие проблемы, нужно учитывать эти особенности.

Как видите, различных нюансов довольно много. Нужно внимательно диагностировать одну причину за другой, и вы обязательно сможете найти причину стука

Если стучит подвеска в автомобиле не постоянно, а периодически, придется обратить внимание на то, когда именно возникает стук. При минусовых температурах резиновые демпферы меняют свои свойства и немного ужимаются

Особенно это касается некачественных автомобильных запчастей, который особенно часто устанавливают на недорогие машины.

Предлагаем посмотреть видео о стуке в задней подвеске:

Смотрим в багажник и зону запасного колеса

Проблемы со стуком автомобиля очень часто связаны с тем, что в багажнике что-то неправильно лежит. Это вызывает определенные трудности с точки зрения звукового комфорта. Особенно актуально это для хэтчбеков, которые не имеют жесткой перегородки между салоном и багажником. Стуки металлических деталей, которые могут лежать в багажнике, очень часто воспринимаются за стуки подвески. Поэтому нужно обязательно проверить содержимое багажника, чтобы выяснить реальные причины дискомфорта в процессе поездки.

Алгоритм исследования довольно простой:

откройте крышку багажник аи посмотрите, нет ли посторонних предметов, которые могли бы создавать шум, выбросьте все ненужные предметы на свалку или просто достаньте их из машины;
далее откройте фальшпол, чтобы осмотреть место крепления запасного колеса (иногда здесь же располагается газовый баллон в автомобилях с ГБО, и он тоже может активно стучать;
посмотрите на расположение домкрата — это еще один важный момент, который может оказаться источником звука, во многих машинах он фиксируется с помощью специального болта;
не забывайте о том, что инструмент имеет свойство стучаться друг об друга при передвижении, поэтому все гаечные ключи и отвертки стоит держать в специальном инструментальном ящике;
обратите внимание на огнетушитель, если у вас он не пластиковый, это также важный момент, который может стать источником дискомфорта, лучше надежно закрепить огнетушитель в багажнике авто.

Иногда мастера на СТО начинают диагностику задней подвески именно с этого процесса. Осмотр багажника в любом случае будет довольно полезным, вы сможете избавиться от тех вещей, которые на самом деле не несут никакой пользы в машине. Все металлические предметы могут реально доставлять дискомфорт. Следует внимательно изучить содержимое багажника, особенно под фальшполом. Именно отсюда чаще всего доносятся звуки, которые воспринимаются как стуки подвески. И это решает проблему в 30-40% случаев.

Автомобиль: Aveo New 1,4MT Pearl Black sedan
Откуда: Таганка
Регион: Москва

Делал я недавно сход-развал и мастер сказал что на задней балке у меня развал уже в минус ушел, т.е. превратился в "свал" внутрь. Из-за этого мол, может машина неровно идти и резину поджирать. Я спросил чем это лечить т.к. у нас этот параметр на задней балке нерегулируемый. Он сказал что возможно поможет замена цапфы. Далее произошло вот что. Выехал я из сервиса и поехал быстро по прямой. Оказалось что машина стоит ровно и идёт прямо, а вот руль при этом сильно наклонён вправо. Я тут же вернулся обратно и предъявил мастеру что хочу чтобы руль у меня соответствовал положению колёс, т.е. стоял так же прямо. Загнали машину обратно и после повторного копания, прогревания некоторых неоткрученных ранее болтов и гаек горелкой и их откручивания, руль всё-таки встал прямо и сход-развал на передних стал даже лучше. Но что удивительно, цифры развала на задних колёсах при этом тоже поменялись, причём в лучшую сторону. Совсем, правда, не выправились.
Позже, поездив, выяснилось, что руль на пару градусов всё-равно вправо стоит. Но гарантия на с/р три дня, а я в будни туду после работы физически доехать не успеваю, поэтому буду ездить уже так, исправлю как-нибудь позже, машина стоит ровно, дорогу дежит, управляется хорошо.
Надо отметить что с/р потребовался после замены аммортизаторов и стоек стабилизатора, а также после произошедшего сразу же после этого жесточайшёго попадания в яму на объездной в новогородских лесах, где стальной диск вмялся на 5-6см внутрь.
Сами вопросы: что такое цапфа, поможет ли её замена и сколько это может стоить, а также стоит ли вообще этим заморачиваться или лучше просто съездить на с/р к другому мастеру?

Hunter1973

Автомобиль: 2010, B12D1, чип-тюнинг под ЕВРО-2
Откуда: Ливны
Регион: Орловская область

Скорее всего цапфой мастер назвал ось, на которой стоит задний подшипник.
Левая 96535151
Правая 96535152
В заменителях на Exist.ru она действительно называется Цапфой, а родовая идет как "Подшипник ступицы колеса, комплект"
ПО elcats название "ОСЬ А-КОЛЕСНЫЙ ПОДШИПНИК LH(RH)"

леха

Автомобиль: 1,2 седан серебро
Откуда: МО
Регион: Московская область

Присмотрись к другим машинам, и увидишь что так теперь у большинства. Если машину не уводит на дороге а резина изнашивается равномерно- то все в норме.

Tauruss

Автомобиль: Aveo New 1,4MT Pearl Black sedan
Откуда: Таганка
Регион: Москва

Да, он мне примерно так и сказал, что это деталь на которую крепится подшипник. Спасибо за коды, посмотрю.
Меня очень напрягло, что он начал меня убеждать что из-за этой задней оси возможно не удастся руль прямо выставить. Я честно, не понимаю как это с задней балкой связано. Одно дело, машину уводить будет при движении, но почему нельзя руль ровно с колёсами установить не понял, не верится что-то мне.

В принципе, до сих пор проблем с управляемостью и резиной не было, правда и в ямы так сильно не попадал никогда. Просто сейчас всё совпало так. Одновременно амморты поменял, в яму влетел, да ещё резину летнюю убил окончательно. Купил новую летнюю резину, хочу её поставить сейчас т.к. на старой уже небезопасно стало, в дождь почти не тормозит. Вот меня задняя ось и смутила, резину жалко если жевать будет.

Hunter1973

Автомобиль: 2010, B12D1, чип-тюнинг под ЕВРО-2
Откуда: Ливны
Регион: Орловская область

Действительно при ударе цапфа могла погнуться, а установка руля "в ноль", т.е. прямо, регулируется рулевыми тягами и никак не связано с задней балкой, а вот развал-схождение после ямы могли и уйти, так что возможно стоит заменить хотя бы ту цапфу, на которую пришелся удар, все таки резина дороже стоит.

Дюша

Автомобиль: Aveo-2, F14D3, АКПП--БЫЛА. Теперь Тойота Королла КРАСНАЯ
Откуда: см. аватар-ку :)
Регион: Владимирская область

Это в каком таком месте может погнутся Цапфа? Я чего-то мужики не врубаюсь совсем. Вы хоть раз видели эту самую цапфу? как её можно согнуть? скорее всего либо криворукий мастер попался, либо есть искривления в задней оси, но не ЦАПФЫ, а ЗАДНЕЙ БАЛКИ.

Tauruss, мастурюга тебе сайлент-блоки проверил, передние и задние перед регулировкой?

____________________________________________________________Теперь Тойота Королла Е151, красная, 1,6л, АКПП, кондей.

M0ff

При поломке, задняя подвеска Шевролет Авио проявляет себя шумом, жесткими ударами в днище под пассажирским сидением и креном, особенно на поворотах. Следует определить причину и заменить деталь.

Компания Chevrolet выпускает ряд удобных семейных автомобилей, которые имеют бюджетную стоимость и высокую прочность. Но даже адаптированные к дорогам СНГ машины не выдерживают качества покрытия дорог и требуют постоянного ухода и ремонта. К числу узлов, больше других страдающих от ухабов, относится задняя подвеска Шевроле Авео.

Признаком поломки может быть стук под пассажирским сидением и крен автомобиля при повороте. При выходе из строя амортизатора, машина проседает при попадании в яму с жестким толчком.

Устройство задней подвески

На автомобиле Шевроле Авео две независимые подвески сзади. Основными рабочими узлами являются подшипник, пружина и амортизатор, установленные на балку с разных сторон. Остальные детали относятся к крепежу, прокладкам и служат для фиксации в нужном положении и смягчении ударов на неровных дорогах.

Спецификация выглядит следующим образом:

балка подвески правая или левая;
амортизатор;
болты крепления амортизатора;
пружина;
изолятор пружины нижний;
верхний изолятор;
подшипник;
цапфа;
тормозной барабан;
колпачок.

Характерные поломки подвески

Основные узлы задней подвески Шевроле Авео рассчитаны на пробег без ремонта 100 тысяч километров. На практике автомобиль проходит без замены основных узлов заднего моста значительно больше. Проверять же состояние подшипника следует при каждом профилактическом осмотре.

Поднимите заднюю часть автомобиля авео домкратом. Отключите тормоз. Проверните колесо, покачайте его. Если вы при этом почувствуете сопротивление и услышите хруст, то вам необходимо менять подшипник. Стук под пассажирским сидением во время движение по дороге с небольшими неровностями сообщает о неполадках в креплении пружины. Это чаще всего разрушение резиновых прокладок, на которых стоит опорный виток в изоляторе.

Амортизаторы о своей поломке сигнализируют перекосом при повороте и жестким ударом снизу, когда автомобиль наезжает на кочку или колесо попадает в яму. Проверяется эта версия неполадки поочередным надавливанием на багажник слева и справа. Рабочий амортизатор делает движение задней части машины плавной, без толчков и резких провалов. Автомобиль быстро и плавно возвращается в свое положение.

Ремонт задней подвески

Ремонт любой поломки задней подвески авео проводится поочередно левой и правой и начинается с поднятия автомобиля домкратом. Затем удаляется деформированный узел, производится замена:

подшипника;
пружины и прокладок;
изоляторов;
амортизатора;
всей задней подвески с балкой.

Замена подшипника

На Шевроле Авео, как и других машинах, замена подшипника может производиться только в мастерских, где есть устройство для распрессовки. Обойма прочно сидит в корпусе и при монтаже обычно применяют нагрев в масле, затем посадку с натягом. Извлечь разрушенную деталь можно с помощью пресса.

Задняя подвеска разбирается полностью и снимается. Для этого снимается амортизатор, пружина, отключаются все шланги и провода, изолируются подводы жидкости. Затем раскручиваются болты и снимаются цапфа, пружинный узел и амортизатор. После этого с коромысла задней подвески удаляется разрушенный подшипник.

Не стоит сразу выбрасывать обойму. По ней вы сможете определить эллипсность отверстия. Если причиной разрушения стал овал в корпусе балки, то следует его устранить. Для этого меняется вся подвеска, что в авео делается часто. При наличии станочной базы можно расточить, вставить втулку под обойму и загужонить ее в корпусе коромысла.

Проблема самостоятельной установки нового подшипника заключается в разнице диаметров. Обойма больше, чем отверстие под нее. Умельцам, делающим все самостоятельно, можно использовать два способа. Нагреть балку, лучше в масле, поставив емкость на огонь и опустив в нее корпус. Можно охладить сам подшипник азотом или другим хладогеном для сжатия и уменьшения размера.

Открытое пламя и неравномерное изменение температуры деталей недопустимо, оно приведет к короблению и быстрому разрушению.

Ремонт пружинного узла

Разрушение самой пружины происходит крайне редко. При изготовлении деталей для таких машин, как Шевроле Авео используются отработанные технологии контроля качества прутка и процесс навивки и закалки поставлен на конвейер и автоматизирован. Однако старение металла и износ могут привести к разрушению витков.

Причиной жесткой работы и шумов чаще становятся огрубевшие и порванные резиновые прокладки, установленные между корпусом изоляторов и опорными витками пружины. Ремонт начинается с отсоединения верхнего крепления амортизатора, отсоединения шлангов и его снятия, после поднятия автомобиля домкратом и откручивания нижнего болта. Снятия колеса производится в начале каждого ремонта. Затем следует под балку подложить упор. Далее отсоединяется стояночный тормоз и провода.

Для освобождения пружины раскручиваются болты на изоляторах, проверяется состояние прокладок. В любом случае их лучше заменить, иначе придется в скором времени демонтировать задний мост только из-за резиновых колец. Одновременно осматриваются все детали узла на наличие вмятин и трещин. Если на пружине замечена сетка мельчайших трещин, вмятины, задиры, то следует ставить новую деталь.

Ремонт амортизатора

Ремонт амортизатора проводится поочередно на одной и другой стороне. Одновременный демонтаж может привести к повреждению шлангов, подводящих тормозную жидкость. Замена узла на задней подвеске автомобилей ряда Шевроле Авео начинается с отсоединения его от корпуса машины. Затем автомобиль поднимается на домкрате, и зафиксируйте заднюю ось.

Перед снятием амортизатора следует отсоединить от него шланги и концы заизолировать. В противном случае жидкость может вытекать или засорится. Открутив нижний крепежный болт, снимите амортизатор.

Ремонтировать сам амортизатор в домашних условиях невозможно. Учитывая сложность его конструкции и технологичность изготовления деталей, их подгонки, значительно дешевле купить готовый. В салонах компании Chevrolet для авео имеется большой выбор запчастей. Собирать следует в обратном порядке. Затем приступать ко второй стороне.

Замена задней балки в сборе

Причиной шума под сидением пассажира в авео с одной стороны, может быть и в повреждении самой задней балки. Демонтаж начинается стандартно, с поднятия автомобиля и снятия колес. Затем отсоединяются стояночный тормоз и провода контроля оборотов колеса. Следующими отсоединяются шланги, которые подают жидкость в трубки на задней оси и изолируются или закупориваются от утечки.

Для демонтажа амортизаторов, следует поджать домкратом рычаг подвески, предварительно отжав шланги. После чего снимаются амортизаторы. Рычаг отпускается, и за ними следуют пружины.

Задняя ось авео крепится непосредственно к днищу кузова автомобиля. Открутите крепеж и с помощью отвертки, вставленной в образовавшийся зазор, отделите балку от подвески. Теперь ничто не препятствует снятию самой балки.

Новый комплект ставьте в обратном порядке. Закрепив болты на днище, не затягивайте их до полной установки пружины и амортизатора. Когда все детали будут на месте, подсоедините шланги, убедившись в герметичности стыков. Для этого вытрите все насухо, прокачайте тормоза и осмотрите все на наличие масляных пятен. Если чисто, можно продолжать.

Подсоедините стояночный тормоз. Опустите автомобиль с рычага оси без рывков, плавно. Теперь монтируйте колеса и окончательно затягивайте весь крепеж. После этого можно приступать к регулировке механизма тормоза задних колес. Осталось вернуть в гнезда все провода регулировки и контроля вращения задних колес, отрегулировать стояночные тормоза и окончательно снять машину с подъемника.

Сложный механизм задней подвески в авео можно ремонтировать самостоятельно, но лучше доверить ремонт профессионалам.

Давно хотел перебрать подвеску и вот наконец решился. К сожалению или к счастью большая часть работ была проделана у шурина в сервисе. Делали всё в двоём. Как же всё-таки удобно работать на подъёмнике😁. Ну обо всём по порядку.
Было закуплено:
Втулка полиуретановая стабилизатора (VTULKA 3001005) — 2шт.
Отбойник амортизатора переднего (UKORAUTO UCH9A063952) — 2шт.
Подшипник опоры (FEBI 01111- от ауди 80, более живучий) — 2шт.
Пыльник амортизатора перед (PATRON PSE6271) — 2шт.
Опора амортизаторной стойки (FENOX SM24019) — 2шт.
Сайлентблок передний (CTR CVKD34) — 2шт.
Сайлентблок задний (LEMFORDER 2599301, решил попробовать как многие советуют от мондео и к сожалению ошибся но об этом дальше) — 2шт.
Стойка стабилизатора (MAPCO
49154HPS, а вот стойка стабилизатора от рено меган 2, подошла идеально) — 2шт.
Опора шаровая (CTR CBKD10) — 2шт.
Сайлентблок рычага (CTR CVKD78, нужно было сразу их брать) — 2шт.

Сразу оговорюсь, сфотографировать в сервисе ничего не удалось, поэтому часть фото я удачно спёр с интернета, авторов фото прошу сильно меня не ругать, это всё ради просвещения.😁
Первым делом мы сняли амортизаторы:

Далее переходим к рычагу:

Чтоб она не прокручивалась, можно её подпереть домкратом. После того как открутили шаровую, её необходимо либо вытащить съёмником, либо выбить. Мы её просто выбили ударом кувалды по поворотному кулаку.

Теперь когда ничего особо не мешает, снимаем крепление втулок поперечного стабилизатора.

Когда всё было демонтировано, а втулки поперечного стабилизатора поменяны, дошло дело до выпресовки сайлентблоков. Выпресовывать задние сайленты лучше со стороны наваренной кромки, т.к. с этой стороны отверстие чуть уже. После выпресовки и запресовки лемфордеров, стало понятно что я немного ошибся. Возможно рычаг уже старый и уже перепрессовывался, возможно стояли не оригинальные сайленты. Дело в том что лемфордеры имеют размер 60.2мм, стандартные имеют те же размеры, но у меня они не сели плотно, и немного люфтили🤦. Решено было ставить родные на место и покупать другие.(Позже я купил CTR CVKD78, они в отличие от родных идут полностью литыми, без прорези, и имеют размер 60.45мм. вот как раз они сели в рычаг идеально жёстко.) Ну а тогда, я заменил всё остальное и собрал всё в обратном порядке. По приезду домой, сразу же заказал новые сайленты. Пока ждал, начал снимать рычаги. И опять, как же удобно было всё снимать на подъёмнике и как же неудобно разбирать ползая вокруг неё на четвереньках. Всё в принципе так же. Снимаем колесо и понеслось

Только в этот раз я не стал снимать шаровую, а просто выкрутил её из рычага.

Советую делать это аккуратно, есть вероятность выдернуть шрус из коробки.
И вот сайлентблоки приехали, я отправил их шурину в сервис, он их благополучно перепрессовал и вернул их мне😁.

Сборка заняла значительно больше времени чем разборка. Как говорится ломать не строить.

Первым делом советую наживить этот болт, объяснять очень долго, просто поверьте так будет удобнее потом.

Затем отводим рычаг максимально в низ и вставляем шаровую в рычаг. Можно для удобства вывернуть руль в сторону.
Передний болт крепления рычага затягивается самым последним и желательно затягивать его предварительно поддомкратить рычаг в рабочее положение.

Если вы проводите всё работу самостоятельно, то советую вам купить длинный вороток и ключ на 12 с трещёткой

P.s.
Работы было проделано много и не всё я смог описать, лишь основные момент, если будут вопросы пишите в комментариях, на что смогу отвечу.

При замене колес лето-зима заметил свободный ход стойки амортизатора. Бывалые ремонтники сказали что нет смысла менять, ездить так, но на душе осадок оставался до последнего, пока всё же не собрался их заменить.
Итак:
1) Слегка поддомкрачиваем перед. Откручиваем и снимаем колпак.

2) Далее откручиваем гайку ШРУСа

и ослабляем затяжку колесных гаек. Поднимаем домкратом перед машины до состояния вывешенного колеса и открутив до конца гайки колеса — снимаем его.

Потом вытаскиваем провод датчика абс из крепежных кронштейнов.

И откручиваем тягу стабилизатора

Отводим её в сторону

И откручиваем датчик абс и поворотного кулака.

Ослабляем затяжку рулевого наконечника.

И выпресовываем его съемником, периодически постукивая.

Но откручивать до конца его пока не стоит. Он будет помогать создавая упор для откручивания шаровой.
Далее откручиваем суппорт. Он держится на 2-х болтах. Сверху и снизу.

Немного повернув его наскосок от тормозного диска — разводим колодки и отводим его в сторону и ложим на какие-либо кирпичи, чтобы он не болтался в воздухе на тормозном шланге.
Откручиваем саму стойку сверху.

Откручиваем тормозной диск со ступицы.

И аналогично рулевому наконечнику откручиваем шаровую.

И придерживая шток откручиваем гайку фиксации опоры.

Старая и новая опора для сравнения.

И артикул новых опор с подшипниками.

Собирается всё в обратной последовательности. Если кто дружит с динамометрическим инструментом — могу выложить данные по затяжке. На замену опор с обоих сторон у меня ушло примерно 4 часа. Ноги устают сидеть перед машиной, я на второй стороне от усталости пододвинул под себя снятое колесо и крутил ключи в своё удовольствие.
Дополнение от 12.01.2015
P.S. (Внимание!) Прошло уже несколько месяцев после ремонта. Чашки опор вытянулись всё так же вверх, показав между собою и кузовом значимый зазор. За это время я успел съездить на встречу AveoClub.ru по случаю 10-летия и встретится там с "Механик"-ом, который посоветовал, за что ему огромное спасибо, вместо стандартных опор переднего амортизатора (96653239) ставить усиленные (95015324), которые идут как заводская замена штатным. Судя по фотографиям — это как раз то что нужно чтобы заменить конструкторскую недоработку.

Читайте также: