Замена бустера приус 30
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Срочно прошу совета: на приусе 30 из под руля временами появляется противный писк - продолжительныный непрерывный, чуть тише чем при незакрытой давери и вкл. передачи, иногда пропадает,но не на долго. звук хорошо слышен в районе ножника (внутрисалонный блок предохранителей). Звук появляется и пропадает спонтанно, иногда с потрескиванием, как будто коротит контакт какой то. Пищит как на заведенной машине, так и в положении включенного зажигания (без тормоза 2 раза на кнопку вкл.). Аудио система, освещение климат на звук не влияют.
ошибок на панели нет машина едет нормально. что может быть, может кто сталкивался.
непрерывный писк дает зуммер по причине недостаточного давления в энергоаккумуляторе АБС тормозов..
подключайте сканер -- смотрите ошибки и данные.
какаято плавающая неисправность - при появлении поехал на диагностику, пока доехал, писк пропал. Диагностика ни одной ошибки не выявила. Через пару дней в сырую погоду все повторилось, и опять пропало.
Тормоз понажимай раз 20 - 30 на месте. До конца в пол. Как можно быстрее. Перерывы между нажатиями педали не делай.
Если не запищит - значит тормоза и АБС в порядке. Если запищит - готовьтесь к замене бустера.
Тормоз понажимай раз 20 - 30 на месте. До конца в пол. Как можно быстрее. Перерывы между нажатиями педали не делай.
Если не запищит - значит тормоза и АБС в порядке. Если запищит - готовьтесь к замене бустера.
Откуда инфа?
На Сае если раз 10 быстро нажать тормоз, машина пищит, отключается антипробуксовочная система, можно секунд 5 побуксовать. Потом все включается и работает в штатном режиме. С АБС и тормозами все в порядке.
Откуда инфа?
На Сае если раз 10 быстро нажать тормоз, машина пищит, отключается антипробуксовочная система, можно секунд 5 побуксовать. Потом все включается и работает в штатном режиме. С АБС и тормозами все в порядке.
Нет. Противооткат включается когда на тормоз один раз до упора нажимаешь. А тут именно антибукс отключается и можно немного пошлифовать.
Тормоз понажимай раз 20 - 30 на месте. До конца в пол. Как можно быстрее. Перерывы между нажатиями педали не делай.
Если не запищит - значит тормоза и АБС в порядке. Если запищит - готовьтесь к замене бустера.
Пробовал и по 10 и по 20 и по 30 раз нажимать. Пищать не начинает. А между тем в сырую погоду все повторяется.
Откуда инфа?
На Сае если раз 10 быстро нажать тормоз, машина пищит, отключается антипробуксовочная система, можно секунд 5 побуксовать. Потом все включается и работает в штатном режиме. С АБС и тормозами все в порядке.
Местные электрики разводит руками.
Сегодня решил методом исключения выявить причину, т.к. писк стал появляться чаше и пропадать реже. Вот что выяснил, при извлечении предохранителя ECU-IG NO.2 пискпропадает, на панели высвечиваются:
- красный руль с восклицательным знаком;
- ручник;
-АБС;
- воскл знак + ощибка гибридной системы.
После установки предохранителя назад, звук появляется снова, ошибки исчезают, кроме воскл. знака и ошибки гибридной системы. Воскл. знак и ошибку сбросил отсоединением минусовой клемы. Звук по прежнему присутствует. Теряюсь в догадках, писк уже вызывает нервный тик.
Что может быть?
Серьезным сканером проверили - даже во время звучания ошибок нет. Сдернули торпеду. Пищал зумер системы антизаноса. причину писка выяснить не удалось, бодик, с виду, целый - дорожки и резисторы с транзисторами целые, влага не попадала. Скинули питания с зумера - теперь езжу спокойно.
Мог ли генерироваться сигнал системой антизаноса из-за разницы в износе (высоте протектора) на задних колесах (правое колесо новое, левое с 4-х летним пробегом), повторюсь, пищало и на месте и в движении и с вкл. зажиганием и на месте после ночной стоянки?
Серьезным сканером проверили - даже во время звучания ошибок нет. Сдернули торпеду. Пищал зумер системы антизаноса. причину писка выяснить не удалось, бодик, с виду, целый - дорожки и резисторы с транзисторами целые, влага не попадала. Скинули питания с зумера - теперь езжу спокойно.
Мог ли генерироваться сигнал системой антизаноса из-за разницы в износе (высоте протектора) на задних колесах (правое колесо новое, левое с 4-х летним пробегом), повторюсь, пищало и на месте и в движении и с вкл. зажиганием и на месте после ночной стоянки?
на 20-ке один парень ездил с разными колесами на передней и задней оси, причем с существенной разницей и довольно долго - ошибка вылезла только, когда он разогнался до 140км/ч.
mr2
Тормоза прокачиваются правильно так:
1. зад лев и прав просто нажимается педаль тормоза, и не отпуская ее отрывается штуцер. как воздух вышел, штуцер закрывается.
2. перед прокачивается как на обычной машине, только из монтажного блока под капотом извлекаются два реле абс.
3. после прокачки делаете резет, потом проводите необходимые калибровки.
Данная процедура проводится только так и никак иначе. А к этим мастерам лучше не ездите, раз они не удосужились хотя-бы в интернете изучить процедуру прокачки на приусе.
p/s делать это удобнее в TISе.
PRIUS NHW20 G touring Black
Togglesun
Новичок
может залить для начала качественную житкость
Ошибка 1203 так и осталась, кто знает где ещё искать? Вроде новый бустер тихо работает, вроде держит давление, на второй качок педали только включается моторчик.
Irjak
kostyasha
Воспользуйтесь TIS хотя бы с китайским шнурком и четко следуйте инструкциям.
И как машину включаете? С тормозом или без?
C_Serg
svy
Владимир
C_Serg
tulup
Барин
Pioneer44
Желание отремонтировать похвально. Но нежелание сделать стандартные процедуры по ответственному узлу заставляет насторожиться.
Реклама партнёров
d1981du
Перейти к альбомам пользователя
разомкнуть два контакта, на фото снизу, они самые большие, там точечная сварка. При обратной сборке их нужно будет надежно припаять.
Только затем можно приступать к разборке двигателя.
Щеток там три, менять я их не стал, изношены были где то на треть. Единственно шлифанул коллектор двигателя, он был в достаточно хорошем состоянии. Будьте аккуратны в процессе работы. Узел одноразовый, берегите щеточный узел. Перепрессовать сам подшипник достаточно несложно. Еще раз подчеркну, будьте аккуратны.
Ценник даже на контрактный узел впечатляет.
И еще. Я бы советовал при замене на контрактный узел менять этот подшипник. На нем написано Indonesia, а не Japan, да и степень износа его неизвестна. Разобрав двигатель я попробовал его на люфт, он был. Незначительный, но был.
После ремонта бустер работает значительно меньше времени, изменился сам звук, вместо неуверенного стрекота, жужжание. И конечно же исчезла сама ошибка. Даже не пришлось прокачивать тормоза.
C_Serg
universal007
d1981du
Перейти к альбомам пользователя
Irjak
. Не ведись что машинка другая. методика такая же)))
d1981du
Перейти к альбомам пользователя
Реклама партнёров
Irjak
d1981du
Перейти к альбомам пользователя
svy
Владимир
d1981du
Перейти к альбомам пользователя
Irjak
Всем привет.
И снова о поломке. Еду вчера по Киевке с приличной скоростью. Внезапно на табло зажглись три лампы — АБС, break и восклицательный знак с колодками и раздался пронзительный писк. Тормоза пропали. С трудом оттормозился. Остановился. Выключил. Включил. Ошибки не пропали. Жидкость на месте. Тормозов по прежнему не было. С трудом доехал до дома. С утра на сервис. По дороге выснилось, что торможу я одним передним левым колесом. И с каждым торможением всю хуже и хуже. На сервисе сбросили ошибки. Хватило не на долго. Писк раздавался когда просто открываешь дверь. Даже заводить не приходится. Ошибка датчика давления. Сервисмен после пары часов приговорил тормозной бустер (блок АБС). Ко всему его ещё и ковыряли раньше. Вот сижу и думаю. Может есть способы более точно диагностики? Или может чего ещё поковырять до того как заказывать?
Toyota Prius 2004, engine Hybrid 1.5 liter., 78 h. p., Front drive, CVT — vehicle breakdown
Comments 25
В итоге вылечили? и как если не секрет?
Кто знает подходит ли гидробустер от праворульного приуса на левый руль америкос и какая вообще есть разница?
У нас наблюдается следующее, если держать тормоз и медленно отпускать на начальном ходе педали хрюкание, крякание слышно, при проезде неровностей с слегка нажатым тормозом тоже такие звуки, ходовку починили, интересно, сидим, думаем как быть!)
В начале мая случилась такая же беда. Американец, 20, 2006. Гирлянда по тормозам + бесконечный писк зуммера. Долго тыкались-мыкались, пытались разобрать логическую цепочку произошедшего. Начали с разъёма бустера, реле и предохранителей. Разъём сидел крепко и не был повреждён, т.к. машину в морду не били (обычно он бывает повреждён при фронтальном ударе путём "наезда" на него инвертором). Релюшки оказались целыми а вот ABS MAIN 1 (30A) погорел. Плюс, как выяснилось позже, погорел пред по ABS в плавкой пластине (той, что под прозрачной крышечкой). Диагностика Течстримом показывала C1256 и C1253 (если не изменяет память) — неисправность цепи реле ABS 1 и низкое давление в бустере. Сняли бустер. Вскрытие показало, что у него тупо умер мотор. Обыкновенное КЗ в обмотке. Скорее всего, случилось это по причине попадания влаги в обмотку, т.к. ланельки и щётки были вполне живыми. Как говорят бывалые, это может быть признаком плавания машины (утопленник) или его уже меняли и поставили как раз-таки с утопленника. В общем заказал у б/у бустер. Поменял. Прокачал и откалибровал линейный клапан. Заменил 30А пред и восстановили "волосок" в плавкой пластине. Профит! Тьфу, тьфу, тьфу…
Добрый день.
Прошу совета:
Поставил машину на стоянку (ничего не предвещало: тормозила хорошо и никаких ошибок не высвечивалось, да - бустер периодически хрустел под капотом, но нечасто и так было с момента покупки год назад), через полчаса пришел, завел, а педаль тормоза вообще пустая - просто нажимается до пола и сопротивление только пружины самой педали. Глянул уровень ТЖ - в норме, примерно 3/4 между min и max. Поснимал/почистил разьемы на бустере и датчиках на педали - толку ноль. Пошел сходил за ноутом и посмотрел ошибки Techstream`ом: он выдал в таком порядке:
C1213 - HV System Communication Circuit
C1256 - ACCumulator Low Pressure
U0123 - Lost Communication with Yaw Rate Sensor Module
U0124 - Lost Communication with Lateral Acceleration Sensor Module
Из них я предположил, что как раз и умер бустер, но до этого читал, что пусть совсем плохо, но тормоза работали у людей - у меня же просто совсем "пустая" педаль. :( Решил стереть ошибки и посмотреть, что изменится. Стер и получил уже две ошибки, а не 4:
С1345 - Not Learning Linear Valve Offcet
C1392 - Un-Correction of a Zero Point of the Stroke Sensor
И эти две ошибки уже не стираются.
Подумал, может попробовать обучить линейный клапан - вдруг хоть чутка тормозов появится, чтоб доехать до дома, но смутило да момента в описании процедуры: 1) автомобиль должен быть на подъемнике 2) находится в горизонтальном положении. Собственно оба момента прям щас неосуществимы - авто стоит на небольшом уклоне на P и ручнике. Можно ли в этом случае все-таки попробовать сделать процедуру обучения линейного клапана или могу доконать бустер, а дело и не в нем совсем.
PS Совсем забыл: авто Alphard ATH10 2006 года.
И возможно, если мне повезет, то знающие люди подскажут: взаимозаменяемы ли эти бустеры: 44050-58040 (тот, что стоит) на 44510-30270 или 44510-30250? По внешнему виду очень сильно похожи, разница максимум в крепежных отверстиях к кузову, что совершенно некритично, так как направление банок, трубки и разъем расположены у всех трех одинаково.
Ну раз никто не пишет - отвечу сам:
44050-58040 можно точно заменить на 44150-58030, а на 44510-30270 или 44510-30250 нельзя, так последние два от 2WD.
Есть подозрение что первая цифра во втором блоке и обозначает отличие: если 5 - то 4WD, если 3 - то 2WD.
Ну раз никто не пишет - отвечу сам:
44050-58040 можно точно заменить на 44150-58030, а на 44510-30270 или 44510-30250 нельзя, так последние два от 2WD.
Есть подозрение что первая цифра во втором блоке и обозначает отличие: если 5 - то 4WD, если 3 - то 2WD.
Читайте также: