Замена бегунка трамблера c20ne

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Зажигание C20NE

Помогите , нужна ваша помощь. Ехал вчера с работы и машина встала по среди дороги . Решил выяснить в чем дело , проверил топливо идет , а вот искры нету . Начал искать причину , но так и не смог найти . Остановился на катушке зажигания , напряжение на нее идет , а вот с нее выходит уж очень слабенькая искра и то когда поднесешь контакт чуть ли не вплотную к массе . Решил проверить катушку и измерил сопротивление контактов 1 и 15 , сопротивление 1,6 Ом . Проверил все свечи и провода , заменил крышку трамблера , бегунок зачистил .

Подскажите где копать в чем может быть причина ? почему не идет искра на свечи?

subz1ro Спасибо! Это точно из за него нет искры, т.к. ошибок ни каких нет кроме 31?
Ремень целый крутит все нормально форсунки льют так что из трубы воняет бензином на 10 метров.

Просто смущает то , что искра идет с катушки , но очень слабая и сопротивление между контактом катушки 1 и 15 1,6 Ом (по книге должно быть от 0,3 до 0,8 Ом). И нету ошибок , ведь если бы ДПКВ был неисправен тогда бы была ошибка или не обязательно? А ДПКВ завтра попробую поменять.

Если только цепь разорвана в самом ДПКВ,если наполовину мёртв ошибок не будет.Замерь сопротивление там и ясно будет.

если искра есть (на выходе катушки) , но она слабая , то датчики тут не при чём. это или катушка (подходит от восьмёрки вазовской) или проводка от мозгов до катушки, или транзистор в мозгах.

Замерил сопротивление у ДПКВ , в штекере было три контакта , сопротивление было только между двумя 530 Ом . Вроде бы как норма.

Еще снял сегодня мозги и решил их тоже разобрать и посмотреть , может что там случилось?

Жду ваших мнений , что же все таки у меня не искрит.

Разобрал я ЭБУ и проверил транзистор 30014 , который (вроде) отвечает за искру и по ходу он не рабочий (во всех положениях прозванивается , относительно стоку и истоку). Кто ремонтировал ЭБУ подскажите , на замену транзистор или нет?

Не туда копаешь. Для начала проверь саму катушку, достаточно соседний конец катушки (который и идет на транзистор) замыкать на массу, на ВВ проводе будет искра.
И ваще ремень ГРМ посмотри. на оборванном ремне и бензин и искра будут, только не заведется.

Alex-Pilot ремень целый , форсунки распыляют бензин , а вот искра с катушки выходит , но очень слабая . На радио форуме сказали , что транзистор вышел из строя и его прозвонка это показала . Мне бы узнать , кто уже перепаивал этот транзистор , из за него ли это? Наиболее мощная искра появляется с катушки , в самом конце , когда прекращаешь крутить стартер - может тут какая то заковырка?

Пробывал от Газ ставить катушку , искра есть , но тоже слабая и машина не заводится( но чуток помощнее).

Смотри питающие провода к блоку, меряй падение напряжения. Катушка не причем, блок тоже. То что ремень целый это ничего не значит, внизу зубья срежет даже не заметишь. Проверить легко по вращению распредвала.

Tpakmopucm
Проверь /зачисти массу дв.(кпп)/аккум.,массу проводки инжектора.
При кручении стартёром измерь напряжение на плюсовом проводе катушки относительно массы.
Если массы в норме,напряжение ниже 8в. не падает,меняй транзистор.

костя масса в норме , в понедельник попробую замерить напряжение на плюсовом проводе к катушке . Сейчас просто нет возможности добраться до авто. Спасибо за подсказку.

Вот решил создать маленький мануал для тех у кого вдруг исчезла искра ! Но перед тем как лести в мозги , убедитесь что в них проблема , а не в другом. Проверьте вв провода , крышку трамблера , бегунок (сопротивление около 1 кОм) , ДПКВ (сопротивление 500-800 Ом) , катушку зажигания (сопротивление обмотки между контактом 1 и 15 около 1,6 Ом) и проводку (напряжение на катушку должно быть около 12в при включенном зажигании). Если все исправно , тогда снимаем мозги.

1 . Снимаем для удобства бардачёк :

2. Откручиваем три шурупа (на 8) крепящие ЭБУ

3. Отсоединяем штекер и несем домой разбирать сам блок ЭБУ . Когда сняли корпус ЭБУ то перед нами появляется плата с разными электронными деталями . Нам среди всего нужен самый большой и мощный транзистор (30014) :

4. Выпаиваем его и проверяем рабочий он или нет (в интернете найдете как проверить транзистор мультиметром). Если не рабочий тогда идем в ближайший радиомагазин и покупаем аналог BU931 , BU941 или КТ898А . И впаиваем вместо вышедшего из строя транзистора новый транзистор.

5. После этого собираем все в обратно и радуемся как хорошо у нас работает машинка 8) 8) 8)

Всем привет! Помогите разобраться с проблемой: пропала искра на ОВА C20NE.
Уже три дня бъюсь, идей больше нет.
Вообщем обо всем по порядку: решил "посадить на герметик" трубку вентиляции картерных газов, которая с масляным щупом, а за одно и почистить всю вентиляцию.
Так же снял клапанную крышку, чтоб все и там почистить. Зачистил массы (три шт.) на клапанной крышке, все собрал, ну и давай заводить.
Пропала искра.
Перечитал форумы связанные с зажиганием

Проверил:
Ошибки-только 12 и 31
ремень ГРМ стоит по меткам
Сопротивление на ДПКВ - 580 Ом (форсунки бензин прыскают)
Свечи и ВВ провода в норме
Катушка- сопротивление ок 700 Ом на контактах (пробывал давать 12В на прямую с аккума, из центрального провода на массу искра есть)
С ЭБУ на катушку поступает 11.2В, хотя на клемах аккумулятора 12.6В, если крутить стартером, напряжение на катушке падает до 9.3В
На машине стояла древняя сигнализация cenmax hit 320, она иногда глючила, подумав, что может она причина всех бед, я ее снял с охраны, затем вообще убрал. Провод на бензанасос соеденил. Это не помогло.

Начитавшись на форуме про неисправный транзистр, заменил на новый BU941P, напряжение на кутушку вообще пропало.
Заново перепоял старый транзистр, напряжение появилось
На соседней разборке взял на проверку ЭБУ - 3шт, 2 катушки и 2 ДПКВ. Все - то же самое.

Чтоб проверить как поступает питание на катушку я до разъема немного зачистил провода, и поставил туда щупы мультиметра. Вставил разъем в катушку, включил зажигание, - 11.2В. А когда начал крутить стартером, напряжение нет - 0.0В и искры тоже. Правда, стартером крутил не ключем зажигания а проводом от втягивающего(может это важно, не знаю).

Что можно еще проверить? куда копать?
Люди, хелп, первый раз в такой безвыходной ситуации.

Напряжение (+12в) на один из проводов разъёма катушки подаётся с замка зажигания.
На этом проводе и надо контролировать его (+12в) наличие относительно массы . (а не относительно второго провода), при вращении стартёром.
Если напряжение есть,вставляем в разъём катушки лампочку или светодиод и смотрим горит/не горит при вкл. зажигании,
горит/не горит/моргает при вращении стартёром.

Ура! Нашел в чем причина неполадки.
Как всегда, в самом простом - в проводке.
Огромное СПАСИБО Косте. Благодаря его подсказке я нашел где обрыв (с меня ПИВО).

Ну, а сейчас подробнее:
Как я писал раньше, для чистки вентиляции картера, я снимал клапанную крышку. При сборке, клемы массы я зачистил, но на один провод (на фото указан стрелкой) - не обратил внимание. Это экранированный провод массы, который идет на ЭБУ. Так он практически сгнил, и держался только на оплетке экрана. После нормального соединения на ЭБУ появилась масса с сопротивлением 0.03 Ом.

Ну и самое главное: ошибки были только 12 и 31 (для данного мотора C20NE) норма. Когда я крутил стартером ЧЕК ЭНЖИН не гас. Я был полностью уверен, что ЧЕК погаснет, если мотор заведется. Вот здесь то подсказка Кости и помогла, он сказал, что если с датчика коленвала будет правильный сигнал на ЭБУ, то ЧЕК должен погаснуть после нескольких оборотов коленвала, даже если мотор не заведеться.
Тогда я еще раз решил проверить проводку ДПКВ. Когда мультиметр был в режиме "зумера", то оба провода до разъема ЭБУ прозванивалсь, а потом поставил на 200 Ом и увидел, что серо-черный провод показывает сопротивление 110-145 Ом, и если пошевелить разъем ДПКВ, то появлялся вообще разрыв. Отодвинув резиновую изоляцию обнаружил сильно окислившиеся старые скрутки.

Все провода спаял, и изолировал термоусадкой. Искра появилась, и машина завелась с пол оборота.
Спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу.

Добрового всем времени суток! Случилось следующее, поставил машину на ремонт двигателя, с зажиганием все было хорошо, после того как собрал все на место и попытался завести все без результатов, нет искры! Поворачиваю ключ, чек не загорается, остальные лампы горят, при этом лампочка чека не перегорела в этом я уверен, при осмотре проводов обрывов и того подобного найдено не было! Заметил одно что когда зажигание не выключаю, греются мозги и кактушка! Если выключить зажигание мозги так же продолжают грется! Искал замыкания и обрывы ничего не нашел, что могло случится с мозгами за время ремонта, просто мистика какаято или я болван, подскажите куда копнуть?

Еще раз повторю лампа чек не горит, поэтому даже ошибки считать не могу и она не перегорела, проверял!

От бегунка распределителя зависит многое. Это и образование искр, и качество функционирования силовой установки, и другое. Если автовладелец начал подозревать дефекты, связанные именно с бегунком, ему следует незамедлительно снять его и проверить.

Распространенные неисправности бегунка

Примечание. Можно окончательно убедиться в неисправности бегунка, если переставить свечной привод. В этом случае при испорченном бегунке искры пойдут желтоватого цвета, а при неисправности трамблера – синеватого.

Помимо всего прочего, при сломанном или нерабочем бегунке ДВС функционирует неравномерно, а это влияет непосредственно на расход горючего и мощность (соответственно, расход повышается, а мощность снижается).

Остается только поблагодарить разработчиков бегунка, которые позаботились полностью о том, чтобы автовладелец мог заметить неисправность детали. Почти во все случаях надежным путем диагностики функционирования бегунка была и остается проверочная манипуляция с искрой, ведь деталь за ее образование, в принципе, и отвечает.

По сути, существует мало причин поломки бегунка, поэтому найти их не предоставляет особой сложности. Например, если дело в пробое бегунка, то достаточно будет обратить внимание на него или проверить внутренние детали на тот же признак. Как известно, о пробое свидетельствует черная метка – ее невозможно бывает стереть, а если попытаться это, все же, сделать, метка превратится в выемку.

Немаловажное значение имеет металлизация канала бегунка. Ее тоже следует проверять на предмет сопротивления. Для этого надо будет взять мультиметр и измерить показатели.

Еще один способ диагностики – с использованием центрального бронепровода. Его следует поднести к разносчику, когда снята бывает крышка трамблера. Одновременно с поднесением провода, запускается стартер. О пробое в данном случае засвидетельствует искра, просачивающаяся на бегунок.

Пробой в трамблере – это непосредственная причина повреждения бегунка. Если имеются трещины, то искру уводит. А в бегунке из-за этого остается сопротивление, поддающееся перегоранию.

Внимание. При полном выходе из строя бегунка, трамблер попадает в печальнейшее из положений. Впрочем, такая же участь постигнет и ДВС в этом случае.

Описанные выше неисправности – самые распространенные, но могут быть и другие. Важно обращать внимание также на уголек в распределительной крышке – деталь обязана пружинить, эффективно нажиматься и выступать на 5 мм минимум.

Желательно, конечно же, для качественной диагностики обратиться к профессионалам. Однако ситуация, которая царит в последнее время, заставляет автовладельцев учиться все делать самостоятельно. И речь не только о дороговизне услуг, но и об участившемся и разросшемся дилетантизме.

Как снять и заменить деталь

Последовательность шагов при выполнении инструкции выглядит следующим образом:

Автомобиль подготавливается к работе (как это сделать, вы можете узнать из других статей и источников).
Отсоединяется провод минуса от АКБ.
Теперь можно снять крышку распределителя, прежде расслабив ее боковые фиксаторы.
После снятия крышки, рекомендуется начать проверку уголька.

Примечание. Уголек подвергается тщательному осмотру. В первую очередь надо проверить, насколько он подвижен, визуально оценить его состояние.

Далее надо промыть поверхность крышки распределителя обезжиривателем, контакты зачистить шкуркой с мелким абразивом.

Внимание. Никаких трещин и прогаров в корпусе недопустимы. В случае крайне необходимости, крышку можно будет заменить.

Очередь доходит до бегунка:

Вначале его лучше проверить. Для этого поверхность сначала прочистить обезжиривателем, затем – шкуркой.
Диагностика продолжается: с контактами бегунка интегрируем омметровые щупы. Замеряется сопротивление, которое должно быть в пределах 5-6 кОм.

Если показания дают повод к замене бегунка, следует это сделать.

Надо вывернуть винты-фиксаторы бегунка, крепящие деталь с пластиной РОЗ*.
Бегунок снимается.
Заодно при снятом бегунке появляется возможность проверки грузиков РОЗ. В данном случае надо будет диагностировать их подвижность.

Установка новой детали проводится так:

Внимание. При установке новой детали следует ориентироваться на фигурный вырез. Прямоугольный выступ бегунка должен попасть в этот самый вырез.

Все бронепровода следует очистить от грязи, используя тряпки и обезжириватель.
Соединение ВСКВ проводов осуществляется согласно маркировке, указанной на крышке.

Зажигание

Выставляют зажигание после снятия и повторной установки трамблера. При замене бегунка, распределить можно и не снимать, однако случаются и такие ситуации. Давайте рассмотрим, как и для чего выставляется правильное зажигание.

Две самые популярные неисправности, из-за которых автомобильный ДВС начинает барахлить – это засоренный карбюратор и сбитое зажигание.

В последнем случае ДВС может вообще не запускаться. Если же завести мотор удалось, то его реакции явно не будут впечатлять владельца. Первоочередной задачей диагноста в этом случае станет определение реакции ДВС.

Обычно делают так: автомобиль разгоняют до классической скорости 3-й передачи, затем скорость скидывается до 30-35 км/ч и включается 4-я передача. Педаль акселератора рекомендуется немного утопить и проследить за реакцией ДВС.

Ниже приведен примерный алгоритм проведения этой манипуляции.

ДВС следует заглушить.
Снять свечи, заткнув бумажной пробкой отверстия.
1-й цилиндр моторной установки надо выставить в положение ВМТ.

Примечание. Для того чтобы 1-й цилиндр выставить в ВМТ, следует совместить риски на коленвале и передней крышке ДВС. Коленвал просто прокручивается за болт ключом по ЧС. Когда сдавленный воздух вытолкнет пробку, это будет означать такт сжатия. После этого надо медленно и аккуратно продолжать вращение до совмещения рисок.

В процессе выставления момента зажигания надо помнить, что на крышке имеются три риски. Одна, первая, обозначает опережение зажигания на 10 градусов. Вторая риска – на 5 градусов, а третья – на 0.

Имеет значение, безусловно, при выставлении и то, на какой марке топлива функционирует автомобиль. Если это модель отечественной классики, работающая на 92-м или 95-м бензине, достаточно будет выставить опережение на 5 градусов.

Что касается регулировки, то она подразумевает ослабление фиксатора-гайки распределителя. Используется также специальный прибор, один провод которого подсоединяется к низковольтному выводу, другой – к массе. После соединения загорается индикатор прибора, что свидетельствует о наличии напряжения.

После включения зажигания, надо аккуратно и медленно повращать корпус трамблера по часовой до момента, пока не потухнет индикатор. Одновременно появятся искры, что обозначат момент зажигания. Трамблер следует перемещать против часовой, пока контакты индикатор вновь не загорится, а контакты не разъединятся. Это и будет моментом, который следует зафиксировать, затянув корпус трамблера.

Если зажигание электронное, то работа силовой установки идет намного плавнее и мягче. Запуск мотора существенно облегчается в зимнее время, уменьшается и расход горючего.

Электронное зажигание, установленное на автомобилях с карбюратором, довольно часто встречается в последнее время. Установка системы подобного типа осуществляется просто:

Минус разъединяется с АКБ машины.
Коленвал проворачивается до совпадения рисок под номерами три и четыре.
Катушка отсоединяется от проводки, заменяется новой.
Проводится соединение с центральным бронепроводом.
Крышка распределителя снимается.
Фиксируется местоположение бегунка. Он должен стоять перпендикулярно ДВС.

После установки новой системы зажигания, все провода надо проверить и заменить, если необходимо. Нужна, к тому же, диагностика на скорости. Вот, как она проводится.

Автомашина разгоняется до 40-50 км/ч.
Включается 4-я передача, педаль газа вдавливается до упора.
Если появляется звук, напоминающий постукивание пальцев, настройка бесконтактного зажигания проведена верно. Если нет – придется повозиться с трамблером еще.

Неисправности систем зажигания всегда неприятны, ведь каждая из них негативно сказывается на работе автомотора. Последний либо останавливается, либо глохнет или вообще не запускается. Такое развитие событий известно многим владельцам старых машин, оснащенных трамблером.

Что такое АСЗ

Причин отсутствия искрообразования может быть несколько. Чаще всего виновником становится трамблер с его элементами. Но не менее известными причинами являются: плохая АКБ (батарея), сами бронепровода, бабина зажигания или ее обмотка.

Как известно, система зажигания автомобиля или АСЗ предназначена для эффективного воспламенения горючего. Понятно, что без искры ни о каком воспламенении и речи быть не может. Недаром ведь АСЗ бензинового двигателя также принято называть искровой системой зажигания.

В зависимости от разновидности управления процессом, различают несколько АЗС. На отечественной классике, например, используется контактная АСЗ, а на иномарках – транзисторная или электронная.

Трамблер в контактной АСЗ играет роль распределителя тока, энергии по цилиндрам. Одновременно с этим он выполняет функцию накопителя токовой энергии.

Накопителем тока принято считать также бабину.

Если в контактной АСЗ накопление и распределение осуществляется в едином механизме (трамблере), то в БАСЗ (транзисторной системе) – за накопление отвечает коммутатор, четко взаимодействующий с датчиком Холла. Что же касается распределения энергии, то она по-прежнему контролируется трамблером.

Примечательно, но в большинстве случаев искра пропадает в самых неподходящий момент. К примеру, если надо срочно куда-то поехать на своей машине.

Дальнейшая проверка осуществляется уже на катушке. Надо осмотреть главный бронепровод, поступает ли через него ток. Опять нет искры?

Вот, что следует сделать:

Проверить, идет ли ток на бабину (катушку).
Проверить, идет ли напряжение на коммутатор.

Если напряжение есть, но искра через бронепровод не идет, первое сомнение падает сразу же на бабину. Она снимается, проверяется досконально, прозванивается. Она рабочая? Казалось бы оказия? Но такое часто случается. Не стоит паниковать.

И тут на первый план выходит сам распределитель, трамблер. Он демонтируется, снимается датчик холла, прочищается от масла (бывает, что попадает внутрь).

Этот способ поможет сэкономить на покупке катушки, датчика холла или коммутатора. Не редко дилетанты в автосервисах, плохо разбирающиеся в деле, посылают автовладельца в магазин за деталями, которые на самом деле в полном рабочем порядке.

Поиск искры

Искра в трамблере должна появляться между контактами (между плюсом и массой). Это хорошо просматривается, если снять крышку распределителя.

Проверить, есть искра или нет на открытом трамблере (со снятой крышкой), можно следующим образом: включить зажигание (повернуть ключ на пол-оборота), подойти к трамблеру, повернуть несколько раз бегунок (повращать им). Искра должна при этом обязательно появиться между контактами.

Проверить, идет ли ток через катушечный провод, можно так. Взять переносной диагностический прибор (два провода с лампочкой). Один провод цепляется на массу, а второй с щупом – ставится на контакт трамблера. Если лампочка загорается, то ток есть. Через катушечный бронепровод он идет 100-процентно.

Можно проверить искру и без прибора.

Снимаем главный бронепровод катушки.
Скидываем крышку распределителя.
Включаем зажигание.
Проворачиваем бегунок, как в вышеописанном случае, но смотрим на бронепровод.
Видим искру.

Одним словом, процесс поиска искры можно упростить, если провести несколько поочередных проверок.

Как проверить и поменять бегунок трамблера

Распространенные неисправности бегунка

Примечание. Можно окончательно убедиться в неисправности бегунка, если переставить свечной привод. В этом случае при испорченном бегунке искры пойдут желтоватого цвета, а при неисправности трамблера – синеватого.

Работа с бегунком

Исправный или неисправный бегунок

Внимание. При полном выходе из строя бегунка, трамблер попадает в печальнейшее из положений. Впрочем, такая же участь постигнет и ДВС в этом случае.

Принцип функционирования бегунка

Как снять и заменить деталь

Последовательность шагов при выполнении инструкции выглядит следующим образом:

Автомобиль подготавливается к работе (как это сделать, вы можете узнать из других статей и источников).
Отсоединяется провод минуса от АКБ.
Теперь можно снять крышку распределителя, прежде расслабив ее боковые фиксаторы.
После снятия крышки, рекомендуется начать проверку уголька.

Примечание. Уголек подвергается тщательному осмотру. В первую очередь надо проверить, насколько он подвижен, визуально оценить его состояние.

Далее надо промыть поверхность крышки распределителя обезжиривателем, контакты зачистить шкуркой с мелким абразивом.

Внимание. Никаких трещин и прогаров в корпусе недопустимы. В случае крайне необходимости, крышку можно будет заменить.

Прибор для проверки бегунка

Очередь доходит до бегунка:

Вначале его лучше проверить. Для этого поверхность сначала прочистить обезжиривателем, затем – шкуркой.
Диагностика продолжается: с контактами бегунка интегрируем омметровые щупы. Замеряется сопротивление, которое должно быть в пределах 5-6 кОм.

Если показания дают повод к замене бегунка, следует это сделать.

Надо вывернуть винты-фиксаторы бегунка, крепящие деталь с пластиной РОЗ*.
Бегунок снимается.
Заодно при снятом бегунке появляется возможность проверки грузиков РОЗ. В данном случае надо будет диагностировать их подвижность.

РОЗ – регулятор опережения зажигания

Система зажигания схема

Установка новой детали проводится так:

Внимание. При установке новой детали следует ориентироваться на фигурный вырез. Прямоугольный выступ бегунка должен попасть в этот самый вырез.

Все бронепровода следует очистить от грязи, используя тряпки и обезжириватель.
Соединение ВСКВ проводов осуществляется согласно маркировке, указанной на крышке.

Зажигание

Вакуумный регулятор

Выставление зажигания

Ниже приведен примерный алгоритм проведения этой манипуляции.

ДВС следует заглушить.
Снять свечи, заткнув бумажной пробкой отверстия.
1-й цилиндр моторной установки надо выставить в положение ВМТ.

Примечание. Для того чтобы 1-й цилиндр выставить в ВМТ, следует совместить риски на коленвале и передней крышке ДВС. Коленвал просто прокручивается за болт ключом по ЧС. Когда сдавленный воздух вытолкнет пробку, это будет означать такт сжатия. После этого надо медленно и аккуратно продолжать вращение до совмещения рисок.

Помехоподавительный резистор и бегунок

Минус разъединяется с АКБ машины.
Коленвал проворачивается до совпадения рисок под номерами три и четыре.
Катушка отсоединяется от проводки, заменяется новой.
Проводится соединение с центральным бронепроводом.
Крышка распределителя снимается.
Фиксируется местоположение бегунка. Он должен стоять перпендикулярно ДВС.

Диагностика системы зажигания

Автомашина разгоняется до 40-50 км/ч.
Включается 4-я передача, педаль газа вдавливается до упора.
Если появляется звук, напоминающий постукивание пальцев, настройка бесконтактного зажигания проведена верно. Если нет – придется повозиться с трамблером еще.

Читайте также: