Замена батареи приус 10 на 20

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Пришло время менять батарею. И это тот редкий случай, что замена родной ВВБ происходит ещё до того как она выкинула ошибку P0A80 (замените гибридную батарею). Ну обо всем по порядку.

Первая проблема заключается в том, что 30ки и Альфы дают на ВВБ большую нагрузку чем 20ки. Более мощный электромотор, более высокие токи, всё в угоду более высокой динамике машины. Соответсвенно бОльшее количество циклов разряд-заряд. Каждая батарея имеет определенное количество циклов. В 30ке этих циклов происходит больше чем в 20ке при прохождении одинакового количества километров. И самое печальное в этом, что плохая батарея теряя ёмкость элементов, быстро разряжается, увеличивая количество циклов разряда-заряда в несколько раз.

Вторая проблема вытекает из первой. Из-за частого разряда-заряда происходит нагрев элементов. И вот тут всплывает косяк Тойоты, которая не сделала охлаждение ВВБ более эффективным. На батарее находятся 3 температурных датчика. И настроены они таким образом что вентилятор охлаждения включается на высокую скорость обдува слишком поздно, когда ВВБ уже сильно перегрета (скоростей всего 6). Рабочий температурный диапазон ВВБ +25…+35 градусов. В Альфе так вообще патрубки забора воздуха находятся в ногах задних пассажиров. В итоге вся пыль с ковриков засасывается в кулер. А если у владельца ещё собака, шерсть которой тоже легко поступает в воздуховоды, или ещё хуже кто-то ставит пакеты или сумки на задние коврики, то можно сразу откладывать на новую ВВБ. В итоге от всего этого элементы теряют ёмкость и проседают по вольтажу, а порой и вздуваются как просроченная банка томатной пасты.

Какие же существуют способы хоть как-то продлить жизнь батарейке:

1. ELM 327. Диагностический адаптер даст возможность регулировать скорость работы вентилятора и контролировать температуру ВВБ через приложение на смартфоне.

2. Ездить с кондиционером. Поступающий воздух на охлаждение ВВБ идёт из салона. При отрытых окнах в жаркую погоду, тёплый уличный воздух способствует нагреву батареи.

3. Следить за чистотой вентилятора. Бывают примеры в хлам забитых лопастей кулера и водитель об этом не в курсе.

Но вернёмся к моей батарейке.

По сути эта разница является началом конца, дальнейшая деградация неизбежна. 1,5 месяца назад по счастливому случаю у одного из участников клуба, которому поменяли батарею, купил его мёртвую ВВБ за 6’000руб. Из неё забрал ещё живые 10 элементов и в итоге взбодрил свою ВВБ до разницы 0.27V(скрин не делал). Сразу скажу, что подобные ремонты ВВБ временное решение. Может хватить на год-полтора. Потом всё равно умрёт. Спустя месяц после этого ремонта ко мне на диагностику приехала Альфа с ошибкой P0A80. И там ситуация была вообще печальная. Разница достигла более 2V на одной из пар.

Владелец не хотел выкладывать 50-60 тыс.руб за новую ВВБ. И я предложил ему свою отремонтированную за 30’000руб. Сделка состоялась. Свою ВВБ поставил в Альфу, а мёртвую с Альфы себе на время пока мне идёт новая батарейка.

Сразу ощутил симптомы езды на мёртвой батарее:

1. Провал после нажатия на педаль.

2. Потеря тяги на 1-2 секунды во время движения.

3. Частые запуски двигателя в следствии быстрой разрядки ВВБ.

4. Чуть приподнялся расход в городском цикле.

Новая батарея успешно установлена. Сканер показал ровные показатели без провалов с максимальной разницей 0.1V.

Стоимость ВВБ 62’000руб, но по факту мне обошлась 32’000руб за счёт продажи своей батареи. Теперь на заряженной батарее в режиме ожидания ДВС запускается крайне редко. Динамика немного приросла. По расходу ещё судить рано. Проехал всего 100км в городе и 400км по трассе.

Но первые данные с приборки уже радуют, хотя корректная статистика расхода будет после 600-800 км по городу.

Какие же существуют способы хоть как-то продлить жизнь батарейке:

Но вернёмся к моей батарейке.

Сразу ощутил симптомы езды на мёртвой батарее:

1. Провал после нажатия на педаль.

2. Потеря тяги на 1-2 секунды во время движения.

3. Частые запуски двигателя в следствии быстрой разрядки ВВБ.

4. Чуть приподнялся расход в городском цикле.

Но первые данные с приборки уже радуют, хотя корректная статистика расхода будет после 600-800 км по городу.

Этим летом гибридным Эстимам первого выпуска исполнилось 9 лет. Это не большой срок для японского автомобиля, но, к сожалению, не для высоковольтной батареи. Существенным плюсом Эстим первого поколения является взаимозаменяемость элементов ВВБ с Toyota Prius.

Какие бывают батареи.

Условно разделим Эстимы на дорестайлинговые (06.2001-06.2003) и рестайлинговые (07.2003-) . Приусы – на 10ые, 11ые, 20ые и 30ые. Высоковольтная батарея дорестайлинговой Эстимы состоит из 30 элементов (15 блоков) от 11го Приуса, батарея рестайлинговой Эстимы – из 30 элементов от 20го Приуса. Для сравнения, батарея 11го Приуса собрана из 38 элементов, а батарея 20го – из 28. В случае с 11ым Приусом большее количество элементов и, соответственно, большее напряжение батареи при вдвое меньшем весе машины по сравнению с дорестайлинговой Эстимой выглядит странно. От части из-за этого Эстима более чувствительна к износу батареи и увеличению сопротивления блоков и перемычек.

Рассмотрим таблицу характеристик батарей для Toyota Prius. Начиная с 2000 года Тойота отказалась от “бамбуков”, модули стали делать плоскими в пластиковых корпусах. После 2004 (в Японии – с середины 2003) боковины модулей усилили металлом, немного изменились габариты и улучшились характеристики. Номинальная емкость – 6,5Ah – осталась та же. Таким образом, элементы батарей Приуса 11 и Приуса 20 взаимозаменяемы в том смысле, что можно поменять все элементы 11ой батареи на элементы 20ой. Мешать 11ые и 20ые элементы в одной батарее нельзя.

Батарея вышла из строя.

Поломка батареи, как правило, не обездвиживает машину. В блоке управления гибридной установкой появляется ошибка, загорается красный восклицательный знак на панели приборов и машина переходит в аварийный режим. Появляется зеленый значок VSC, с монитора пропадают привычные мультики, также в аварийном режиме не работает круиз-контроль. Значок VSC в данном случае не означает, что в системе VSC что-то поломалось, просто VSC отключена, т.к. авто работает в аварийном режиме.

Косвенно на выход из строя батареи, а не чего-то другого указывает “болтающийся” индикатор заряда на монитре – то одно деление, то три, потом снова одно и т.д.
В аварийном режиме батарея постоянно заряжается и, особенно в жаркую погоду, может перегреться. В случае перегрева машина встанет, но после того как батарея остынет – заведется снова. Рекомендуется при выходе батереи из строя ехать к месту ремонта придерживаясь, по-возможности, скорости 70-80 км/ч и каждые 30-40 минут останавливаться на “перекур” давая возможность батарее немного остыть.

Ремонт батареи путем выборочной замены элементов.

Когда батарея выходит из строя в процессе эксплуатации ее можно починить путем замены отдельных секций. В мастерских, специализирующихся на ремонте гибридных машин, такой сервис достаточно хорошо налажен, есть необходимое оборудование и элементы в наличии. Элементы проще менять парами (блоками) т.к. сканер показывает сопротивление и напряжение по блокам и номера “вылетевших” блоков известны еще до снятия обшивки. Рекомендуется менять не более трех-четырех элементов (т.е. 10% от общего числа). Если “вылетело” более четырех элементов, то ремонт такой батареи считается не целесообразным.

Ремонт батареи путем замены всех элементов на элементы следующего поколения.

Батарея Приуса NHW20 состоит из 28 секций, в Эстиме – 30 секций, соответственно для ремонта нам понадобится еще 2 элемента. Не все поставщики зап. частей разбирают батареи на блоки, но в мастерских по ремонту гибридов они, как правило, есть. Напряжение на двух дополнительных секциях, скорее всего, будет отличаться от напряжения секций батареи, купленной в сборе, поэтому непосредственно перед установкой их нужно аккуратно выровнять с остальными. Допустимая разность напряжений 0,3 – 0,5 вольт.

На фото – батарея Приуса NHW20. Производитель рекомендует беречь их от детей, не бросать в огонь, не нагревать, не заряжать и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

В процессе замены секций ВВБ нужно определиться с перемычками. На фото пример неудовлетворительного состояния перемычек. Тут и подтеки электролита и коррозия. Нужно вынимать каждую перемычку из пластикового корпуса и чистить. Вероятно, на более свежей батарее состояние перемычек лучше.

Старую батарею перед демонтажем лучше сначала полностью зарядить, потом ей надо дать остыть. С демонтированных элементов переписываем серийные номера и напряжение каждого. После того, как элементы полежат 2-3 недели, станет понятно, какие из них пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Сама замена модулей проходит следующим нехитрым образом. Из автомобиля полностью вынимается старая батарея, откручиваются 120 гаек и болтов (крепящих элементы снизу) вынимаются старые и устанавливаются новые элементы. Несмотря на чуть отличающиеся габариты новых элементов, замена происходит без проблем. Прикручивается чуть меньшее количество крепящих элементов и батарея устанавливается в машину. Еще одним небольшим затруднением служит иное крепление датчиков температуры.

добавил файл диагностики тэку когда был желтый сектор, там стоит выравнивание заряда - выкл. может надо его как то вкл.? подскажите что там не так?

Вот и сбывается предсказание Сергея Николаевича. Элементы начали терять ёмкость. Судя по диагностике, ваша батарея нуждается в ремонте. Причём, просто замена элементов не поможет. Нужно ремонтировать. Это процесс достаточно сложный, требующий знаний, оборудования, времени и терпения. Я сам езжу на 10-ке, испытал на собственной шкуре. И элементы менял и все советы с форумов испробовал, зарядки-тренировки. И танцы с бубном танцевал- ничего не помогло. И только в процессе обучения у Сергея Николаевича понял, всё, что я делал до этого- НЕПРАВИЛЬНО ! В итоге собрал батарею из элементов от 30-ки, дабы более не мучиться.

Я сам езжу на 10-ке, испытал на собственной шкуре. И элементы менял и все советы с форумов испробовал, зарядки-тренировки. И танцы с бубном танцевал- ничего не помогло. И только в процессе обучения у Сергея Николаевича понял, всё, что я делал до этого- НЕПРАВИЛЬНО ! В итоге собрал батарею из элементов от 30-ки, дабы более не мучиться.

Полностью согласен. Вообще не понимаю этих "раскачивальщиков бамбуков, ввб" да и как-то они растворяются на просторах интернета.

стал гореть постоянно треугольник и ! знак в машине, сделал диагностику выявились следующие ошибки:
Марка: Toyota
Тип ECU: EFIv0[KL]
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN

№ С DTC П А С
001 * P1126 Неисправность цепи магнитной муфты X X что это означает, что эта за муфта? как ремонтировать?
ошибки ECU (1)

сделал стоп-кадр этой ошибки вот что показало, что это?

Марка: Toyota
Тип ECU: EFIv0[KL]
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN
Настройки подключения: [9600],[35/15],[60],[0]

Стоп-кадр от ошибки DTC : P1126 Неисправность цепи магнитной муфты

0000 [№0004] Расчетная нагрузка на двигатель 0,000 %
0001 [№0005] Температура охлаждающей жидкости 34 °С
0002 [№0006] Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 -0,031 %
0003 [№0007] Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -15,65 %
0004 [№0012] Обороты двигателя 0,000 об/мин
0005 [№0013] Скорость автомобиля 0 км/час
0006 [№0015] Температура воздуха на впуске 21 °C

№ С DTC П А С
001 * C2739 X - что эта означает ошибка?

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

Начинайте менять вышедшие из строя бамбуки. Даже без нагрузки понятно, что в первой связке у вас труп. Но это бесполезно. Рано или поздно они все у вас выйдут из строя. Уже сейчас разброс довольно большой.

подскажите, а как через тэку выявить какая пара проваливается, разницу то показывает небольшую, сколько допустимо перепад в вольтах? или только снимать и под нагрузкой по парно выявлять? и какая первая связка, с какого № блока смотреть в тэку?

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

Самая хорошая связка с максимальным напряжением (15,61В) - № 17, первая связка (15,38В) - самая плохая и, на данный момент, единственная, у которой больше чем 0,2В разница с самой хорошей.

Зачем делать в батарею, если в ней нет ошибок? Появятся ошибки - будешь делать батарею.
Черепашка вылазит из-за недостаточной мощности двс. Обслужи двс и убери ошибку!

что значит обслужи двс? масло и фильтра менял 2 мес. назад что еще надо обслуживать?

еще вопрос к спецам, задавал ранее так и не ответили, когда вкл. зажигание периодически выскакивает красный треугольник с желтым двс, выкл. зажигание и вытащив ключ, снова вставляешь вкл. и все ошибки изчезают! просканировав эту ошибку выявила Р1126 неисправность магнитной муфты! что эта за ошибка? что нужно ремонтировать? хотя во время движения никаких ошибок не выпадает, только при вкл. зажигания!

Р1126 неисправность магнитной муфты. Это ошибка дроссельной заслонки. Промой датчик расхода воздуха и дроссельную заслонку! Если не знаешь как, то Гугл в помощь

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

Не все так просто
Р1126 - это довольно сложная ошибка, причин которой может быть несколько.
Самые распространенные:
-дроссельная заслонка
-проводка от блока управления ДВС до дросселя
-разъемы
-реле
-педаль акселератора
-блок управления ДВС
Какая причина этой ошибки у вас - без качественной диагностики сказать невозможно.
Попробуйте, если у вас нет грамотного диагноста, проверить все контакты и разъемы и тупо поменять на время дроссель, педаль газа и блок управления с заранее исправной машины.(менять надо, конечно, по одному элементу, до выяснения виновника неисправности).

Вот только блоки от заведомо исправной машины подчас найти сложнее, чем грамотного диагноста

дело то в том что эта ошибка выскакивает и то не всегда, с поворотом ключа когда вкл. зажигание и также быстро убирается при отключении зажигания, может здесь просто глюк? может можно самому посмотреть в тэку если кто-то бы скинул файл с правильными параметрами и сравнить это, так можно выявить?

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

1. в Приусе ни каких глюков не бывает. Бывают только неисправности.
2. это вам не поможет (файл с параметрами), так как параметры не статичны.

Это первопроходец в сегменте машин с гибридной силовой установкой, где параллельно работают обычный двигатель внутреннего сгорания и электрический мотор.

Несмотря на почтенный возраст и появление целого ряда конкурентов, Приус продолжает оставаться в числе бессменных лидеров. Это один из самых продаваемых автомобилей в мире.

Но, как и у машин с обычным ДВС, здесь предусмотрено наличие стартерного аккумулятора. И его периодически приходится менять.

Знакомство с автомобилем

В настоящее время выпускается уже 4 по счёту поколение модели Toyota Prius. Новинка маркируется заводским индексом XW50.

Но всё начиналось с самого первого Приуса, выпущенного ещё в 1997 году. В таком виде Prius NHW10 продержался на конвейере до 2001 года, после чего появилась рестайлинговая версия.

Полноценная смена поколения произошла в 2003 году. Модель с заводским индексом NHW20 (либо просто Приус 20), продержалась на производстве вплоть до 2009 года. Причём Prius 20 до сих пор остаётся наиболее распространённым и востребованным в России.

Далее последовали модели ZVW30 и ZVW35. Дорестайлинговая версия выпускалась с 2009 до 2011 года, а после рестайлинга машина до сих производится для некоторых стран. Самая актуальная версия 4 поколения (XW50) собирается с 2015 года.

Характеристики заводской АКБ

Первым делом стоит взглянуть на заводские характеристики, которыми обладает штатный аккумулятор для автомобилей Тойота Приус 20 и 30/35.

Фактически они идентичные, что значительно упрощает подбор АКБ для Приусов разных поколений.

Значение имеет каждая характеристика, которая определяет эксплуатационные параметры стартерной АКБ:

Тип корпуса. Для Toyota Prius используются источники питания азиатского (японского) типа. То есть здесь применяются тонкие клеммы. Диаметр плюсового вывода составляет 14,7, а у минуса он 13 мм.
Полярность. Аккумуляторы подбираются с обратной полярностью. Хотя некоторые ставят и АКБ с прямым типом полярности.
Напряжение. Тут всё стандартно. Покупать необходимо батареи, рассчитанные на работу с напряжением бортовой сети 12 В.
Ёмкость. У заводской АКБ ёмкость составляет 45–55 Ач. Довольно мало, но по факту этого бывает достаточно.
Пусковой ток. Для штатной батареи предусматривается ток холодной прокрутки на уровне 410 А.
Габариты. Размерные характеристики для Приуса 2 и 3 поколения идентичные. Здесь требуются довольно компактные батареи 238х129х202 мм.

Отталкиваться следует от представленных параметров. Но их стоит воспринимать как минимальные.

Для Toyota Prius диапазон ёмкости составляет от 38 до 60 Ач, а пусковой ток от 410 до 570 А.

Оптимально выбирать аккумулятор, способный выдавать на 5–10 Ач больше, чем штатная батарея. А минимальный ток холодной прокрутки для российских условий эксплуатации составит 470 А.

Расположение

Не менее важно узнать, где находится штатный аккумулятор на автомобилях Тойота Приус 20 и 30/35.

Обычно аккумуляторная батарея на машинах с классическим ДВС должна находиться под капотом. Но те, кто лишь недавно приобрёл себе Приус, не знают, где он располагается на этом транспортном средстве с гибридной силовой установкой.

И действительно, в случае с Toyota Prius расположение не совсем обычное.

Аккумулятор на автомобилях Toyota Prius нужно искать в багажном отсеке.

Он находится под напольным покрытием, в специальной нише с правой стороны, если подойти со стороны багажника. Добраться туда можно, но придётся проделать некоторые дополнительные манипуляции.

Особенности зарядки

Почему-то некоторые уверены, что для Тойоты Приус, как для гибридного автомобиля, действуют особые правила зарядки аккумуляторной батареи.

На самом деле это не так.

На автомобилях Toyota Prius используется обычная стартерная АКБ для работы двигателя внутреннего сгорания, а также мощный источник питания для функционирования электромотора.

Если в случае с обычной стартерной АКБ подбор и замену можно выполнить своими руками, то источники питания электродвигателя следует менять строго по регламенту в сертифицированных и специализированных автосервисах.

Потому при наличии опыта зарядки аккумуляторов для других машин, где имеется только обычный ДВС, обслуживание АКБ для Приуса не создаст никаких сложностей и проблем.

При зарядке важно придерживаться общих правил и рекомендаций. Для начала использовать нужно только современные автоматические зарядные устройства. Восполнять утраченный заряд лучше методом постоянного тока. Подаваемый ток для простой подзарядки может составлять 10% от ёмкости. То есть при ёмкости АКБ 50 Ач, ток зарядки будет 5 А. Если же батарея сильно разряжена, тогда подавать рекомендуется в пределах 2,5–5% от номинальной ёмкости источника питания.

В среднем на зарядку уходит 10–12 часов. Но всё зависит от конкретной АКБ, степени её разряженности, особенностей применяемого зарядного устройства.

Даже если АКБ полностью необслуживаемая, зарядку следует проводить в хорошо проветриваемом помещении при небольшом уровне влажности и с температурой 10–25 градусов Цельсия.

Чем ниже будет температура окружающей среды, тем больше времени потребуется для зарядки аккумуляторной стартерной батареи.

Подходящие аккумуляторы

Сложно сказать, какой аккумулятор будет лучше остальных в случае с гибридными автомобилями Приус 20, а также Приус 30/35.

Но для всех рассматриваемых моделей, версий и поколений можно выбрать батареи из одного списка.

В этот перечень приоритетных вариантов следует включить такие аккумуляторные батареи:

Globatt 70B24L;
Bost 55R 70B24L;
Solite 65B24L;
Solite 65B24LS;
AlphaLine 65B24L;
Bost Premium 75B24L;
FB Super Nova 55B24L;
AlphaLine Ultra 75B24L;
FB 7000 60B24L;
FB9000 70B24L; R2,7J 38 и пр.

Перечень далеко не полный, но этот список вполне подойдёт для российских владельцев японского гибридного автомобиля Тойота Приус 2 и 3 поколений. Их несложно отыскать.

При этом важно понимать, что диапазон цен представленных аккумуляторных батарей довольно внушительный. Минимальная цена составляет около 5 тысяч рублей. Самый дорогой аккумулятор представлен компанией Optima. За такую батарею придётся отдать около 15 тысяч рублей.

Каждый автовладелец сам имеет право принять окончательное решение и выбрать для себя ту аккумуляторную батарею, которую он считает наиболее подходящей.

Инструкция по замене

Нельзя сказать, что замена аккумулятора на Тойота Приус – задача элементарная. На самом деле, учитывая не совсем стандартное расположение источника питания, придётся некоторое время повозиться.

Но, если соблюдать инструкции, следовать рекомендациям и не забывать о технике безопасности, замена вполне может быть проведена самим автовладельцем, без привлечения сторонних специалистов.

Перед тем как менять аккумулятор, следует подготовиться. Лучше проводить работу в помещении с хорошей вентиляцией. Температура не должна быть ниже 10 градусов Цельсия. Оптимально это делать при низкой влажности и температуре около 20 градусов Цельсия.

Если автовладельца гибридного японца интересует самостоятельная замена аккумулятора, тогда на примере Тойоте Приус 20 следует посмотреть, как поменять АКБ без посторонней помощи.

Алгоритм действий можно представить в виде следующей инструкции:

откройте багажную дверь;
заглушите двигатель, отключите зажигание;
убедитесь, что все потребители стартерной аккумуляторной батареи отключены;
подождите около 15–20 минут после отключения двигателя и зажигания;
уберите всё содержимое из багажника;
снимите коврик, если таковой имеется в вашем авто;
далее уберите пластиковую напольную крышку, полностью вытащив её из Приуса;
под крышкой располагается ящик (поддон), где обычно хранится различный походный инвентарь для автомобиля;
этот поддон со всем содержимым также придётся вытащить из багажного отсека;
теперь нужно с правой стороны багажника снять пластиковую панель, и здесь никакие инструменты не потребуются;
это позволило открыть доступ непосредственно к самой батарее, то есть теперь её хотя бы видно;
на пути к АКБ находится пластиковый блок, который следует открутить и убрать в сторону;
добравшись до самой батареи, открутите крепление минусовой клеммы и скиньте провод;
далее откручивается крепёж плюсовой клеммы, и вместе с самой конструкцией крепления всё убирается в сторону;
удобно схватившись за корпус аккумулятора либо за специальную ручку, вытащите батареи из посадочного гнезда.

Теперь можно устанавливать новый источник питания, подобранный для Тойоты Приус.

Процедура потребует минимум 30–40 минут времени, чтобы добраться до АКБ, а затем демонтировать стартерную батарею. Ещё минут 20 в среднем уходит на обратную сборку.

У новичков порой затраты по времени превышают 1,5–2 часа. Более опытные автомобилисты, которые знают, где находится АКБ, как располагаются крепления, справляются с поставленной задачей в 2 раза быстрее.

Но в таком деле спешить точно не стоит. Действовать следует аккуратно, последовательно и осмотрительно.

Тойота Приус довольно интересный автомобиль, который до сих пор считается чем-то необычным для рядового российского водителя. Но эра гибридных автомобилей наступила давно. Более того, сейчас активно врываются в повседневную жизнь обычного автомобилиста полностью электрические машины. Есть высокая вероятность того, что именно они когда-то вытеснят с рынка авто с классическими ДВС. А также заставят подвинуться гибридные автомобили.

Но пока Toyota Prius продолжает оставаться в числе лидеров своего сегмента, а в России всё больше людей оценивают реальные достоинства гибридных автомобилей.

Читайте также: